На крупных объектах, где ведутся масштабные работы по заливке бетона, подрядчиками используется опалубка заводского изготовления, созданная из металла, прочного ABS-пластика и прочих материалов. Готовые решения обычно очень удобны и надёжны, позволяют экономить время, могут применяться большое количество циклов. Но они слишком дороги, чтобы покупать фабричную опалубку для разовых работ, поэтому в частном строительстве в подавляющем большинстве случаев щиты делают из доски, брусков и крупноформатных листов. О том, как из пиломатериалов сделать опалубку, поговорим далее.
Принципы изготовления опалубки из дерева
Назначение опалубки:
- Формообразующая. В том или ином виде опалубка всегда используется при создании монолитных бетонных конструкций. Чтобы изделие получилось правильной расчётной формы и с требуемыми характеристиками - нужна качественная форма для жидкого бетона. Только правильно расставив и раскрепив опалубку, мы получим необходимое сечение будущего ЖБ-изделия. Ошибки, допущенные при создании деревянной и любой другой опалубки, обходятся слишком дорого.
- Ориентация в пространстве. Многие забывают об этом моменте. Монолитный бетонный элемент всегда с чем-то перевязан, он обычно является несущей основой для монтажа прочих конструкций здания. По этой причине необходимо создавать опалубкой чёткие ровные линии и прямые углы (точные радиусы, заданные развёрнутые или острые углы). Каждая полученная плоскость должна быть вертикальной или горизонтальной, либо иметь уклоны, но не случайные, а которые заложены в проекте.
- Защитная. После того как бетонная масса уложена между деревянными щитами, начинается процесс отвердевания и созревания. В определённый период (он разный для различных конструкций и условий) молодой бетонный массив слишком уязвим, в первую очередь, от механических повреждений. Кстати, существует такое понятие как «сроки распалубки», до достижения которых щиты опалубки снимать нельзя.
Кроме этого опалубка во время заливки и первых часов созревания должна сдерживать потерю бетоном влаги (как правило, критична утечка цементного молока). В случае дождя, щиты оберегают свежую монолитную конструкцию от размывания. В холодное время года, когда приходится заниматься утеплением или принудительным обогревом бетона, опалубка из пиломатериалов служит естественной утепляющей прослойкой, которая помогает поддерживать заданную температуру. В жаркую погоду щит препятствует перегреву массива и испарению влаги. Залегающая на глубине опалубка не даёт грунтам перемешиваться с бетоном, снижая марку.
Требования к опалубке из дерева
Учитывая приведённые выше задачи, опалубка должна быть наделена определёнными характеристиками, иначе нас ждёт разочарование от некачественного результата и непредвиденных растрат сил, времени и средств. Требования эти просты:
- точность геометрических размеров (монолит полностью повторит то, что мы собрали);
- прочность к изгибающим нагрузкам (бетон имеет очень большую массу, он может раздавливать наружу слишком тонкие и слабые щиты);
- отвесность щитов, а также горизонтальность, параллельность, перпендикулярность и т.д. (это базовые строительные требования, но их неопытные или небрежные мастера нарушают чаще всего);
- неподвижность - надёжное раскрепление щитов между собой (опалубка не должна разойтись на стыках во время заливки и вибрирования смеси) и в целом относительно других конструкций или, например, грунта;
- максимально возможная герметичность (чтобы влага не уходила из свежего бетона через щели в щитах);
- влагостойкость (щит должен без разгерметизации и деформации выдержать, как минимум, один цикл заливки);
- возможность демонтажа опалубки с сохранением, а также варианты повторного использования пиломатериалов (в том числе после разборки - для других целей);
- простота создания опалубочной конструкции (лёгкость сборки/разборки, лёгкость выставления системы, малая масса, модульность и т.д.);
- по возможности - минимальная стоимость опалубки (что особенно ценно при разовых работах).
Если на стадии создания и установки деревянной опалубки допущены ошибки, то существует риск получить на выходе изделие со слабыми несущими способностями, с неправильной формой, «заваленное» по уровню, с буграми/раковинами/пустотами. Возможны варианты с перерасходом бетона, с его нехваткой в процессе литья и «прерывистой» укладкой.
Сфера использования деревянных опалубочных конструкций
При правильном подходе к подбору материалов, к сборке и раскреплению - каких-либо серьёзных ограничений по использованию опалубок из дерева не существует.
Классикой жанра можно считать заливку ленточных фундаментов, а также столбчатых и плитных. Щиты из доски/фанеры/ОСП и бруса подойдут для изготовления подпорной стены, колоны, балки, ростверка, перемычки над окном или дверным проёмом. В том числе можно работать по скользящей технологии с щитовыми изделиями многоразового использования.
Из дерева успешно создают опалубку для литья крыльца и лестничного марша, чаши бассейна и стенок кессона скважины, подиумов и прочих конструкций.
При определённых стараниях, используя дерево в качестве формообразующего материала, можно даже лить стены здания и делать прямо по месту монолитные плиты перекрытия. Хотя это уже варианты из разряда «высший пилотаж».
Материалы, применяемые для изготовления деревянной опалубки
Элементы конструкции
Любая опалубочная конструкция состоит с одних и тех же элементов. Для примера давайте рассмотрим одну из самых сложных систем - предназначенную для реализации ленточного фундамента.
В данном случае на всём протяжении имеем два параллельных между собой щита, которые заглубляются в заранее подготовленную в грунту траншею. Иногда формообразующую конструкцию собирают только на поверхности, но такой подход имеет целый ряд недостатков (сложнее раскрепить, непрогнозируемый расход бетона, большая вероятность утечек цементного молока, возможное осыпание стенок траншеи, необходимость идеально чёткого выполнения земляных работ…).
