Идеальный фундамент для коттеджа с подвалом — лучшие варианты. Нужно ли утеплять фундамент дома без подвала

Надежная теплоизоляция помогает уменьшить затраты на отопление в зимний период и обеспечивает прохладу внутри дома жарким летом. Никто не сомневается в том, что она необходима при устройстве крыши и отапливаемого подвала, в конструкции входных дверей и щитовых стен. Но существуют разные мнения о том, нужно ли утеплять фундамент дома, в котором подвал не предусмотрен. Одни говорят, что этого делать не обязательно в случае устройства теплоизолирующего слоя под полом нижнего этажа. Другие уверенно заявляют о том, что вне зависимости от присутствия подвала, холодная почва посредством незащищенного фундамента будет способствовать существенным теплопотерям и разрушению конструкции, поэтому вертикальная изоляция просто необходима.

Для чего требуется утепление

Чтобы атмосфера в доме всегда была комфортной и уютной, не следует при возведении жилого строения отказываться от теплоизоляции фундамента, даже в том случае, когда в нем нет подвала. Перечислим несколько причин, объясняющих, зачем надо делать утепление подземной части:

• сезонные изменения температуры и периодическое, или постоянное, увлажнение грунта приводят к разрушению незащищенного фундамента посредством появления трещин и деформаций;
• промерзающее основание дома способствует охлаждению стен и пола, что отражается на увеличении затрат на отопление;
• теплоизоляция защищает коммуникации от воздействия минусовых температур;
• технологические мостики холода теряют свою «эффективность»;
• за счет разницы температур на стыке подземных и наземных конструкций может появляться влажность, а как следствие – плесень;
• насыщенные влагой пучинистые грунты при замерзании увеличиваются в объеме, в результате чего появляются силы морозного пучения, оказывающие на нижнюю часть разрушающее действие.

Из вышесказанного становится понятно, что если вовремя не будет выполнена теплозащита фундамента, то никто не сможет гарантировать долгую и беспроблемную эксплуатацию дома без подвала. Не надо подвергать домочадцев испытаниям, связанным с холодным полом и появлением на стенах конденсата ради сиюминутной экономии средств. Подобная бережливость может обернуться масштабными и затратными ремонтными работами.

Если фундамент дома останется без термоизоляции, то тепловые потери в зимний период могут составить до 20 процентов, даже несмотря на то, что стены будут дополнительно утеплены, а окна – основательно законопачены.

Варианты утепления

Теплоизоляция подземных конструкций может выполняться как с внутренней, так и с наружной стороны дома. Второй вариант устройства теплового барьера считается более эффективным, так как утепление изнутри не спасает фундамент от температурных колебаний. Такую изоляцию рекомендуется прокладывать еще на стадии возведения дома, так как впоследствии придется демонтировать цокольную облицовку и отмостку, что приведет к дополнительным материальным и трудовым вложениям.

Внутренний способ защиты оказывается результативным при наличии подвала, что не относится к рассматриваемой нами ситуации. Но такому варианту отдают предпочтение в случае, если наземная часть уже возведена, а к внешней поверхности фундаментных стен доступ по каким-либо причинам оказывается ограниченным. Но все же необходимо учитывать, что отсутствие теплоизоляционного слоя снаружи фундамента подвергает конструкцию постепенному разрушению.

У застройщиков может появиться вопрос, зачем для дома нужно именно наружное утепление? Дело в том, что основным материалом для устройства подземной части строения является бетон, обладающий высокой теплопередачей. В зимнее время грунт под зданием практически не промерзает, тогда как снаружи он превращается в ледяную глыбу, охлаждающую внешнюю стенку фундамента. В результате, на его противоположной стороне начинает образовываться конденсат, впитывающийся в пористую структуру бетона. В случае дальнейшего понижения температуры влага превращается в лед, способный под воздействием расширяющих усилий разрушать материал.

Вопрос внешней и внутренней теплоизоляции фундамента относится к ленточным конструкциям.

