Смета на возведение пенобетонного дома. Смета дома из пеноблоков: примеры подсчётов

Название позиции

Единица измерения

Объем

Цена

Всего

Материала

Работ

Фундамент

Вынос осей, планировка под фундамент

Разработка участка под фундамент, выемка грунта

Монтаж песчано­щебеночного основания с трамбовкой

Монтаж бетонно­монолитного ленточного фундамента

Кладка стен из кирпича от уровня земли до отметки 0,00

Устройство перекрытия на отметке 0,00

Выполнение обмазочной боковой изоляции

Всего

Используемые материалы

Арматура на каркас фундамента

Бетон товарный

Кирпич строительный полнотелый

Щебень гранитный, песок

Мастика битумно­полимерная

комплект

Всего

16 752,57

Название позиции

Единица измерения

Объем

Цена

Всего

Материала

Работ

Возведение наружных и внутренних стен дома с установкой железобетонного перекрытия

Возведение наружных и внутренних стен из блока газосиликатного

Наружная облицовка фасада

Возведение внутренних стен из кирпича строительного

Возведение дымоходов и вентиляционных каналов из кирпича строительного

Монтаж армированно- монолитного пояса под плиты перекрытия

Производство и установка несущих металлических балок под перекрытия

Монтаж железобетонных перемычек

Монтаж перекрытия на отметке 3,20

Всего

17 678,6

Используемые материалы

Блок газосиликатный

Кирпич лицевой красный одинарный

Кирпич полнотелый и щелевой керамиче­ский

Плиты перекрытия железобетонные

Бетон товарный

Перемычки

Прокат из стали, сталь крупносортная, швеллера, арматура

Раствор кладочный, пиломатериал

комплект

Всего

33 036,7

Название позиции

Единица измерения

Объем

Цена

Всего

Материала

Работ

Монтаж стропильной части кровли с чистовым покрытием мягкой кровлей («Катепал», «Руфлекс», «Тегола»)

Монтаж деревянных балок перекрытия на отметке 6,20

Монтаж стропильной конструкции с обрешеткой

Устройство гидроизоляции

Монтаж влагостойкой фанеры

Установка подложки

Установка мягкой кровли

Всего

14 822,8

Используемые материалы

Пиломатериал обрезной

Пленка гидроизоляционная

Фанера или ОСБ

Подложка гидроизоляционная

Мягкая кровля

Анкеры, гвозди, саморезы, болты и др.

Всего

Итого стоимость работ

39 082,6

Итого стоимость материалов

59 649,28

Итого по смете

98 731,88

Название позиции

Единица измерения

Количество

Расценка на работу

Стоимость работ

Цена материала

Стоимость материалов

Геодезические работы

Вынос осей, планировка, разработка и выемка грунта

Уплотнение грунта ручным способом

Устройство песчано-гравийной подготовки толщиной 30 см с трамбовкой

Заливка основания фундамента

Монтаж горизонтальной гидроизоляции (2 слоя гидростеклоизола)

Монтаж вертикальной гидроизоляции стен фундамента (горячим битумом 2 раза)

Обратная засыпка

Опалубка

Армирование фундамента (работа)

Армирование фундамента (материал)

Заливка фундамента

Монолитное армированное бетонное основание, стены, верхний армированный пояс, монолитные участки перекрытий

Название позиции

Единица измерения

Количество

Расценка на работу

Стоимость работ

Цена материала

Стоимость материалов

Установка плит перекрытий

Изготовление террасы и крыльца

Возведение фасадных и несущих стен

Теплоизоляция стен

Монтаж монолитных перекрытий

Устройство монолитных лестничных маршей и площадок

Монтаж элементов крыши с устройством обрешетки

Антисептирование готовыми растворами

Монтаж кровли

Изоляция покрытий и перекрытий утеплителем

Устройство гидропароизоляции

Оштукатуривание фасада по сетке вместе с откосами

Высококачественное оштукатуривание потолков, стен внутри зданий по сетке толщиной до 2 см

Монтаж двойных пластиковых стеклопакетов, профилей КВЕ, подоконников, отливов

Монтаж дверных блоков металлических (комплект)

Отделка цоколя

Всего

46 994,9

62 979,4

Итого по смете

109 974,3

Название позиции

Единица измерения

Количество

Расценка на работу

Стоимость работ

Цена материала

Стоимость материалов

Внутренние перегородки по проекту

Кладка внутренних перегородок по проекту

Пенобетонный блок

Арматурная сетка

Устройство дверных проемов

Металлический уголок для проемов

Всего

Конструкция крыши

Брус 200 х 150 мм

Рубероид

Монтаж стропильной системы

Брус 200 х 50 мм

Брус 150 х150 мм

Брус 100 х100 мм

Брус 150 х 50 мм

Монтаж обрешетки и временное покрытие

Пиломатериал (доска 150 х 30 мм)

Рубероид

Всего

Итого работ и материалов

20 148,85

18 756,6

Итого по смете

Расчёт материалов

10:0,0,0,220;0,290,220,220;290,290,220,0;290,0,0,0|5:165,165,0,220;0,165,95,95;165,290,144,144|1134:214,144|1334:140,31;140,106|2255:0,124|2155:63,0;63,220;205,220|2422:290,47;290,90|1934:205,-20

757 303,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Пример планировки 8x6 м для расчёта	Конструктивная схема
		1. Газосиликатный блок d=400мм; 3. Сайдинг виниловый; 4. Воздушный зазор d=20-50мм; 5. Бетонная стяжка армированная h=200мм; 6. Утеплитель пенопластовый d=30-50мм; 7. Балки перекрытия d=150-250мм; 8. Крыша из профнастила; 9. Фундамент плитный монолитный h=1.8м;

Газобетонная кладка с навесным фасадом из сайдингового профиля

Газобетонная стена

По сравнению с другими стеновыми стройматериалами газобетонные блоки автоклавной подготовки характеризуются значительной и равномерной по материалу капиллярностью, что определяет их выдающиеся термоизоляционные параметры, а также «дышащую» способность.

По противопожарной защите, акустической защите, термоизоляции блок из автоклавированного газосиликата многократно опережает керамический кирпич.

Несмотря на то, что газобетонные блоки заявляются, как необыкновенно простой в монтаже и энергоэффективный строительный материал, их применение оправданно только при условии приобретения непременно брендового товара, например, марок Beston, Hess, Hebel, Ytong, Wehrhahn и строгого выполнения техусловий производителя, лучше с участием специально обученных мастеров.