Основную работу тут выполняет щит, собранный из доски или листовых материалов. Его собирают «на верстаке» и готовым устанавливают как секции на место. Длина каждого щита не регламентируется - всё равно деревянная опалубка собирается из нескольких элементов, тут главное, чтобы масса изделия оказалась подходящей для работы без привлечения грузоподъёмной техники. Высота/ширина щита может быть выше уровня, на который планируется лить бетон, но намного удобнее, если верхняя кромка опалубки выставлена так, чтобы она чётко совпадала с расчётной высотой фундамента. Естественно, тут придётся применить обрезную доску и побольше повозиться с выставлением, но это упростит контроль за горизонтальностью верха укладываемого бетона. Иногда верхнюю кромку опалубки снаружи усиливают дополнительной горизонтальной доской или бруском, чтобы устранить возможные изгибы в данной зоне.
Для сборки щита из досок всегда применяются поперечины. Они ставятся снаружи рабочей поверхности щита (поперёк досок, минимум по 2 штуки на секцию), их задача - объединить штучные элементы щита в единое целое. Кроме того они делают плоскость более стойкой к изгибу, так как доски начинают работать «сообща», а не поодиночке. В основном поперечины щита делают заподлицо с его краем, но иногда есть смысл с одной стороны (на верх) выпустить их за пределы плоскости, чтобы потом иметь хороший рычаг для надёжного раскрепления конструкции.
Распорки, поперечки и подкосы помогают стабилизировать конструкцию, выставить её в пространстве, противодействовать изгибу щитов в частности и коробов в целом. Распорками параллельные щиты перевязываются между собой, ими задают ширину фундамента, и не дают стенкам полученного короба разойтись под давлением.
Подкосы пускают от верхней кромки опалубки под углом (близким 45 градусам) к грунту, где обычно забивают штыри-упоры. В дополнение к этому элементу, от упора в сторону щита горизонтально по земле одёт ещё одна поперечина, которая образует треугольник - самую надёжную и стабильную фигуру.
Подкосов и поперечин невозможно сделать слишком много. Лучше собрать их с запасом, например, через каждые 40 см или 30 см и не переживать, что хлипкую конструкцию раздавит бетоном. Оптимальное количество этих элементов нельзя указать заранее, тут всё зависит от сечения применяемых для сборки щита элементов, высоты опалубки, расстояния между щитами (читай: количества и давления бетона) и т.д.
Выбор пиломатериала
Отличным вариантом для создания тела щита можно считать влагостойкую фанеру, а также OSB марки 3 либо 4. Ламинированная фанера - это вообще идеально, но очень недёшево. В любом случае рассматривать плиты толщиной менее 18 мм не стоит, а лучше обратить внимание на продукцию толщиной от 22 мм.
Листовой материал хорош сразу по нескольким причинам. Прежде всего, тут отсутствуют горизонтальные зазоры, через которые необходимая для созревания бетона влага в виде цементного молока может быть потеряна. Правильно выбирая марку и толщину листа, мы имеем возможность получить опалубку мощную и прочную, которая без дополнительных мер защиты не боится воды и щелочей из раствора - то есть многоразовую. Делать такие щиты намного проще и быстрее, нам требуется лишь заказать плиты с удобными для кройки габаритами и распустить их на щиты по размеру.
Вторым по удобству и эффективности материалом для создания щитовой опалубки можно считать обрезную доску. Ровные параллельные кромки позволяют получить плотные стыки элементов щита с минимальными зазорами (они не должны превышать 5 мм). Тут вовсе не обязательно применять доску самую высокосортную по ГОСТам. В подавляющем большинстве случаев свою роль без проблем исполнят пиломатериалы второго и даже третьего сорта. Тем более нет смысла использовать сухую и строганную пилопродукцию, или шпунтованную, хотя, конечно, это была бы суперопалубка.
Доска может быть некалиброванной, то есть одной толщины и в разной ширине. Чтобы сэкономить есть вариант использовать доску, нарезанную по ТУ.
При финансовой необходимости и наличии свободного времени, можно применить необрезной пиломатериал, но придётся позаниматься подгонкой и в обязательном порядке оббить щиты изнутри полиэтиленом (это же лучше сделать и при использовании обрезных досок).
По породам вне конкуренции ель и сосна, так как они за счёт смолистости неплохо справляются с повышенной влажностью. Очень хорошо по соотношению «качество/цена» на опалубке зарекомендовала себя доска из осины.
Отдельный вопрос - габариты сечения доски для щитовой опалубки. Ширина в 150-200 мм может считаться оптимальной, так как подобные доски не так сильно коробятся, но при этом не создают слишком много стыков. Толщина в 20-25 подойдёт как нельзя кстати. Толще пиломатериал брать не стоит из-за цены и массивности, а возможный недостаток жёсткости лучше компенсировать дополнительными распорками.
На распорки и подкосы самым лучшим вариантом будет купить брусок из хвои или осины со сторонами сечения до 50 мм. В некоторых особо нагруженных конструкциях, где бетон давит с большой силой, используют брус намного мощнее вплоть до сечения 100Х50 мм и больше. Если делать подкосы, перемычки правильно и в нужных количествах, хорошо раскрепляя - то для их создания можно использовать доску, допустим, обрезки той, что шла на сборку плоскости щита.
В заключение хотелось бы отметить, что для создания деревянной опалубки можно применять как гвозди, так и саморезы. Каждый вид крепежа имеет свои достоинства и недостатки. Гвоздь не ломается под нагрузкой и быстро устанавливается, он - дёшев. Саморез (по крайней мере, для части соединений) нужно брать мощный, желательно «кровельный», который рассчитан на большие нагрузки. Их дольше ввинчивать, чем забивать гвозди, но намного проще собирать чёткую геометрическую конструкцию и качественно её выставить. И, кроме того, получится без особых повреждений разобрать опалубку, чтобы можно было использовать доски и бруски в хозяйстве для других целей. Для скручивания мощных конструкций хорошо подходят сквозные резьбовые шпильки. Пожалуй, логичнее всего эти крепежи комбинировать.
Для сокращения бюджета строительства индивидуальными застройщиками применяется опалубка , изготовленная своими руками для ленточного фундамента . Материалами обычно являются 12 мм ОСБ-3, многослойная фанера от 12 мм, обрезная доска 40 мм (реже 25 мм доска для лент высотой 20 – 40 см). Несмотря на простую конструкцию щитов, существуют секреты экономичного кроя, технологии сборки.