Материалы

Для наружного утепления фундамента дома без подвала лучше всего подходят современные материалы:

• экструдированный полистирол - плитный;
• пенополиуретан - напыляемый.

Каждый из вариантов и способов устройства теплоизоляции имеет свои плюсы и минусы. К примеру, для монтажа плит нет необходимости нанимать квалифицированных работников или приобретать специальное оборудование. А при напылении пенополиуретана заполняются все щели и трещины в бетоне. Слой получается бесшовным, плотно прилегающим к поверхности фундамента благодаря высокой степени адгезии (сцепления).

Оба полимера обладают:

• хорошей влагонепроницаемостью;
• долговечностью;
• низкой теплопроводностью, что сказывается на малой толщине изоляционного слоя;
• высокой прочностью – при обратной засыпке поверхность изоляции не повреждается;
• устойчивостью к низким температурам;
• легкостью.

Хотя полистирол и пенополиуретан являются влагонепроницаемыми, гидроизоляцию они заменить не могут. Поэтому при высоком уровне подземных вод на участке, слой теплоизоляции дополнительно обмазывают битумной мастикой.

При выборе материала следует учитывать, что если допустимый срок эксплуатации дома окажется намного длительнее по сравнению с долговечностью утеплителя, то владельцу периодически придется менять теплоизоляцию. По этой причине специалисты не рекомендуют для вертикальной установки использовать пенопласт. Он, конечно, дешевый, но ненадежный, так как может полностью рассыпаться уже через 20-25 лет.

Рассматривая вопрос о том, зачем требуется выполнять утепление фундаментной части дома без подвала, необходимо обратить внимание и на обязательную теплоизоляцию пола первого этажа. Для создания горизонтального слоя используется керамзит или пенопласт, укладываемый по всей площади дома.

Утепление столбчатого и свайного фундамента сводится к изоляции подполья от внешней среды. В этом случае расстояние от стен дома до уровня грунта обшивается декоративными панелями по всему периметру, а теплоизоляция устраивается с внутренней стороны строения.

Для плитной конструкции требуется устройство теплоизолирующей подложки под монолитным бетоном, а также вдоль всех вертикальных участков. Как правило, для этого применяются плиты полистирола.

Наружное утепление фундамента в доме без подвала допускается выполнять из керамзита. Технология засыпки достаточно проста, но она осложняется тем, что для обеспечения нужной толщины слоя потребуется большой объем сыпучего материала, так как показатели его теплостойкости значительно уступают аналогичным характеристикам современных полимеров. Еще один минус керамзита заключается в его высокой влагопроницаемости, поэтому слой гидроизоляции надо укладывать по всему периметру сечения и длине выемки.

Процесс утепления фундамента является важной составляющей при возведении жилого дома в наших широтах. Правильно выполненная изоляция поможет сохранить внутреннее тепло в холодный период года, чем обеспечит комфортные условия проживания.

Обустройство в доме подвала позволяет получить дополнительные площади, которые используются для создания подсобных помещений. Строительство фундамента с подвалом увеличивает смету строительства и усложняет конструкцию. Тем не менее, популярность таких проектов неизменно высокая.

Виды помещений

Строительство фундамента с подвалом имеет определенную специфику и зависит от назначения помещения. Для того чтобы избежать ошибок при проектировании и строительстве такого основания следует разобраться с их отличительными особенностями.

Погреб. Это помещение предназначено для длительного хранения запасов продовольствия. Для создания необходимых условий важно сохранять пониженную температуру, поэтому элементы отопительной системы в нем не размещаются.

Техническое помещение. В подвале нередко располагают отопительные приборы, систему отопления, септик или бойлер. Такое решение позволяет удалить эти приборы из жилых помещений.

Дополнительный этаж . Для более полного использования пространства дома подвал может быть использован, как дополнительное пространство, в котором оборудуются комнаты для досуга или занятия спортом. Все зависит от пожеланий застройщика, так как ограничений по обустройству нет.