В соответствии с стандартами теплоизоляции сооружений, для центрального региона вполне хватает однорядной стены из газобетоноблоков толщиной 400 мм.

Сейчас на строительном рынке имеются газобетонные блоки автоклавного твердения (Wehrhahn®, Ytong®, Beston®, Hess®, Hebel®) с малыми отклонениями размеров, которые можно собирать на специальный клеющий состав.

Подобная кладка отличается минимальной теплопередачей, т.к. ликвидируются „зоны холода“, формируемые межкирпичными промежутками из цементно-песчаного вяжущего, и, что существенно, затраты по монтажу блоков газосиликата уменьшаются ориентировочно на треть.

Монтажный клей для газобетонного блока продаётся по цене вдвое большей стоимости обычного песко-цементного раствора, при 5-6 раз меньшем расходе.

Наружная отделка газосиликатных стен должна помогать выходу паров воды из комнат за пределы дома. Поэтому, не рекомендуется стены из газосиликатных блоков отделывать пенополистиролом, красить паронепроницаемыми средствами, оштукатуривать цементно-песчаным раствором.

При монтаже газобетоноблочных стен важно увязать массу производственных особенностей и лимитирующих факторов, в противном случае, вместо экономии на материалы, реально заполучить весьма холодные, намокающие, а случается и опасные конструкции.

• Неровный или немного выступающий блок следует подточить шлифмашиной под нужный размер по месту его размещения.
• К монтажу начального ряда газобетоноблоков необходимо отнестись максимально педантично, сверяя водяному уровню в ходе работы горизонтальность и вертикальность блоков.
• Автоклавированный газосиликат можно строгать, пилить пилой по дереву, штробить, сверлить, фрезеровать прямо на стройплощадке.
• По технологии, следует прокладывать арматурными сетками опорные зоны перемычек и зоны под подоконником, а также очередные 4-5 рядов блоков.
• С целью установки арматурных стержней, по поверхности стены делаются болгаркой канавки габаритами 30х30 мм, которые при закладке арматуры заливаются клеющим составом для газобетона.
• По верху блоков газосиликата, в досчатой опалубочной подготовке, устраивается армированный бетонный пояс, высотой - 200 мм. По уличной стороне ж/бетонная заливка утепляется 50-мм прослойкой из экструдированного пенополистирола.

Постройка стеновой конструкции осуществляется примерным способом:

• Первым этапом ставится кладка из газобетонных блоков.
• По внешней стороне стены, с учётом обеспечения вентилируемого промежутка, устанавливаются металлические стойки или деревянные рейки, заранее антисептированные, толщиной 3÷4 см, с интервалом пол-метра.
• На подготовленные стойки крепится лицевой слой из сайдинговых панелей.

Сайдинговая облицовка

Сейчас дилеры пластикового сайдингового профиля (такие фирмы, как: Snowbird, Tecos, Орто, Georgia Pacific, FineBer, Docke, Holzplast, Gentek, Vytec, Varitek, Mitten, АльтаПрофиль, Nordside) предлагают разнообразную цветовую гамму, дающую возможность каждому домовладению быть действительно отличным от других.

Поливинилхлоридный профиль под воздействием открытого пламени лишь постепенно плавится, начиная гореть при нагревании не менее 390°С (для дерева: 230-260°С), скоро затухая при ликвидации источника пламени, при этом объём вредных выбросов не больше, чем при горении деревянных конструкций.

Следует отметить, что ПВХ сайдинговый профиль может достаточно долго выполнять свои функции и сохранять красивый внешний вид, лишь с оговоркой пунктуального исполнения монтажных правил.

Сайдинг виниловый устойчив к физическим, погодным, билогическим воздействиям, коррозиционностоек, практически не горюч.

Так как поливинилхлоридный сайдинговый профиль довольно существенно меняется в размерах при изменениях температуры, то следует предусмотреть нежёсткое подвешивание ПВХ- панелей.

Дополнительные монтажные аспекты установки винилового профиля:

• Крепление пластиковых пластин производится „от земли“, по инструкции, сначала ставится специальный начальный профиль.
• При монтаже следующей сайдинговой полосы, соедините её за замковый выступ с нижней панелью и, без натяга, прикрепите шуруповёртом.
• Пластины сайдинга монтируются так, чтобы легко перемещаться по горизонтали, по этой причине, недопустимо до упора затягивать шурупы в монтажных прорезях.
• С тем, чтобы сделать малозаметными стыки, навеску сайдинга желательно производить, начиная с тыльной стены строения, двигаясь к фасадной стенке, причём каждая очередная полоса сайдинга должна надвигаться на ранее прикреплённую в текущем ряду, приблизительно на дюйм, по той же причине, возникающие швы, для соседних рядовых уровней, следует сдвигать по отношению друг к другу.
• Для того, чтобы не препятствовать температурным подвижкам и, тем самым, не вызывать волнообразное выгибание поливинилхлоридного материала, вбивать гвоздики или завинчивать шурупы в ПВХ профиль желательно по центру готовых монтажных просечек.
• Необходимо предусмотреть разделки, около 1 см, в зонах ввода внешних коммуникаций (кронштейны, трубы, провода, кабели), а также в местах сопряжения сайдинговой полосы и фурнитуры (Н-профиля, наличника, внешнего угла, внутреннего угла и т.д.), с целью компенсации свободных расширений либо сжатий винилового сайдинга.

Фундамент из армированной бетонной плиты и монолитной ленты

Плитное основание сооружается по границам здания в форме единой бетонной плиты и реализуется в заглублённом или незаглублённом исполнении.

В случае заглубления, фундаментная плита служит основой, на которой возводятся боковые стены фундамента, которые задают подземный уровень. При неглубоком залегании подземных вод, лучше боковые стены фундамента устраивать в виде безразрывной армированной бетонной ленты, с применением гидроизоляционных мероприятий (обклейки, обмазки, пропитки).

Неуглублённое плитное основание используется в малоэтажном строительстве, на подвижных геоподосновах, а также при высоком залегании грунтовых вод. Подобный фундамент оправдан при строительстве небольших построек, не имеющих приподнятого цоколя и подвального хранилища.

По имеющемуся опыту, если плитный фундамент находится выше глубины промерзания почвы, то есть верхняя плоскость фундаментной плиты проектируется, как база для пола жилой зоны, встаёт потребность теплоизолирования почвы под фундаментной плитой и полосой, шириной 1000…1500 мм по периметру.