Изготовление дощатой опалубки
Даже при использовании листовых материалов в перегородках, обрешетках кровли, доски все равно будут востребованы после распалубки домашним мастером. Поэтому дощатая опалубка в 100% случаев экономически оправдана для ленточного фундамента. Из пиломатериала не составит труда сколотить, соединить саморезами палубы своими руками , чтобы разобрать их позже.
Вначале следует учесть горизонтальные, вертикальные нагрузки, испытываемые опалубкой. Например, при подаче бетононасосом раствор давит с усилием 800 кг/м 2 , прямая выгрузка из миксера оказывает на единицу площади давление 600 кг. Из бытовой бетономешалки, лотка, используемого для распределения бетона внутри палуб из миксера давление меньше – 400 кг.
В некоторых случаях по опалубкам ходят рабочие, проезжают по трапам тачки. Давление достигает 2,5 т/м 2 , поэтому рекомендуется применять обрезную доску толщиной от 4 см. интервал между стойками, укосинами выбирают в зависимости от высоты палуб. Самыми экономичными схемами являются:
- 0,4 м – при высоте от 1,4 м
- 0,5 м – для лент до 0,8 м
- 0,6 м – при высоте до 0,6 м
- 0,7 м – для МЗЛФ 0,4 м
Внимание: Для НЗЛФ более дешевым вариантом будет 25 мм доска с шагом стоек 0,6 – 0,8 м (высота 0,5 – 0,2 м, соответственно).
Палубы
Опалубка
состоит из щитов, положение в пространстве которых фиксируется дополнительными элементами. Палубы сколачивают из нарезанных в размер досок, соединенных доской либо бруском. Вертикальные бруски должны отстоять от края на 10 – 20 см, чтобы при стыковке палуб можно было использовать доски.
Внутренняя сторона оборачивается своими руками полиэтиленом, предотвращающим обезвоживание бетона, протечки цементного молочка. Кроме того, сняв после распалубки ленточного фундамента полиэтилен, владелец получает чистые доски для повторного использования.
Внимание: Несмотря на то, что щиты опираются на подбетонку, переносить их по стройплощадке, монтировать по месту гораздо удобнее, если длина палуб не превышает 3 м.
Дополнительные элементы
Опалубка обязана иметь пространственную жесткость, поэтому существуют разнообразные элементы для фиксации:
Таким образом для фиксации палуб ленточного фундамента используются треугольные конструкции из доборных элементов снаружи, распоры, шпильки внутри. Для обеспечения жесткости укосины, нижние горизонтальные упоры должны упираться в брус, которым скрепляются доски щитов. Поэтому их рекомендуется устанавливать не реже 60 см.
Внимание: При креплении пиломатериалов между содой одним гвоздем, саморезом соединение получает одну степень подвижности. Поэтому рекомендуется использовать два метиза в оном стыке для абсолютной жесткости конструкции.
Согласно требованиям СП допустимая погрешность на этапе котлована составляет 1 см. В щитах не допускаются щели крупнее 0,5 мм, несмотря на обработку полиэтиленом. Земляная опалубка, используемая частными застройщиками и, даже, получившая название щелевого фундамента, не удовлетворяет требованиям СП:
- отсутствует доступ для гидроизоляции бетонных конструкций по бокам
- внутри непучинистых грунтов борта траншеи неизбежно имеют уклон для предотвращения осыпания, расходуется больше бетона при заливке
- в пучинистых грунтах борта прямые, зато силы пучения максимальные, что актуально для неровных поверхностей бетона, на который действуют выдергивающие нагрузки
- невозможно уложить пристенный дренаж, необходимый для отвода верховодки от подошвы МЗЛФ
Внимание: Ресурс щелевого фундамента значительно ниже, чем у МЗЛФ, залитого в щитовую опалубку без нарушения технологий, имеющего гидроизоляцию, дренаж, утепление наружной грани. Кроме того, пазухи траншей засыпаются ПГС, песком, которые так же снижают силы пучения, поскольку являются демпферным слоем.
Изготовление щитов из фанеры, ОСБ
Опалубка из крупноформатных листовых материалов для ленточного фундамента сооружается значительно своими руками легче, быстрее, чем из досок. Однако следует учесть нюансы материалов:
Внимание: Листовые материалы не являются конструкционными, так как не обладают самонесущей способностью. Поэтому опалубка должна иметь жесткие каркасы из бруска по периметру для сохранения геометрии при подаче бетононасосом раствора, виброуплотнении.
Технология изготовления палуб ленточного фундамента из листовых материалов своими руками следующая:
Для усиления конструкции могут использоваться ребра жесткости, диагональные перемычки. Между собой палубы стыкуются досками, накладываемыми на бруски по торцам щитов. Это обеспечит идеальную плоскостность внутренних поверхностей.
Дополнительные элементы полностью идентичны предыдущему случаю. Снаружи щиты подпираются укосинами, нижними горизонтальными планками, колышками. При использовании П-образных стяжек расходуется больше материала. Их невозможно вбить в подбетонку, которая заливается шире ленты, не обеспечивается фиксация щитов по горизонтали.
Внимание: Головки метизов следует располагать внутри фундаментных конструкций, чтобы не возникало проблем при распалубке.
Не рекомендуется стыковать фанерные щиты в углах друг к другу изнутри, лучше использовать бруски, через которые проходят саморезы. Для набирающего прочность бетона достаточно незначительных механических повреждений, чтобы произошло расслаивание, отрыв отдельного участка.
Недостатки пенополистирольной опалубки для фундамента
Заявленная в качестве альтернативы классическим деревянным щитам опалубка из экструдированного пенополистирола имеет серьезные недостатки:
Внимание: Производители полистирольной опалубки запрещают укладку смеси бетононасосом, уплотнение ее вибратором. Этот материал не обладает достаточной жесткостью, чтобы выдержать нагрузки от массы бетона. Заполнение внутреннего пространства ведрами с трамбовкой арматурными стержнями не эффективно уже при объемах 3 куба.