Спортивный зал в подвале

Мастерская. Некоторые владельцы домов предпочитают оборудовать в подвальном помещении мастерскую для ведения профессиональной деятельности. Устройство ее зависит от направления деятельности хозяина. Не исключается и создание там же складского помещения.

Гараж. Такое решение по эксплуатации подвала наиболее популярно. При его строительстве предусматривается подготовка территории для въезда транспортного средства. В этом случае пространство гаража должно позволять не только размещать его, но и проводить техническое обслуживание.

Выбор типа фундамента

Сооружение подвала под домом требует дополнительных затрат труда и увеличивает расход материалов. Поэтому следует всесторонне рассмотреть возможные варианты устройства фундаментов, чтобы уменьшить затраты без потери надежности и долговечности конструкции.

Столбчатый фундамент. Стоимость строительства такого основания вполне доступна, и технология работ не отличается сложностью. Однако при создании подвального помещения затраты существенно возрастают, так как, по сути, придется сооружать еще один фундамент.

Плитный фундамент. Конструкция этого основания проста в исполнении и не представляет сложности для строительства своими руками. Его основание является готовым полом для подвального помещения. При этом увеличивается высота первого этажа, усложняется планировка дома и требуется монтаж более крутой лестницы.

Ленточный фундамент. Самый распространенный тип конструкции фундамента. Его популярность обусловлена простотой конструкции и относительно небольшой стоимостью. При сооружении подвала внешние конструкции фундамента выступают в роли стен.

Материалы для работы

Правильная организация работ по строительству фундамента с подвалом подразумевает предварительную подготовку всего перечня инструментов. В стандартный набор входят: лопаты различного назначения, ведра, кельма. Не обойтись без таких столярных инструментов, как ножовка, топор, молоток. Для замешивания раствора бетона потребуется бетономешалка, а армирование производится при помощи портативного сварочного аппарата.

Проведение расчетов

Стихийное строительство своими руками основания с подвальным помещением может привести к непоправимым ошибкам. Поэтому требуется выполнение расчетов ряда параметров этого сооружения.
Основной характеристикой в этом случае является высота подвала, так как она должна обеспечивать свободное и безопасное перемещение человека по нему. Учитывая среднюю величину роста взрослого человека, рекомендуют создавать помещение с высотой не менее двух метров.

Устройство фундамента высотой более двух метров

Таким образом, высота фундаментной ленты должна соответствовать высоте подвала. Однако имеются следующие факторы, ограничивающие величину заглубления котлована:

• уровень залегания грунтовых вод;
• глубина промерзания грунта.

Для того чтобы избежать негативного воздействия этих факторов, прибегают к увеличению высоты фундамента. Такое техническое решение увеличивает уровень первого этажа. Это в свою очередь приводит к необходимости устройства лестницы для входа в здание.

Правильная планировка фундамента позволит не допустить возникновения напряжений или предусмотреть мероприятия по их устранению. При определении потребности в материалах рекомендуется учитывать некоторый их запас. Выбор материалов должен соответствовать выбранному типу фундамента.

Строительство фундамента: пошаговая инструкция

Проведение разметки

Сооружение ленточного фундамента с подвалом начинается с проведения работ по разметке строительной площадки. Для устройства такого основания недостаточно с использованием колышков и бечевки наметить контуры малозаглубленного основания. Устройство подвального помещения предусматривает организацию котлована. При этом следует учитывать необходимость создания доступа к боковым элементам сооружения.

Фундамент

Основное требование при выполнении разметки заключается в соблюдении геометрической формы и углов, предусмотренных проектом. Любое отступление от плана впоследствии негативно скажется на надежности и долговечности строения.

Последовательность действий при этом следующая:

1. По углам будущего дома и в местах перекрытий вбивают в грунт колышки.
2. Определение правильности геометрических размеров контролируется путем натягивания бечевки по диагоналям.
3. Неравенство диагоналей означает наличие ошибки. Для ее исправления работа начинается сначала.