Оптимальным решением будет применение листов экструзионного полистирола, типа, Пеноплэкс, Styrodur, Ursa XPS, Примаплекс, Teplex, Styrofoam, Полиспен, Техноплекс, потому, что иные теплосберегающие материалы (стекловата, гранулированный пенопласт, керамзитовая крошка) быстро пропитываются влагой, что ведёт к быстрому снижению их термосопротивления в водонасыщенной почве.

Стандартная методика выполнения одноплитного фундамента с боковыми стенками в виде непрерывного железобетонного периметра:

• В начале вынимается грунт на проектную отметку.
• насыпается гравий, фракции 20÷40, толщиной около 0,20 м, и основательно утрамбовывается.
• Делается бетонная прослойка, толщиной 5 см.
• Раскладывается влагозащитная плёнка с выносом по периметру - 2,0 м, с целью последующего укрытия стенок фундамента.
• С целью сбережения гидроизоляционного слоя от возможных разрывов при установке арматурного каркаса, поверх влагоизоляции укладывается другой слой из песко-цементного раствора, высотой 40 мм, по периметру которого устанавливают доски опалубки по толщине фундаментной плиты.
• Изготавливаемую плиту стягивают изнутри двумя слоями из связанных арматурных прутов Ø12-16 мм типа AII с ячейками 200х200мм.
• Для плитного фундамента годится лишь готовый бетон, марки М300, класса В22.5, поставляемый автомиксером.
• С отступом 20÷25 см от торцов плитной части фундамента, крепят опалубку на высоту вертикальных стенок в виде неразрывной ж/бетонной ленты,
• В готовую опалубочную форму вставляется арматурный конструктив, в виде связанных прутков номера А300-А400 d10-d14, и делается выполняется бетона.
• Время застывания бетонной смеси, когда нужно отрывать опалубку, составляет, обычно, 4 недели в тёплое время года.

Деревянное перекрытие

В малоэтажном строительстве особенно популярны деревянно-балочные перекрытия, по причине невысокой стоимости и удобства их выполнения.

Под лаги как правило используют пиломатериалы хвойных пород (лиственницы, сосны, ели), с содержанием влаги в пределах 14%. Лучшая балка - брус с соотношением сторон 7/5, например, 140 х 100 мм.

При расчёте пиломатериалов для перекрытия, необходимо пользоваться специальными таблицами, выводящми корреляцию параметров балочной кострукции от веса груза и длины пролёта между стенами; ещё допустимо исходить из упрощённого правила, что высота бруса должна составлять примерно 0,042 ширины помещения, а толщина - 50÷100 мм, при промежутках чередования балочных брусьев 50 и 100 см и нагрузке 150 кгс/м².

Для возможной замены балок требуемого размера, допустимо использовать стянутые болтами доски, при соответствующем сохранении совокупного сечения.

Важные правила монтажа древесно-брусовых балок:

• В кирпично-блочных домах концы балок установлены пазах кладки, в которых накапливается конденсат, поэтому, между кладкой и срезами концов лаг, создают воздушный промежуток для вентиляции, а при значительной глубине ниши помещают ещё прослойку теплоизоляции.
• Во избежание возможного загнивания, которое случается при диффузии пара в нише кирпичной кладки, торцы балочных брусьев обрезают с наклоном примерно 60 градусов, пропитывают антисептиком (например: Holzplast, Biofa, Сенеж, Teknos, Акватекс, Картоцид, Текс, Dulux, Кофадекс, Pinotex, КСД, Tikkurila, Биосепт) и обворачивают битумным картоном, сохраняя торец открытым.
• От стены балочные брусья относят самое малое на 5 сантиметров, а отступ между балками и печным каналом должен насчитывать более 0,40 м.
• Укладка балочных брусьев производится в такой последовательности: в первую очередь, первая и последняя, а после, с регулировкой по пузырьковому уровню, все оставшиеся. Лаги необходимо заводить на на кладку не короче, чем на 150-200 мм.
• в срубах из дерева торцевые части лаг стёсывают в форме раструба, а потом забивают в заготовленный паз верхнего бревна на полную толщину стены.

Покрытие последнего этажа утепляют с прокладкой парозащитной мембраны снизу теплозащиты, подвальное перекрытие термоизолируют с монтажом паронепроницаемого слоя сверху слоя утеплителя, а межуровневое перекрытие не утепляют.

Поскольку задача нагрузочной способности древесно-балочных межэтажных перекрытий, как правило, снимается путём обыкновенного добавления размеров лаг и частоты их установки, то с акустической изоляцией и с защитой от возгорания ситуация обстоит несколько сложнее.

Возможная схема повышения звукоизоляционных и огнезащитных параметров деревянных межэтажных перекрытий выглядит следующим образом:

• К низу несущих лаг, перпендикулярно им, на амортизирующих фиксаторах, через 300-400 мм, крепятся металлические направляющие- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсокартонный потолок.
• Сверху выполненной решётчатой конструкции расстилается и фиксируется скобками к балкам синтетическая сетка, на которую плотно укладываются минераловатные плиты, типа: Knauf, Изорок, Изомин, Isover, Ursa, Rockwool, толщиной 5 см, с переходом на вертикальные поверхности балок.
• В помещениях следующего уровеня на лаги устанавливают листы ДСП (16÷25 мм), затем, повышеной плотности базальтоволоконный шумопоглотитель (2,5...3,0 см), и ещё раз раскладываются плиты фанеры „плавающего“ пола.

Кровля из профилированного металла

Кровля устанавливается на жёсткую основу, сделанную из досчатой обрешетки и стропильных элементов.

При строительстве индивидуальных построек, обыкновенно выполняется 2 и 3-х -пролётная конструкция с наклонными стропильными элементами и внутренними опорами.

Расстояние между стропильными фермами делается в диапазоне 600÷900 мм при типоразмере стропильных балок 50х150÷100х150 мм; нижние концы стропильных балок закрепляются на мауэрлат сечением 100х100÷150х150 мм.

По сравнению с металлочерепичной кровлей, основные плюсы профилированного кровельного покрытия выражены в лёгкости сборки и минимальной стоимости.

Профнастил - это листы профилированного металлопроката меандроидального профиля, окрашенным цинковым слоем, которые изготавливают под марками, обычно: НС44, С-21, Н60, НС18, Н44, МП-35, B-45, Н57, НС35, где цифры отражают размах профиля.