Как утеплить опалубку?
Несмотря на вышеуказанные сложности, заложить утеплитель перед бетонированием все же возможно. Однако в этом случае наружная грань ленты по прежнему остается без гидроизоляционного покрытия. Однако технология востребована индивидуальными застройщиками, производится следующими операциями:
Внимание: Шляпки дюбелей должны быть снаружи, цилиндрическая часть проходит утеплитель насквозь, вмуровывается в бетон, обеспечивая надежное крепление без дополнительных затрат на клеевой раствор.
Для зданий с временным включением обогрева или без отопления утеплитель устанавливается вдоль внутреннего щита. Это обусловлено необходимостью сохранения тепла недр внутри конструкции фундамента. Дополнительно теплоизоляция укладывается по всему периметру постройки, подошвой ленты МЗЛФ.
Таким образом, опалубка может сооружаться для ленточного фундамента из листовых материалов или досок. Очень важно зафиксировать палубы вертикально, исключить горизонтальное смещение. При необходимости можно заложить утеплитель снаружи/изнутри в зависимости от эксплуатационных условий здания.
Опалубка — это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит для придания бетонным и железобетонным изделиям формы. Если говорить о строительстве, то эта система необходима при заливке фундамента любого типа, но самые большие конструкции нужны при устройстве л а. Применяют опалубку и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков. В тех же строениях часто вверху необходим армированный пояс для создания прочного основания для крепления кровельной системы. Формируется он тоже при помощи опалубки. Нужна будет эта конструкция и при заливке бетонных дорожек или бетонировании , при некоторых других видах работ.
Съемная и несъемная
По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как понятно из названия, съемная разбирается после того как бетон наберет прочность выше критической (порядка 50%). Потому она может быть использована несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект может выдержать от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые — сотен раз.
Несъемная опалубка становится нераздельной частью фундамента. Такие системы стали использовать относительно недавно. Делают их в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки разной конфигурации, которые соединяются между собой при помощи замков и металлических шпилек. Из блоков, как из конструктора, набирается необходимая форма.
Несъемная опалубка становится частью фундамента — она по совместительству еще и теплоизолятор
Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но также одновременно является тепло-гидро изоляцией, также имеет звукоизолирующие свойства. Стоит она немало, но сразу решает много проблем, причем значительно сокращается время, затрачиваемое на устройство фундамента.
Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Они также есть разной конфигурации — стеновые, угловые, с радиусом и т.д. Состоят из двух-трех стенок и нескольких перемычек, удерживающих стенки в определенном положении. Соединяются друг с другом при помощи замков, армируются прутами.
Требования к опалубке
Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона. Потому к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по части прочности. Кроме того, собранные щиты должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: она формирует стены фундамента, а на них затем закрепляются гидро- и/или теплоизоляционные материалы. Крепить их легче к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.
Материалы для съемной конструкции
В строительных организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень дорого и при одноразовом использовании нерентабельно.
При строительстве коттеджа или дачного домика чаще всего применяют щиты из досок. Породы использовать можно любые, и хвойные, и лиственные. Лучше брать обрезную: через опалубку не должен сочится раствор, а с необрезной доской такого добиться нереально.
При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм. Скрепляются щиты при помощи брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра использовать нужно брусок 50*100 мм и больше. Для сборки используют гвозди или саморезы. Их длина — 3/4 от общей толщины доски и бруска (для приведенных выше размеров 60-70 мм).
Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ (с использованием формальдегидного клея).
Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас делают из бруска 40*40 мм, крепеж использовать нужно более короткий — 50-55 мм. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело.
ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры.
Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и называют обычно «строительными».
Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход — экономический: что дешевле, то и используют.
Опалубка для ленточного фундамента своими руками
Самая объемная — опалубка для ленточного фундамента. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с двух сторон ленты. При строительстве более-менее большого здания с большим количеством перегородок, расход на материалы для опалубки фундамента будет очень значительный. Особенно при глубоком заложении фунлдамента.
Конструкция щитов и их соединение
При сборке опалубки своими руками важно делать щиты прочными: им нужно будет удержать массу бетона до тех пор, пока не произойдет отвердение.
Размеры щитов опалубки меняются и зависят от геометрии фундамента. Высота — чуть выше, чем высота фундамента, длину каждого щита определяете сами, но обычно она от 1,2 до 3 м. С очень длинными конструкциями работать неудобно, так что оптимальная длина порядка 2 м. Суммарная длина всей опалубки должна быть такая, чтобы они становились точно по разметке фундамента (не забудьте учесть толщину щита).
При изготовлении опалубки из досок, нарезаете несколько штук одинаковой длины, скрепляете при помощи брусков и гвоздей или саморезов. При использовании гвоздей забивают их с внутренней стороны щита, загибают на бруске. С саморезами работать проще: их не нужно загибать, так как за счет резьбы они обеспечивают плотное прилегание элементов. Их закручивают с внутренней стороны щита (той, которая будет обращена к стенке фундамента).
Первый и последний брусок крепят от края на расстоянии 15-20 см. Между ними, на расстоянии 80-100 см, ставят дополнительные. Чтобы устанавливать щиты опалубки было удобно, два-три бруска (по краям и в середине) делают на 20-30 см длиннее. Их заостряют и при монтаже забивают в грунт.
Щиты из фанеры или ОСБ собираются на раме из бруска. При сборке важно хорошо укрепить углы. В данной конструкции они — самое слабое место. Усилить их можно при помощи металлических уголков.
Установка опалубки своими руками
Если щиты сделали с несколькими удлиненными брусками, их нужно выставлять по шнурам натянутой разметки. Сложность состоит в том, что одновременно выставлять нужно и в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать забитые по отметке и выставленные по вертикали бруски. При установке плоскость щитов выставлять вплотную к этим брускам. Они будут и поддержкой, и направляющими.
Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным (уплотняют его и ровняют под уровень), то выставлять горизонтально щиты должно быть просто. Старайтесь не сильно забивать их: легче потом будет выравнивать. Опускаете один из углов до уровня подсыпки. Щели быть не должно, раствор вытекать не должен. Добившись плотного прилегания, берете строительный уровень, прикладываете вдоль щита и молотком забиваете второй край до тех пор, пока верхняя кромка не будет установлена горизонтально. Следующий щит уже выставляете относительно установленного: они должны находится на одном уровне и в одной плоскости.
Если щиты сделаны без длинных брусков, на дне котлована, по линии разметки ленты, закрепляют брусок, который будет служить упором. Щиты приставляются к нему вплотную, потом при помощи укосов и распорок фиксируются.
Укрепление — раскосы и упоры
Для того чтобы под массой бетона опалубка не развалилась, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.
Снаружи устанавливают раскосы. Подпорки должны стоять не реже, чем через метр. Особое внимание нужно уделять углам: тут ставят упоры в обе стороны. Если высота щита больше 2 метра, то одного пояса упоров недостаточно. В этом случае делают как минимум два яруса распорок: верхний и нижний.
Стабилизировать необходимо и расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используют шпильки из арматуры диаметром 8-12 мм, прокладки из металла и гайки соответствующего диаметра. Шпильки устанавливают в два яруса: вверху и внизу, на расстоянии 15-20 см от края.
Длина шпилек больше ширины ленты примерно на 10-15 см. Есть два варианта:
- На обоих концах арматуры нарезается резьба. Тогда на каждую шпильку потребуется по две металлические уплотняющие пластины и гайки.
- С одной стороны шпильку загибают и расплющивают, с дугой нарезается резьба. В этом случае гайка нужна одна (пластин по-прежнему две).
Внутреннее расстояние между щитами, равное проектной ширине ленты, фиксируется при помощи отрезков пластиковых труб. Их внутренний просвет должен быть чуть больше толщины шпилек.
Сборка происходит следующим образом:
- В обоих щитах сверлятся длинным сверлом отверстия.
- Между ними устанавливается отрезок трубы.
- Продевается шпилька.
- Устанавливаются металлические пластины (не дадут шпильке разорвать материал щита).
- Закручиваются и подтягиваются гайки.
Работать нужно вдвоем, а лучше — втроем. Один внутри между щитами устанавливает трубки, и по человеку для установки шпилек и закручивания гаек.
При снятии опалубки сначала раскручивают гайки и вынимают шпильки, затем демонтируют откосы и упоры. Освобожденные щиты снимают. Их можно использовать дальше.
Как потратить меньше
На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты формируют всю ленту с двух сторон. При большой глубине расход очень большой. Сразу скажем: есть возможность сэкономить. Изготовить только часть опалубки и заливать не все в один день, а частями. Несмотря на распространенное мнение, на прочности фундамента это почти не отразится (если знать секреты), а сэкономить можно прилично. Делить фундамент можно или по горизонтали, или по вертикали.
Заливка слоями
При большой глубине заложения выгоднее делать заливку частями по горизонтали (слоями). Например, требуемая глубина 1,4 м. Можно разбить заливку на два или три этапа. При двух этапах потребуется сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, при трех — 50-55 см.
Порядок работ такой:
При установке второго (и третьего, если надо) яруса щиты немного находят на уже залитый участок, охватывая ленту с боков. Стопором и упором при этом служит обычно нижний ряд шпилек. Потому при их монтаже, ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.
Арматура уже связана, внутренние шпильки нарезаны. Остается только поставить другие трубки вернуть на место шпильки и поставить наружные упоры и раскосы. Времени на установку следующего слоя опалубки уходит уже не так много.
Почему такой способ не повлияет на прочность фундамента? Потому что при расчете прочность бетона в расчет не берется. Она идет в «запас». К тому же нагрузка в ленточных фундаментах распределяется вдоль длинной стороны. А в длину у нас разрывов нет. Так что фундамент будет стоять долго.
Вертикальное деление
Второй способ — разбивка плана по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только нужно делить не ровно «по линии», а разнести стыки на некоторое расстояние.
В выбранной для установки части здания устанавливаете опалубку с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть. Внутри установленной части вяжете арматурный каркас. При этом прутки продольной арматуры должны выходить за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется пруток 12 мм. Тогда минимальный выпуск за пределы опалубки будет 12 мм * 50 = 600 мм. Следующий прут привязывается к этому выпуску, и один за другой они будут заходить на эти 60 см.
Одна важная деталь: разбивая план дома по частям, делайте так, чтобы заканчивались заливаемые в этот период «куски» на разном уровне (см на картинке).
Второй способ — разделить план на несколько участков (на рисунке они отмечены разными цветами)
Заливаете собранный участок бетоном. Как и в предыдущем методе, через 7*8 часов нужно будет оббить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Берете молоток и сняв боковину-заглушку, оббиваете цементно-песчаный раствор до щебенки (возле опалубки будет, скорее всего, слой раствора без заполнителя). В результате поверхность будет щербатой, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.
Эти методы смело можно использовать в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, а там рабочие нагрузки на бетонные стены и фундамент несравнимо больше.
Есть еще одна хитрость. Все говорят, что доски или фанеру потом можно будет использовать во вспомогательных работах. На практике получается по-другому: пропитавшуюся цементом древесину или фанеру пилить невозможно. К тому же она становится грязной и шершавой, а зачистить и отшлифовать ее тоже нереально: никакое зерно «не берет». Так вот, чтобы древесина (и фанера, если неламинированная) осталась пригодной, лицевую часть щитов обтягивают плотной пленкой. Ее крепят строительным степлером и скобами. Если она повредится, замена занимает совсем немного времени. Усовершенствованная таким способом опалубка дает почти идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро- и тепло- изоляции.
Основной этап строительства фундаментного основания любого типа – обустройство опалубки. Опалубка для фундамента – прочная опорно-щитовая конструкция, придающая изделиям из бетона или железобетона требуемую форму.