Земляные работы

Выполнение этих работ производится в соответствии с имеющейся разметкой. Если фундамент возводится для сооружения дома небольших размеров, то достаточно использовать ручной труд. Основными инструментами в этом случае являются лопаты. При необходимости рытья котлована потребуется применение специальной строительной техники.

Основным параметром, влияющим на объем земляных работ является глубина заливки. Ее величина определяется расчетным путем и находится в пределах 500-1200 мм. На это значение оказывает влияние характеристики грунта в месте строительства и масса здания. Чем массивнее дом, тем больше необходимо заглубляться. Сведения, относящиеся к глубине заливки, содержатся в проектной документации.

Опалубка и армирование

Устройство опалубки при строительстве основания с подвалом – ответственный этап, так как от него зависит правильность геометрических размеров конструкции. Мелкозаглубленный фундамент является наиболее простым вариантом, так как стены траншеи выступают в роли опалубки. Для создания надземной части сбивается конструкция из досок, которая упрочняется камнями или штырями из арматуры.

При устройстве основания в котловане потребуется более основательное сооружение. В некоторых случаях может потребоваться опалубка, выполненная из металла, которую придется арендовать.

Если ситуация складывается таким образом, то выполняют заливку основания раствором бетона на глубину до 1,2 м. После этого используются фундаментные блоки, которые монтируют на него. Несмотря на то, что самодеятельное литье фундамента снижает затраты, необходимость в сооружении основательной опалубки не дает возможности ощутить экономию средств. Специалисты в подобных случаях склоняются к строительству блочного фундамента.

Для придания требуемой прочности основанию производится его армирование. Это мероприятие заключается в сооружении каркаса из стальной арматуры с последующей заливкой растровом. Каркас представляет собой объемную конструкцию, размеры которой соответствуют внутренним габаритам опалубки. Рекомендуется при монтаже армировки делать его на 150-200 мм меньше номинального.

При армировании фундамента должны быть выполнены следующие требования:

• Сборка каркаса не должна производиться с использованием сварки. Для соединения элементов конструкции используется вязальная проволока. Это связано с тем, что при создании жестких связей в фундаменте отсутствует возможность его свободного перемещения во время усадки. В результате целостность основания будет нарушена.
• Для монтажа армировки необходимо использовать пруты арматуры различного диаметра. Как правило, применяется арматура с диаметром 10 и 16 мм. Более толстые укладываются по длине, а тонкие – по ширине и высоте.
• Размер ячеек находится в пределах 100-250 мм.
• Каркас собирается так, чтобы взаимное положение прутов во всех плоскостях было под прямым углом.
• Установка происходит в вертикальной плоскости с двухрядным расположением.
• Каркас состоит из отдельных деталей, которые опускаются в опалубку и увязываются между собой.

Заливка фундамента

Так заливают фундамент

Осуществить заливку основания с подвалом можно двумя способами: изготовить раствор бетона самостоятельно или приобрести его на специализированном предприятии. В любом случае состав его содержит такие компоненты, как: цемент, вода и заполнитель. В качестве заполнителя крупного размера используется гравий или щебень, а мелкий составляет отсев песка. Объем введенной жидкости во многом определяет прочностные свойства бетона, значение которого определяется в соотношении с вяжущими компонентами.

Заливка бетонной смеси в опалубку происходит послойно с утрамбовкой каждого из них. Такая организация мероприятия необходима для удаления воздуха их объема раствора. Толщина слоев находится в районе 200-250 мм.

При наличии бетономешалки процесс изготовления бетона можно осуществлять самостоятельно. Для этого следует соблюсти следующую пропорцию: объем воды равен количеству цемента, которым добавляется 7% от общей массы песка. В связи с тем, что стены подвального помещения являются частью ленточного основания, то важно соблюдать постоянство смеси на всех участках. При выполнении этого условия будет достигнута требуемая прочность конструкции, которая позволит без разрушения выдерживать воздействие грунта.

Подготовка к заливке фундамента

Для того чтобы бетон набрал полную прочность, требуется около месяца. Поэтому стройка замораживается на некоторое время. Демонтаж опалубки возможен через неделю после заливки фундамента. После этого производится обратная засыпка грунтом и песком, который увлажняется. Затем производятся работы по устройству гидроизоляции.