Для настилки крыши применяется профилированный настил с амплитудой гофры от 18 мм, для создания необходимой жёсткости и экономичного использования обрешёточного материала. При этом рекомендуемый уклон скатной поверхности считается не менее 8 градусов.

Стандартный порядок крепления листов профилированного проката:

• В случаях выполнения отапливаемых мансардных помещений, кровля на базе полотен профилированного настила, как и всякая иная кровельная основа из металла, требует использования подкровельного водонепроницаемого материала, типа: Tyvek, Изоспан, Строизол SD130, ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, который предотвращает проникновение конденсатной влаги на подкровельный утепляющий материал.
• Гидрозащитную мембрану раскладывают горизонтально, от низа до верху, с провисанием между стропильными балками до 2 см и междуярусным перекрытием 10÷15 см, с последующей герметизацией мест соединения скотчем.
• Длинную сторону гофролиста выбирают одинаковой поперечному размеру скатной поверхности, с прибавлением 20…30 сантиметров, для карнизного свеса, чтобы ликвидировать лишние междурядные стыковки.
• Промежуток между досками обрешёточной конструкции задаётся высотой профнастильного листа и углом крыши: когда марка профиля С-8÷С-25, а наклон более 15÷17 °, то промежуток между досками обрешёточного настила устанавливается 0,40 м, а для типоразмеров С-35-С-44 - достигает 70-100 см.
• Укладку листов профилированной стали лучше проводить с нижней линии боковины кровли, противоположной к подветренной стороне, с целью исключения заворачивания их при ветровых нагрузках.
• Гофрированные полотна прикручиваются к брускам обрешётки оцинкованными саморежущими шурупами (размером 28-40,Ø4,8 мм, с резиновыми прокладками), через нижнюю часть гофры, а коньковые уголки, напротив, в приподнятую часть гофры. Вдоль карнизной линии привинчивание делается на всех нижних зонах профиля, а норма использования шурупов составляет 6-8 единиц на 1 м2 профилированного материала.
• Продольноеое перекрытие профилированных гофролистов необходимо выполнять в одну волну, а при уклоне кровли менее 12° - в 2 волны.

Экономия времени в наш скоростной век почти всегда неразрывно связана с экономией денег, поэтому готовые проекты домов из пеноблоков со сметой всегда пользуются большой популярностью и похоже на то, что этот спрос не ослабнет в ближайшем обозримом будущем.

Но одно дело, когда вы получаете здание по чужому вкусу и совершенно другое, когда вы сами участвуете в разработке проекта и можете самостоятельно определить все ожидающие вас затраты.

Расчёт материалов

Если вы приобретаете готовые сметы на строительство дома из пеноблоков, то в таком случае вы окажетесь привязанными к определённому проекту, что не всегда удобно, а иной раз даже неприемлемо из-за особенностей местности, участка или грунта.

Поэтому мы сейчас научимся самому простому способу для расчёта материалов на фундамент и коробку, без учёта перекрытий и кровли . Для примера будем использовать здание 6×8м с террасой, кухней и тремя комнатами (план показан на рисунке вверху).

Фундамент

• Безусловно, пенобетон является достаточно лёгким материалом и некоторые используют для таких строений винтовые сваи, которые превосходно себя оправдывают, но всё-таки такие нулевые циклы чаще используются для легких конструкций, типа бань, летних кухонь и дачных домиков. Более часто применяется ленточный фундамент, который может быть заглубленным или малозаглубленным, монолитным или сборным. Такое основание более трудоёмко, да и цена на него будет выше, зато такое обустройство позволяет оборудовать под жилым зданием погреб или подвал.
• Для подсчётов мы выберем монолитную конструкцию, как более сложную в производстве, но более надёжную в эксплуатации и смета на строительство дома из пеноблока будет включать в себя и эти расходы. Прежде всего, следует сказать, что мы будем подсчитывать не количество денег, а количество строительного материала, который нам понадобится, а суммы вы легко сможете узнать, помножив это количество на цену данного материала в вашем регионе на данный момент.

• Сначала определимся с размерами ленты и представим, что заливка будет производиться на непучинистом грунте, значит, фундамент будем делать малозаглубленный, 60 см от поверхности земли, но траншею выроем 80 см, так как нам нужна песочная подушка. Ширина ленты при блоке 200X300x600 мм будет оптимальной 0,5м, если кладку делать в полкамня (оставшиеся 20 см пойдут на отделочные работы). Наружная часть фундамента (цоколь) будет заливаться в опалубку и общая высота ленты у нас получится 0,6+0,4=1,0м при ширине 0,5м.
• Теперь, чтобы узнать объём ленты, нам следует узнать её длину, и для этого сложим все траншеи, которые рылись согласно нарисованному выше плану: 8*3+7,3++6+4,3+3+4=48,6м погонных. Значит, нам потребуется для монолитного фундамента залить 48,6*1,0*0,5=24,3м 3 бетона. Но мы можем его заказать, чтобы привезли в миксере уже готовый, а можем сделать своими руками.
• Чаще всего используется марка бетона М 300, поэтому количество ингредиентов будем составлять по ней, как того и требует инструкция — на один куб здесь расходуется: 385кг цемента М 400, 1080кг щебня или гравия, 705кг крупного песка и примерно 220л воды (всё зависит от влажности наполнителей). Теперь остаётся вычислить, сколько понадобится каждого материала в отдельности: цемент – 385*24,3=9355,5кг; песок – 705*24,3=17131,5кг; щебень – 1080*24,3=26244кг; вода – 5346л (приблизительно).
• Также нам нужно засыпать подушку под монолитную ленту толщиной 0,2м, значит, дополнительно понадобится 48,6*0,5*0,2=4,86м 3 песка, а это будет приблизительно 5000кг (всё зависит от влажности). Тогда в общей сложности нам потребуется 17131,5+5000=22131,5кг крупного песка.

Совет. Когда составляется примерная смета на строительство дома из пеноблоков или других строительных материалов, то сыпучих наполнителей (песок, щебень, цемент) всегда следует закупать несколько больше. Дело в том, что они рассыпаются и остаются на грунте при выгрузке.

• Для монолитного основания понадобится каркас из арматуры, и в нашем случае вполне приемлема конструкция с двумя продольными несущими рядами по 2 арматуры в каждом (сечение 12 мм) и перемычек (сечение 10 мм) из гладкостенной или рифлёной арматуры. Их шаг будет составлять 0,5м, а каркас в поперечном разрезе будет 30X65 см, тогда куски прута получаться: горизонтальные – 0,35м, а вертикальные – 0,7м, в общей сложности 0,35*2+0,7*2=2,1м одно кольцо. Помимо этого, на продольные несущие, исходя из того, что один профиль имеет 6м, нам понадобятся шины на стыки, значит, 3*4=12 штук по 1м, итого 12м или 2 прута.