Щитовая основа может быть изготовлена из пластика, металла, фанеры или доски. При правильном подходе ее установку, фиксацию и демонтаж сможет выполнить даже частный застройщик.
Основная задача конструкции – обеспечение прочности готового строения. Кроме того, опалубка под фундамент отвечает следующим требованиям:
- распределяет давление бетона по всему периметру основания;
- сохраняет требуемую форму при заливке фундамента;
- быстро и легко возводится, обеспечивает надежную герметизацию будущей конструкции фундамента.
Для возведения используются практичные и надежные материалы, обеспечивающие дополнительную прочность и стойкость основания.
Различают два основных типа опалубки: несъемная и разборная (съемная).
Съемная опалубка используется при строительстве основания, требующего декоративной облицовки. Подобный каркас полностью демонтируется после полного застывания бетонной смеси. Основное преимущество конструкции – возможность ее многоразового использования для возведения фундаментов различных типов.
Несъемная опалубка становится основной частью бетонного основания. Кроме того, она улучшает тепло- и звукоизоляционные характеристики фундамента. Для обустройства используются плиты из пенополистирола и пустотелые блоки из бетона. Подобные материалы позволяют создавать фундамент подходящего размера и конфигурации. Такой каркас удобен и прост в установке, не требует использования защитных элементов – опор и распорок.
Материалы для создания несъемной опалубки
Устройство неразборной опалубки выполняется из следующих материалов: дерева, металла, железобетона и пенополистирольных плит.
Из дерева
Деревянная опалубка – самый доступный вариант, не требующий привлечения дорогостоящего монтажного оборудования. Для ее изготовления используется фанера в листах и обрезная доска. Единственным недостатком является необходимость применения вспомогательных фиксирующих элементов для усиления готовой конструкции.
Из металла
Самый долговечный и надежный вариант, для возведения которого используются листы стали толщиной до 2 мм. К преимуществам конструкции можно отнести следующее:
- позволяет возводить основание различной сложности и конфигурации благодаря гибкости металла;
- обеспечивает надежную гидроизоляционную защиту фундамента;
- подходит для возведения фундаментов ленточного и монолитного типа;
- позволяет выполнить декоративную отделку основания, возвышенного над землей.
Основными недостатками конструкции является высокая цена и сложность проведения монтажных работ.
Из железобетона
Дорогостоящий и трудоемкий вариант, для изготовления которого используются железобетонные плиты.
Существенные преимущества конструкции: возможность сокращения расхода бетонной смеси, повышенная прочность и долговечность.
К недостаткам можно отнести: большой вес и габариты плит, необходимость использования специализированного оборудования и дополнительных фиксирующих элементов для монтажа.
Из пенополистирола
Самый надежный и востребованный вариант возведения опалубки. Пенополистирол имеет следующие преимущества:
- небольшой вес;
- доступность монтажа;
- разнообразие форм;
- высокие гидро- и теплоизоляционные характеристики.
А вот основным недостатком материала является высокая цена.
Материалы для возведения разборной опалубки
Разборная опалубка бывает деревянной и металлической. Для изготовления деревянной конструкции используется ламинированная фанера и деревянные доски. Предпочтительно использовать изделия из ели, сосны, липы и осины.
Щиты для опалубки должны отвечать основным требованиям: быть прочными, износостойкими и устойчивыми к негативному воздействию влаги. Для возведения деревянного каркаса не требуется специализированное оборудование, а все работы можно выполнить самостоятельно.
Металлическая конструкция производится из пластин с полированной поверхностью. Подобный каркас подходит для возведения фундаментов частных домов. Металлическая основа обеспечивает надежную защиту от протекания бетонной смеси на стыках пластин.
К преимуществам можно отнести: небольшие расходы на возведение, доступность и высокие эксплуатационные характеристики материала. Недостатками являются: сложность установки и необходимость привлечения специализированного оборудования.
Как рассчитать конструкцию опалубки
Для проведения расчетов учитывается тип выбранного материала под опалубку вокруг дома. Пример приведен для расчета деревянной конструкции.
Для работ используется стандартная доска длиной 600 см, шириной – от 10 до 15 см, толщиной – 2,5 см.
Периметр (П) будущего основания делится на длину (Д) одной доски, высота фундамента (В) делится на ширину доски (Ш), а полученные значения умножаются между собой для определения требуемого количества материала (М).
Например, П – 1500 см, Д – 600 см, высота – 35 см, ширина – 10 см.
М = П/Д × В/Ш = 1500/600 × 35/10 = 8,75 досок.
Один куб пиломатериала включает от 40 до 65 досок. К стоимости материала на опалубку следует добавить стоимость расходных крепежных элементов – гвоздей, скоб, распорок и арматурных прутьев.
Строительство опалубки на примере ленточного фундамента
Чтобы сделать опалубку для ленточного фундамента нужно следовать инструкции ниже.
Проведение земляных работ
После составления рабочего проекта и подсчета требуемого количества материала готовится земляная траншея.
Важно! Для упрощения монтажа между стенками конструкции и траншеи необходимо сделать технологический зазор в 2,5 см.
На дно укладывается подушка из песка и мелкого щебня для снижения расхода бетонной смеси. Далее выполняется армирование основания арматурными прутьями.
Сборка элементов конструкции
Следующий этап – установка опалубки для ленточного фундамента из выбранного материала с дополнительным армированием конструкции.
После завершения подготовительных работ выполняется заливка каркаса бетонной смесью по уровню. И если технология заливки была соблюдена, через месяц можно приступать к основным строительным работам.
Для заливки фундамента используется бетон М 150 и 200, при высоком УГВ (уровне грунтовых вод) рекомендуется выбирать бетон М 300 и 350.
Для создания деревянного каркаса используются доски толщиной от 25 до 45 мм произвольной ширины. Чем больше ширина доски, тем прочнее и надежнее готовая опалубка.
Из подготовленного материала собирается щит высотой, равной высоте основания.