Блочный фундамент

Для сооружения фундамента с подвалом из блоков ФБС необходима специальная техника и автотранспорт для доставки материала с предприятия-изготовителя. Это обстоятельство увеличивает стоимость возведения здания.

Технология строительства основания из блоков существенно упрощается. Потребность в них определяется из расчета массы изделия (0,31- 1,6 т). При наличии высоко расположенных грунтовых вод необходимо создать гидроизоляцию.

Для монтажа блоков сооружают песчаную подушку, которая тщательно трамбуется. На слой песка насыпается гравий или щебень, который также трамбуют. Сверху подушки укладывается гидроизоляция и заливается раствор бетона.

Блочный фундамент

Укладка блоков начинается с углов конструкции. В случае, когда изделие помещается не полностью, а с промежутком не более 700 мм, его следует изготовить на месте. Для этого сооружается опалубка и производится заливка раствора по принципу сооружения фундамента. Пустоты небольшого размера заполняют при помощи грунта. При укладке блоков применяется технология кладки кирпича.

Как залить фундамент под дом с подвалом: особенности ленточного и блочного основания, заливка

Как известно, во время строительства частного дома всегда хочется организовать все так, чтобы было побольше полезной площади. Но если нет возможности расширить пространство и возвести дополнительные этажи, то почему бы не сделать подземный этаж – это же не так сложно. Ведь по сути, это просто хорошо обустроенный подвал.

«Хорошо обустроенный» означает как минимум то, что в него не попадает вода, и нет конденсата на стенах. И для того чтобы обеспечить все это – важно, прежде всего, правильно залить фундамент дома с подвалом.

Фото фундамента под дом с цокольным этажом

В этой статье мы рассмотрим, как это делается, и какие тут существуют нюансы.

Начнем с самого главного.

Какой тип фундамента можно делать

Варианты устройства фундамента

Стоит отметить, что универсальной рекомендации относительного того, какой делать фундамент для такого проекта, быть не может . Хотя бы потому, что тип грунта везде разный, глубина прохождения грунтовых вод отличается, уровень промерзания почвы и т.п.

Поэтому нужно внимательно изучить особенности конкретного объекта, а уже потом принимать решение о применении той или иной технологии, а возможно комбинации нескольких.

Но в целом, описанные ниже способы применяются наиболее часто, так что ознакомиться с ними стоит однозначно.

Ленточное основание

Монолитный ленточный фундамент

В стандартном виде представляет собой ленту бетона по периметру дома шириной сантиметров 40-50 и глубиной (ниже уровня земли) 1,5 – 2 метра. Но, конечно, в случае если вы хотите делать полноценный подземный этаж, то в этой ситуации фундамент для дома с подвалом должен быть глубиной не менее двух метров – чтобы по помещению можно было ходить в полный рост.

Преимущества у такого типа основания следующие:

• Довольно-таки приемлемая цена реализации проекта;
• Относительная простота технологии. Ленту вполне реально сделать своими руками и постепенно, не за один подход (в отличие от плитного фундамента, например, где очень желательно произвести заливку всего бетона за один раз);
• Высокая надежность такого основания. Как правило, ленточный периметр может выдерживать значительные нагрузки, и если все сделано правильно, то усадка дома будет минимальной. Соответственно в уже готовом доме будут целее стены и все элементы конструкции;
• Боковую плоскость ленточного фундамента (за счет того, что она сплошная и относительно ровная) несложно утеплять и наносить на нее гидроизоляционный слой из битума или, например, рубероида.

Пример утепления фундамента

• Технология не требует присутствия спецтехники на объекте. Траншею можно без особых трудностей выкопать своими руками с помощью обычной лопаты.

Совет: если вы будете работать лопатами, то не рекомендуем использовать обычные штыковые – поищите на рынке так называемые «лопаты-американки».
Ими, за счет слегка изогнутой формы, копать на порядок легче и быстрее, чем обычными – проверено на практике!