• Теперь можно подсчитать общее количество арматуры, которое будет включать в себя смета на постройку дома из пеноблоков с ленточным монолитным фундаментом. Арматуры сечением 12 мм нам потребуется 48,6*4+12=206,4м или 206,4/6=34,4 или 35 профилей. Всего колец для перемычек у нас будет 48,6/0,5+1=98,2 или 98 комплектов, значит, всего понадобится 98*2,1=205,8м или 205,8/6=34,3 или 35 профилей по 6м.
• На каждое соединение нужна мягкая стальная проволока по 0,5м (складывается вдвое), а всего соединений получится на перемычках – 98*4=392 штуки и на шинах — 12*4=48 штук, итого – 440 вязок по 0,5м каждая. Значит, проволоки понадобится 440*0,5=220м, но так как она продаётся в бухтах, то вам придётся подыскивать оптимальную длину.

Совет. Для расчёта стяжки при заливке пола можно использовать тот же метод подсчёта, что и для бетона. Только соотношение цемента М 400 к песку здесь будет ¼.

Статьи по теме:

Подсчёт блоков для стен

• Теперь давайте посмотрим, как составляется смета строительства дома из пеноблоков на сам камень. Для такого проекта, под который мы рассчитывали фундамент, нужно разделить несущие стены, где кладка будет в полкамня и перегородки, которые можно поднимать в четверть камня. Значит. Нам понадобится площадь ложка (боковой стороны камня) – 200*300=60000 мм=0,06м и площадь постели – 300*600=180000 мм=0,18м (запомним эти цифры).

• Если стены у нас будут высотой 2,8м, то на это пойдёт 14 блоков в полкамня плюс 14 швов по 0,5 см и тогда всего получится 2,87м, но в помещении, с учётом стяжки и потолков это будет не более 2,7-2,6м (если полы не опускать ниже цоколя). Всего несущих стен получится (8+8+7,3+6+4+1,3)*2,8=96,88м 2 , тогда блоков в полкамня понадобится 96,888/0,06=1614,6 или 1615 штук.
• Перегородок всего (8+3+3)*2,8=39,2м 2 , тогда блоков в четверть камня пойдёт 39,2/0,18=217,7 или 218 штук. Итого, смета на дом из пеноблоков по количеству камня будет состоять из 1615+218=1833 штук.

• Теперь можно подсчитать количество клея, которое расходуется на стыковочные швы (см. фото выше). Общая длина несущих стен у нас 8+8+7,3+6+4+1,3=34,6м, тогда на них будет 14 горизонтальных (2,8/0,2=14) и 58 вертикальных (34,6/0,6=57,6) швов по 0,005м толщиной. Значит, на несущие стены у нас пойдёт 34,6*14=484,4м шва, тогда всего 484,4*0,3*0,005=0,7266м 3 клея. Вертикальных швов всего 58*2,87=166,46м, значит, клея пойдёт 166,46*0,3*0,005=0,249,69м 3 , а всего 0,249,69+0,7266=0,97629м 3 , что приблизительно будет равно 1000кг.
• Перегородок у нас всего 14м и там получится 2,8/0,3=9,3 или 10 горизонтальных швов (всего 14*10=140м) и 14/0,6=23,3 или 24 вертикальных шва (всего 24*2,8=67,2м). Если общий метраж швов на перегородках получится 140+67,2=207,2м, тогда количество клея будет 207,2*0,2*0,005=0,20,72 или примерно 270кг клея. Тогда в общей сложности нам понадобится 1000+270=1270кг или 1270/25=50,8 или 51 мешок по 25кг.
• Смета для крыши уже будет несколько иной, потому что там наверняка потребуется помощь специалистов, которым придётся оплачивать не только материал, но и работу. Да и от сложности самой крыши многое будет зависеть, ведь она бывает односкатной, двухскатной, четырёхскатной, шатровой, вальмовой, полувальмовой, мансардной и многощипцовой.
• Отдельная статья расходов будет на отопление и сантехнику, не говоря уже об утеплении и отделке облицовочными материалами.

Заключение

Принцип вам, конечно понятен и таким же самым образом составляется смета на строительство гаража из пеноблоков или ту же летнюю кухню. Если вы захотите соорудить сборный ленточный фундамент из одноимённого материала, то подсчёт камня будет точно таким же, как и для стен.

Прежде чем рассчитывать стоимость материалов и составлять смету, разумно поговорить о самом материале, из которого планируется строительство. Материал, о котором пойдет речь, классифицируется как легкие бетонные блоки.

Легкие строительные блоки подразделяются на три вида строительных материалов:

• Пенобетон – в состав данного материала входит два элемента – это цементная смесь с добавлением песка и химический реагент, с помощью которого образуется пена. Для того чтобы придать полученному раствору нужную форму, его заливают в специальные формы, в которых происходит процесс его разогревания. Данный материал прост в изготовлении, поэтому его производство может происходить в процессе строительства, непосредственно на строительном участке.
• Газобетон или ячеистый – данный материал отличается по своим свойствам от пенобетона, для его затвердевания необходима большая влажность и высокая температура. К преимуществам данного материала можно отнести тот факт, что для его изготовления используются только экологически чистые материалы. В состав входят: вода, песок, известь и цемент. Строение из такого материала будет долговечным и крепким, а также материал не подвержен горению и хорошо поддается механической обработке. Газобетон стоит на одной ступени с деревом по своим экологическим показателям.
• Керамзитобетон – самый распространенный вид легкого бетона.

Данный материал, весьма, конкурентно способный на современном строительном рынке. Самым основным преимуществом материала выступает его незначительный вес, во время строительства тратится меньше времени на работы из-за удобства работы с легким материалом.

Помимо этого, дома из газобетона популярны еще и по причине их экономичности во время эксплуатации. Экономичность заключается в том, что для обогрева такого дома не требуется много энергии, чего нельзя сказать о кирпичных домах.

Также дом из газобетона можно построить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Да и доставка материала не вызовет больших сложностей у покупателей.

Если рассматривать материал с экологической точки зрения, то можно точно сказать, что он экологически безопасен. Из него не выделяются токсические вещества, газы и взвесь. Таким образом, материал полностью безопасен для окружающей среды.