Отдельные части щита фиксируются между собой брусками на саморезы, шляпки при этом должны располагаться с внутренней стороны. Щели и пустоты забиваются деревянными рейками по размеру готового щита.
Сборка опалубки для монолитной плиты
Монтаж опалубки для монолитного фундамента выполняется по следующей схеме:
- Установка вертикальных опор – телескопических ножек из металла или деревянных бревен диаметром до 12 см. Расстояние между опорами составляет 100 см, расстояние от стоек до стены – 22 см.
- Монтаж фиксирующих ригелей на опоры, чтобы обеспечить дополнительное укрепление опалубки. Для этого можно использовать швеллеры, продольные брусья или двутавровые балки.
- Монтаж каркаса в горизонтальном положении на установленные ригели, при этом его размеры должны соответствовать размерам будущего фундамента.
- Регулировка опор по высоте и установка вертикальных элементов конструкции.
- Проверка горизонтальности расположения установленной опалубки нивелиром.
В некоторых случаях поверхность каркаса застилается пленкой для создания гидроизоляционного слоя. Это обеспечит легкий демонтаж опалубки и ровную поверхность бетонного основания.
Нарушение технологии монтажа опалубки для ленточных или монолитных оснований может иметь негативные последствия, с которыми придется столкнуться владельцу здания. Спустя год после ввода в эксплуатацию могут появиться первые трещины и разломы на несущих стенах, внутренних перегородках и фундаменте, что приведет к усадке и деформации всей конструкции здания.
Многие специалисты рекомендуют доверить возведение опалубки для фундамента профессиональным строителям, которые способны на практике реализовать любой технически сложный проект. Но это не значит, что частный застройщик не сможет участвовать в строительном процессе. Главное в этом вопросе – соблюдение всех установленных правил и рекомендаций.
Съемная опалубка для фундамента применяется для формирования геометрических размеров будущей конструкции основания здания. В нее устанавливается металлический каркас и впоследствии заливается бетонная смесь. После набирания бетоном 70% проектной мощности опалубочную систему снимают, очищают от остатков бетонной смеси и повторно применяют для формирования следующей монолитной конструкции. Такой принцип многократного использования делает разборную опалубку незаменимым технологическим элементом монолитного строительства.
Требования к съемной опалубке
Основным назначением опалубочной системы считается способность удерживать бетон в своем массиве, поэтому и требования будут соответствующие:
- Опалубка должна быть прочной и надежной.
- При заливке бетонной смеси должна выдерживать нагрузки от его веса и вибрационные нагрузки во время уплотнения.
- Составные элементы конструкции не должны иметь больших зазоров.
- Быстро монтироваться и разбираться.
Виды съемной опалубки
Благодаря простоте реализации и экономичности, разборная опалубка популярна среди строителей и используется уже десятилетиями. Раньше материалом для съемной опалубки служили исключительно деревянные доски и щиты. В настоящее время круг используемых материалов значительно расширился и теперь для изготовления съемной опалубки используется влагостойкая фанера, OSB-плита, ДСП и металлические щиты.
Так как материалы съемной опалубки предназначены для многократного использования, при сборке и разборке следует минимизировать повреждения разборных щитов.
Дощатая опалубка
Доски и дощатые щиты — самые популярные и доступные материалы и из них легко соорудить съемную опалубку своими руками. Чтобы бетонные стенки монолитного фундамента были ровными и гладкими, для устройства ограждающей конструкции применяется обрезная доска «щелевка» толщиной 25 мм. Ширина доски может быть любой, этот параметр не имеет особого значения, однако существует закономерность: чем шире доска, тем больше вероятность проявления трещин в ее массиве. Самым подходящим вариантом будет доска с шириной от 200 до 300 мм.
Для досок и щитов опалубки подойдет любая древесина, которая есть в данной местности, но обычно используется древесина хвойных пород. Цена – это главное достоинство дощатой опалубки при условии, что сборку и разборку будет выполнять сам застройщик. К недостаткам дощатого ограждения можно отнести большую трудоемкость и продолжительность на сборку и разборку.
Опалубка из плитных материалов
Следующими по популярности материалами для разборной опалубки считаются влагостойкая фанера, OSB-плита и ДСП. Все эти материала относятся к категории плитных и на сегодняшний день это замечательная альтернатива классической древесине. Изготовление съемной опалубки из плитных материалов позволяет быстро соорудить оградительную конструкцию буквально за считанные часы. Соединительными элементами щитов из фанеры служат деревянные брусья сечением 40 мм х40 мм. Соединять плитные щиты удобно с помощью саморезов по дереву. Среди строителей наиболее популярна ламинированная фанера из-за ее водостойкости и способности многократного использования.
Разборная опалубка для фундаментов из ламинированной фанеры способна выдержать почти сотню циклов заливки бетонной смеси.
Стальная и алюминиевая съемная опалубка
Можно применять для съемной опалубки стальные или алюминиевые щиты. Такой вид материалов дает идеальную боковую бетонную поверхность фундамента. При креплении металлические листы крепятся на специальные кронштейны и винты. Стоимость такого вида конструкции ограждения монолитного фундамента недешевая и целесообразно брать подобный материал для опалубки в аренду в строительных управлениях.
Изготовление щитов разборной опалубочной системы
Порядок изготовления щитов опалубки в принципе одинаков для всех видов материала. В качестве примера можно рассмотреть самый трудоемкий процесс сборки дощатых щитов:
- Вначале обрезную доску распиливают по размеру будущих щитов, подготавливают соединительные деревянные брусья.
- Высота дощатого щита определяется по уровню заливаемого бетона и должна соответствовать его высоте.
- Необходимо следить за тем, чтобы конструкция щитов получилась с предельно допустимым весом и ее без труда можно перемещать по строительной площадке. Поэтому рекомендуется делать дощатые щиты длиною не более 3 м. Для создания жесткой линейной конфигурации щиты соединяются по внешней стороне деревянными брусками сечением 40 х 40 мм шагом 1 м с помощью гвоздей, а еще лучше, саморезов по дереву с помощью шуруповерта.