При укладке материала также не возникнет сложностей. По причине того, что он правильной формы не будет сложностей со швами, и они не будут больше 4 мм. Газобетон хорошо удерживает тепло, поэтому при строительстве из него нет необходимости в толстых стенах.

Ценовая политика при возведении дома из газобетона

Цена строения будет зависеть от двух показателей – это плотность материала и толщина стен. Соответственно с увеличением параметров будет увеличиваться цена, и, наоборот, с уменьшением и цена будет меньше.

В среднем по России проект такого дома площадью 350 квадратных метров составляет 30 тысяч за квадратный метр. А так как с материалом легко работать нет необходимости нанимать квалифицированных специалистов для его укладки, и это существенно сократит затраты на строительство.

Тип фундамента, который используется при строительстве из пеноблоков и газобетона

Прежде чем начать строительство необходимо выбрать место для строения. С помощью официальных документов необходимо выяснить тип грунта и глубину грунтовых вод, и по этим данным определить, какой фундамент необходим для выбранной территории.

Если тип фундамента будет выбран правильно, то и строение простоит долго, и не будет деформироваться и разрушаться. От типа выбранного фундамента отчасти будет зависеть и цена строения.

Этапы строительства

1. Первым шагом в строительстве дома является заложение фундамента.
2. Второй шаг – это возведение стен . Перед возведением стен необходимо произвести гидроизоляцию, для того чтобы дом не промерзал.
3. Третий шаг – это армирование газобетона . Сетка укладывается между отделочными слоями для предотвращения деформации строения.
4. Далее следует установка перекрытий.
5. Завершается строительство внутренней и внешней отделкой.

Кладки из пенобетона

В последнее время такой материал, как пенобетон стал весьма востребованным. Причиной этому послужило то, что данный материал гигиеничный и отличается невысокой стоимостью. В отличие от других материалов из бетона, он отличается хорошей паропроводимостью и капиллярностью.

От газобетона пенобетон отличается тем, что при укладке могут возникать погрешности в размерах, происходит это из-за технологии его производства. Именно по этой причине укладка пенобетона производится на песко-цементную смесь.

В средней полосе при строительстве дома необходимо возводить одну стену из пенобетона, которая должна быть около сорока сантиметров и покрыта стекловатным тепловым экраном по лицевой стороне. Толщина теплового экрана должна быть пять сантиметров.

Если говорить о пенобетоне с позиции безопасности, то он значительно опережает по своим качествам кирпичные материалы.

Отделку строения, возведенного из пеноблоков можно производить минимум через полгода после окончания строительства.

Делать так необходимо по причине того, что пенобетон уменьшается в размерах и из-за этого разрушается отделочный слой. Для отделочного слоя лучше всего применять гипсокартон.

При отделке строения из пенобетона снаружи, необходимо подобрать такой материал, который позволит пропускать пары из помещений дома.

Важно! Внешнюю отделку строения из пеноблоков нельзя производить, используя пленкообразующий состав, а также штукатурить.

Кирпичный фасад

Достаточно оптимальный вариант для оформления строения – это лицевой кирпич. Кирпич — самый древний материал, который использовался для строительства домов.

Использование кирпича обуславливалось тем, что он достаточно прочный и обладает незначительным водопоглощением. Кирпич также подходит для воплощения разных дизайнерских задумок. Он выпускается различных форм и фактур.

На данный момент выпускаются следующие формы кирпича:

• прямоугольная;
• закругленная;
• клиновидная;
• скошенная.

Если рассматривать фактуры, то можно обозначить следующие:

• рифленая;
• шероховатая;
• гладкая;
• колотая.

С таким разнообразием форм и фактур есть возможность воплотить любую дизайнерскую задумку и фантазию.

Плитный бетонный фундамент с монолитной бетонной лентой

Плитный фундамент представляет собой железобетонную плиту, которая установлена по внешнему периметру стен постройки.

Есть два варианта установки плитного фундамента:

• Незаглубленный;
• Заглубленный.

Если плитный фундамент ставится по второму варианту, то он также выполняет роль основания под строение. На это основание ставятся стенки фундамента, и образуется подземный этаж. Способ непрерывного бетонирования для вертикальных частей фундамента применяют при неглубоком залегании грунтовых вод. При этом необходимо проводить гидрозащитные мероприятия.

Если грунт неустойчивый или близко подземные воды, то применяется неуглубленное плитное основание. Такие постройки целесообразны, если не нужен цокольный этаж или погреб. Такое плитное основание подходит для небольших построек.

Важно! Существует вероятность промерзания фундамента, если фундаментные плиты служат основанием для пола помещения и находятся выше точки промерзания земли.

Для предотвращения промерзания грунта необходимо сделать тепловую изоляцию. Изоляция делается под плитой основания по всему периметру помещения. Полоса изоляционного материала должна быть не менее ста сантиметров.

Хорошим вариантом для изоляционного материала служит тепловой экран, который изготавливается из экструзионного полистирола. Такой экран по своим свойствам лучше других утеплителей, таких как: стекловата, керамзитовые гранулы и гранулированный пенопласт, так как плох впитывает влагу и долго сохраняет свои теплоизоляционные свойства.

Перекрытия из сборных ж/б плит

Железобетонные плиты обычно применяют для создания междуэтажных перекрытий в кирпичных домах. Плиты применяются пустотелые.

Применение таких плит обусловлено их положительными качествами. Они хорошо шумоизолируют в отличие от железобетонных перекрытий.

Перекрытия изготавливаются по специальной технологии, в которой производится первоначальное натяжение арматуры бетона, и перекрытия становятся более грузоподъемными, в отличие от тех, которые сразу изготавливаются на строительном объекте.

Плиты, производимые по индустриальной технологии, гарантируют заданные эксплуатационные свойства и обладают невысокой ценой. Такие перекрытия значительно быстрей устанавливаются.

Крыша из стальной черепицы

Стальная черепица на данный момент является самым распространенным материалом для изготовления крыши. Для покупателя ее приобретение не создаст никаких сложностей, так как она выпускается большим количеством производителей. Для установки кровли возводится прочный каркас, который состоит из обрешеточного слоя и стропильных элементов.

Крышу из черепицы можно изготавливать с разным количеством пролетов. Для частного дома чаще всего применяется двух или трех-пролетная система. В такой системе возводятся внутренние несущие стены, а также стропильные балки под наклоном.

Основание, на которое крепятся стропильные балки, носит название – мауэрлат. Между стропильными балками необходимо делать интервал, который варьируется в диапазоне от 60 до 90 сантиметров, если толщина балки составляет 100*150 мм.

В крыше необходимо сделать каналы для проветривания, которые будут выводить влагу из помещений строения. Количество таких каналов зависит от площади кровли и составляет 1/100.

Окна из дерева двойным стеклопакетом

В последнее время вновь стали пользоваться популярностью деревянные окна. Теперь они изготавливаются не со вставными стеклами, а, как и пластиковые окна со стеклопакетами. Материалом для изготовления деревянных окон служит клееный брусовый профиль. Оформляется он двойным стеклопакетом и оснащается современной фурнитурой.

Деревянные окна обладают рядом преимуществ, о которых стоит сказать:

• Срок службы таких окон превышает срок службы пластиковых;
• Окна имеют прекрасные геометрические формы;
• Хорошо удерживают тепло внутри помещения.

Так как окно оснащено современной фурнитурой, существует несколько вариантов для его открытия для получения воздухообмена с окружающим миром.

Самые распространенные варианты воздухообмена при открытии окна:

• Микро;
• Щелевое;
• Зимнее проветривание.

С помощью существующих вариантов проветривания предотвращается появление конденсата на окнах в прохладных сторонах стекла или на откосах.

Прежде чем начать строить дом, необходимо оценить свои силы как в физическом плане, так и финансовом. Сделать это поможет смета на строительство вашего дома из такого материала, как пеноблоки.

Сегодня все больше людей стремится покинуть свои городские квартиры и жить за пределами тесных и душных мегаполисов. Кто-то строит коттеджи для постоянного проживания, иные, в силу различных обстоятельств, хотят обзавестись загородным домом для летнего отдыха. И в том и в другом случае необходимо определиться с материалами и произвести предварительный расчет затрат на строительство. По мнению опытных, профессиональных застройщиков, самым выгодным во всех отношениях строительным материалом являются пеноблоки. Ну, а смета на строительство дома из пеноблоков поможет правильному распределению денег. Исходя из реальных возможностей, каждый решает для себя сам, заказывать ли постройку дома под ключ или возводить строение самостоятельно. Но, так или иначе, все начинается с составления четкого плана действий и сметы на дом.

Планирование строительства

Прежде чем приступить к составлению сметы на строительство дома из пеноблоков, закупке стройматериалов и, непосредственно, к возведению дома, нужно собрать все необходимые документы. Основным этапом является разработка проекта. Его стоимость варьируется от 500 до 5000 долларов. Сначала делается черновой эскиз – набросок, по которому проектировщик сможет понять, что должен представлять из себя готовый дом. По этому эскизу специалист создает рабочий чертеж. Если у вас имеются определенные знания и навыки, проект дома можно составить самостоятельно, затем зарегистрировать его в соответствующей инстанции, после чего уже можно приступать к составлению сметы и, собственно, к самому строительству.

Важно: если вам не дадут разрешение на строительство (паспорт проекта собственного жилья), впоследствии наверняка возникнут трудности с проведением в дом всех необходимых коммуникаций (света, воды, газа и пр.).

При самостоятельной разработке проекта и составлении сметы на строительство дома из пеноблоков, необходимо учитывать особенности ландшафта, близость залегания грунтовых вод, тип почвы, климатическую зону и т.п. нюансы. Все это поможет в правильном выборе стройматериалов, как для закладки фундамента, возведения «коробки», так и для последующих отделочных работ.

Приблизительная стоимость загородного дома из пеноблоков

Как правило, небольшой частный дом обходится в 300-600 тыс. руб. В эту сумму входит закладка фундамента, возведение «коробки», устройство цоколя и крыши. Дополнительные затраты придутся на монтаж окон, дверей, настил кровельного покрытия и чистовую отделку.

Также окончательная стоимость строительства дома из пеноблоков будет зависеть от количества комнат (чем больше изолированных помещений внутри дома, тем больше материала уйдет на межкомнатные перегородки и двери). Еще одним немаловажным фактором является регион, в котором планируется строительство. Например, в средней полосе ценник на пеноблоки колеблется в пределах от 3 до 3,5 тысяч рублей за кубометр (28 штук). В то же время в северных регионах стоимость этого стройматериала будет несколько выше.

Фундамент — оценка стоимости

От способа закладки фундамента, его типа и качества зависит то, как поведет себя возведенное здание. Тип фундамента выбирается в соответствии с особенностями грунта и материала, из которого будут возводиться стены. Поскольку пеноблоки относятся к легким стройматериалам, то усиленный фундамент не потребуется. Соответственно, и стоимость дома будет несколько ниже, нежели строение из камня или кирпича. Для постройки дома из пеноблоков вполне подойдет простой ленточный фундамент.

Тем не менее, не стоит забывать об арматурной связке – даже при возведении легкого строения она необходима. Что же касается региона, в котором планируется строительство, то здесь очень важно учесть степень промерзания почвы в зимний период – от этого также зависит, какого типа должен быть фундамент. Надежнее всего будет проконсультироваться по этому вопросу со специалистами, которые смогут подобрать идеальный вариант основы для будущего строения в соответствии с данными, указанными в паспорте проекта жилого частного дома.

При обращении за услугами в строительные организации стоимость возведения фундамента, в зависимости от его типа, составит (примерно):

• столбчатый – от 1000 руб/м2;
• ленточный (стандартный) – от 4000 руб./ м. п.;
• ленточный (заглубленный) – от 5000 руб/ м. п.;
• монолитная плита – от 6000 руб/м2;
• свайно-винтовой – от 3000 руб/шт.

При самостоятельном устройстве ленточного стандартного фундамента затраты на строительство составят примерно 2-3 тысячи рублей за метр погонный.

Когда основа готова, можно приступать к устройству цокольного этажа. Этот этап необходим, поскольку непосредственно на фундаменте стены не возводят. Цоколь обойдется приблизительно в 40 000 рублей.

Возведение стен и каркаса для кровли

Стоит учесть еще один нюанс. Если вы решили, что дом будет одноэтажным, с обычным нежилым чердаком, то на данном этапе все идет правильно. Ну, а если вам хочется, чтобы строение было с мансардой, стоит подумать об усилении фундамента, поскольку обустройство мансардного этажа подразумевает увеличение нагрузки на основание. Кроме того, для отделки мансарды потребуются дополнительные материалы, которые обеспечат дому необходимую защиту от холода (теплоизоляцию).