- Если доски для опалубки имеют некачественную обработку или кривизну, то дощатые щиты могут получиться с небольшими щелями, которые в опалубочной системе перед заливкой бетоном необходимо заделать паклей или деревянными заглушками.
Жидкая бетонная смесь может протекать через щели дощатой опалубки, из-за этого бетон будет терять свою пластичность и станет жестким. Для уплотнения жесткого бетона потребуются значительные физические усилия. Чтобы не возникало подобной проблемы, рекомендуется стены опалубки закрывать плотным гидроизоляционным материалом. Это может быть плотная пленка ПВХ, рубероид или другой кровельный рулонный материал. Можно для небольших объемов фундаментов использовать вощеную бумагу.
Щиты оградительной конструкции собираются в единую конструкцию в заранее намеченную границу фундамента.
Укрепить стены опалубки можно деревянными распорками с внешней стороны, а внутреннюю жесткость конструкции создают распорки из деревянного бруса или обрезками металлических труб или арматуры.
Порядок установки съемной опалубки для фундаментов
В индивидуальном строительстве разборную опалубку чаще всего применяют для устройства монолитных фундаментов. Часто застройщики для уменьшения затрат на постройку принимают решение самостоятельно выполнить бетонирование конструкции основания дома. Чтобы разобраться в технологическом порядке ведения строительных работ, нужно ознакомиться со следующими пошаговыми рекомендациями:
- Вначале проводятся земляные работы по разработке траншеи с твердым и ровным дном.
- По периметру планируемого фундамента внутри земляной траншеи вбиваются земляные колышки и соединяются шнурами или веревками, правильность установки которых можно проверить при помощи строительного лазерного уровня.
- На расстоянии, равном заготовленным щитам опалубки, на небольшом расстоянии от размеченного контура фундамента, вколачивают деревянные брусья.
- По заранее сделанной разметке устанавливаются щиты и с помощью деревянного бруса соединяются гвоздями в единую опалубочную конструкцию. При значительной толщине фундамента для создания дополнительной жесткости и надежности оградительной конструкции, стенки опалубки по верхнему поясу связываются дополнительными перемычками из гладкой металлической проволоки диаметром 5 или 8 мм. Скрутками из проволоки скрепляются противоположные щиты.
- В монолитной конструкции для ввода инженерных коммуникаций укладываются металлические гильзы из металлических или пластиковых труб необходимого диаметра, которые перед заливкой заполняются песком и закрываются с обеих сторон самодельными пробками или ветошью. Такое мероприятие позволить впоследствии без труда завести в здание необходимые трубопроводы внутренних сантехнических систем.
При монтаже опалубки следует помнить, что ее стены должны быть выше на 5 или 10 см выше планируемой отметки заливки бетона. После затвердения бетонной смеси опалубку аккуратно снимают, очищают и готовят к установке на следующий участок.
Для облегчения разборки ограждающей конструкции внутреннюю часть опалубки в местах контакта с бетоном рекомендуется смазать маслянистой жидкостью.
Видеосоветы по установке съемной опалубки:
Способы укрепления съемной опалубки
При заполнении бетоном съемная опалубка подвергается значительным распирающим нагрузкам от веса бетонной смеси и вибрационных усилий при уплотнении. Очень неприятно будет, когда правильно собранная опалубка не выдержит давления заливаемого бетона и начнет расползаться и деформироваться буквально на глазах застройщика.
Чтобы не допустить этих досадных ошибок, нужно как следует крепить щиты разборной опалубки. Возможны два способа укрепления опалубочной системы.
Создание упоров, распорок и раскосов
Создание дополнительных упоров в виде распорок обеспечивает внутреннюю жесткость щитов опалубки. Раскосы в виде устанавливаемых под углом деревянных брусьев или обрезков доски не дают возможности разваливаться доскам опалубки наружу. Сочетание упоров и раскосов создает достаточную жесткость и надежность оградительной системы, способной выдержать сильный напор заливаемой бетонной смеси.
Раскосы и упоры выполняют из любой древесной породы. Есть одна тонкость, которую необходимо учесть при заливке фундаментов большой глубины: деревянные распорки придется ставить внутри фундамента. Древесину оставлять в теле фундамента не рекомендуется, так как со временем она будет перегнивать и получатся сквозные пустоты через весь фундамент.
Другим способом укрепления разборной опалубочной системы будет применение металлических шпилек из стальной арматуры диаметров от 12 мм. Арматуру нарезают на отрезки больше ширины фундамента, на ее концах нарезается резьба, и накручиваются металлические гайки и шайбы.
Если есть трудности с приобретением шайб, то можно для закрепления шпилек использовать небольшие металлические пластины с просверленными в них отверстиями. Такие пластины не будут продавливать щиты опалубки из плитных материалов или древесины.
Для внутренних распорок потребуются отрезки трубы небольшого диаметра. Длина отрезков труб определяется шириной фундамента. Нарезанные куски надеваются на шпильки и устанавливаются в виде распорок в тело фундамента. Для этих целей обычно используют недорогие металлопластиковые или полипропиленовые трубы. Распорки из трубы устанавливают с целью:
- Жесткой фиксации щитов опалубки на заданную ширину фундамента.
- После затвердения бетонной смеси шпильки можно без особого труда вытащить из массива бетона, для этого достаточно раскрутить гайки и вытащить металлические арматурные стержни.
- Устанавливают шпильки с горизонтальным и вертикальным шагом 500 или 550 мм по всей площади щита.
При разборке съемной опалубки вначале вытаскивают шпильки, а затем и трубы. В полипропиленовых трубах можно заранее нарезать внутреннюю резьбу и с помощью болта и гвоздодера выдернуть их из фундамента. Обычно они легко выходят из тела бетона и проблем с этим не бывает. Отверстия в фундаменте заполняются растворной смесью и затираются до гладкости.
Видеопример установки съемной опалубки:
Способ укрепления съемной опалубки металлическими шпильками целесообразно применять при глубине фундамента более 1 м. В таком случае дополнительные затраты на крепежные материалы будут оправданы.