Также следует брать в расчет высоту потолков в доме и общую высоту строения в целом. Оптимальная высота потолков – 3 метра. При таких параметрах на каждый этаж дома площадью 10х10 м понадобится, в среднем, 28 куб.м. Таким образом, стоимость одного этажа строения без отделки и без устройства окон и дверей составит порядка 100 000 рублей.

Тип крыши, ее форма и кровельные материалы – вопрос сугубо индивидуальный. Здесь каждый выбирает то, что ему больше по вкусу: прямая, ломаная, треугольная или трапециевидная. Материал также выбирается по желанию: ондулин, металлочерепица или др. Так или иначе, по усредненным подсчетам, устройство каркаса крыши всегда равно примерно 5% от стоимости строительства коробки.

Рассчитываем затраты на коробку

В качестве примера возьмем дом площадью в 100 м2, где каждая сторона равна 10 м, и пеноблоки с габаритами 600х300х200 (мм). Расчет будем производить для 5 стен высотой в 3 м – одна капитальная и четыре наружных, руководствуясь ценами за 2016-2017 гг.

Расчет количества блоков для наружных стен:

1. Периметр дома с учетом округления равен 39 м: (10х2) + (9,4х2)= 38,8 метра.
2. Чтобы узнать общую площадь всех стен, умножаем 39 м (получившийся периметр стен) на 3 м (высота каждой из них). Получаем 117 м2.
3. Площадь пенобетонного блока равна 0,12 м2 (0,6 м на 0,2 м).
4. Чтобы узнать, сколько блоков входит в 1 м2, делим 1 на 0,12 и получаем 8,3 шт.
5. Далее, вычисляем, сколько блоков уйдет на возведение наружных стен. Для этого общую площадь стен (117 квадратных метров) умножаем на количество блоков в одном метре квадратном (8,3 шт.) и получаем 971,1 шт.

Важно: в приведенных расчетах не учтены оконные и дверные проемы и наружных стен, их нужно будет вычесть из общей площади, поможет в этом калькулятор

Количество блоков для возведения капитальной стены:

1. Площадь несущей стены получаем, умножив ее ширину (9,4 м) на высоту (3 м). Вычитаем из полученной величины площадь дверного проема, а итоговую цифру умножаем на 8,3 (кол-во блоков в 1 м2). Без учета дверного проема на капитальную стену уйдет 234,06 блоков.
2. Количество блоков для 5 стен без вычета оконных и дверных проемов составляет: 971,1 + 234,06 = 1205,16 шт. Блоки продаются кубометрами. В одном м3 – 27,7 шт. с габаритами 600х300х200 мм.

Для облегчения подсчета стоимости общего количества блоков переведем штуки в метры кубические: в 1 м3 помещается 27,7 штук (600х300х200). Делим общее кол-во блоков на 27,7 и получаем 43,5 м3. Если учесть что в доме будет по крайней мене 2-3 окна и хотя бы 2 двери, то полученное количество блоков идет с запасом. Здесь можно поступить по-разному: либо высчитать необходимое количество блоков с точностью до 1 штуки, либо закупить материалы с запасом. Предпочтительнее второй вариант. Таким образом, примерная стоимость коробки – 130-500 тысяч рублей.

Остальные материалы: расчет

Итак, расчет стоимости коробки завершен, теперь можно приступить к расчету затрат на прочие элементы.

В какую сумму можно уложиться – не получится высчитать даже у опытных строителей, поэтому будем исходить из приблизительных данных, а именно – количество окон и дверей умножаем на среднюю стоимость материалов. В случае самостоятельного проведения работ эта сумма будет окончательной. Если заказывать услуги у строительных организаций, потребуется приплюсовать сюда стоимость услуг по установке.

Теперь нужно рассчитать стоимость этажных перекрытий. Если вы хотите получить на выходе прочное здание, то для перекрытий лучше всего использовать монолитные плиты из бетона (в случае строительства двухэтажного дома). Если строение одноэтажное – для перекрытия можно обойтись и деревом. Тут стоит обратить внимание на необходимость обработки древесины, ведь от качества материала напрямую зависит его долговечность. Перекрытия для одноэтажного дома обойдутся примерно в 5-10 тысяч рублей (зависит от региона), на возведение двухэтажного дома может уйти от 10 до 50 тыс. рублей.

В среднем, для возведения коробки дома понадобится 100 мешков цемента. Цена одного мешка колеблется в пределах от 200 до 300 рублей. Итоговая стоимость – 30 000 руб. максимум.

Совет: песок для раствора лучше использовать просеянный. Тонна такого материала будет стоить 3 000 рублей.

Вывод: во сколько обойдется возведение дома

Построить дом из пеноблоков обходится гораздо дешевле, нежели из камня или кирпича. Вместе с тем, здесь присутствует больше затрат на утепление. К работам по внешней и внутренней отделке следует приступать спустя год после возведения сооружения. Этого времени будет достаточно для того, чтобы строение дало усадку.

Для утепления можно использовать два варианта материалов – пенопласт и ангелин. Первый довольно широко известен, что же касается второго – это материал нового поколения, который «функционирует» по принципу термоса: не пропускает холод снаружи и не выпускает тепло изнутри. Среди прочих достоинств материала – простота монтажа и повышенная влагостойкость. Рассчитать себестоимость утепления вам придется самостоятельно, но на примере расчета пеноблоков, сделать это не так уж и сложно. Чтобы узнать, во сколько обойдется строительство одноэтажного дома из пеноблоков, не забудьте учесть цены на доставку материалов.

При заказе строительства дома 9х8 м «под ключ» примерная стоимость стройматериалов и работ составит от 2-х до 3-х миллионов рублей.

Виды займов

Как отчитаться об исполнении плановых бюджетных показателей

Хоум Кредит Банк

Коттеджный поселок шолохова

ОТП банк

Льготы по транспортному налогу

Новое на сайте

Как получить из ифнс письмо, которое подтвердит, что ваша компания применяет упрощенку

Значение за морем телушка полушка, да рубль перевоз

Образцы смет на строительство дома

Способы начисления амортизации основных средств

Страхование жизни ренессанс

>

Самое популярное

новый подъем забастовочного движения

Декретницы в сзв-м Если я сделаю ошибку в отчете, есть ли возможность ее исправить

Как заполнить декларацию по налогу на прибыль Строка 041 налога на прибыль какие налоги

Инвестиционно-строительный комплекс Экономическая характеристика инвестиционно строительного комплекса

Сдача НДС Срок уплаты ндс в марте