Что же касается недостатков ленточного основания, то можно выделить один существенный минус, который, как правило, можно наблюдать на многих строительных площадках. Речь идет о непрофессионализме, а порой даже полной некомпетентности проектировщиков и самих строителей.

Такие «спецы» часто неправильно определяют тип и особенности грунта (а зачастую вообще даже не пытаются это делать), подбирают не те материалы для приготовления смеси, экономят на устройстве армопояса и т.п. В итоге фундамент под дом с подвалом в принципе получается, но только вот с критическими дефектами.

Из-за того, что бетон некачественный, в его структуре быстро появляются трещины, сколы, что влечет за собой нарушение гидро- и теплоизоляционного слоя. Последствия несложно представить…

Поэтому дадим дельный совет: если собственных знаний и навыков для проектирования и заливки фундамента под такой дом недостаточно, то не пожалейте средств и возьмите хотя бы одну консультацию у специалиста в этом вопросе.
Денег уйдет немного, но зато в итоге вы получите действительно сухой и комфортный цокольный этаж.

Из блоков

Фото фундамента из блоков

В данном случае имеются в виду стандартные фундаментные блоки из бетона.

Из них делать основание для цокольного этажа или подвала, конечно, можно, только вот существуют определенные нюансы.

1. Необходимо применять минимум раствора для соединения блоков. Если толщина швов будет слишком большая, то в будущем цементно-песчаная смесь разрушится и туда начнет попадать вода.
2. За счет наличия швов на плоскости, создание гидроизоляционного слоя цокольного фундамента будет делом непростым. Потому что при усадке дома блоки вполне могут немного сдвинуться относительно друг друга, а это, конечно, ничего хорошего не принесет.
   Так что нужно непременно учитывать этот факт и в тех точках, где проходят швы, дополнительно крепить специальные армировочные сетки, возможно перемычки. В общем, нужно сделать все, чтобы в будущем не повредилась гидроизоляция.
3. С блоками невозможно работать самостоятельно, так как они очень тяжелые.

Укладка блоков с помощью крана

Вывод очень простой: данный материал применять можно, но легче, надежнее и быстрее будет сделать ленточный фундамент под дом с подвалом – особенно если работы вы планируете выполнять своими руками, без привлечения сторонних бригад и техники.

Поэтому именно ленточную технологию мы и рассмотрим в качестве наглядного примера.

Заливаем фундамент

Стоит отметить, что в зависимости от особенностей конкретного проекта, в приведенную ниже инструкцию могут вноситься существенные изменения, так как универсального, шаблонного решения в таком деле быть никак не может.

Например, мы будем рассматривать основание, которое делается для стандартного кирпичного дома, но возможно, вам нужно сделать фундамент для дома из бруса с подвалом. А тут уже можно немного сэкономить…

Брус ведь намного легче камня, а значит можно сделать ленту немного тоньше, арматуру использовать меньшей толщины, пропорцию компонентов бетона делать иной и т.п.

Так что точно следовать советам, или же вносить коррективы – зависит только от нюансов вашей ситуации.

И вернемся к практике – краткая пошаговая инструкция.

1. Роется котлован внутри периметра будущего дома. Его глубина должна быть не менее двух метров.
2. Грунт на дне котлована максимально выравнивается (по горизонту), сверху засыпается слой песка, который тщательно трамбуется. Песок в данном случае является как бы нивелирующим и амортизационным слоем между землей и будущей бетонной плитой.

1. Сверху песка нужно раскатать полосы рубероида с размером нахлеста не менее 15 см. Причем места соединений полос нужно обработать битумной мастикой, а края по периметру ямы завернуть вверх по стенам примерно на полметра в высоту. То есть, получится своеобразная гидроизоляционная «чаша».

Совет: не используйте рубероид на картонной или бумажной основе, так как он очень быстро порвется – уже во время заливки бетонной плиты по дну котлована.
Лучше всего применять материал на пленочной основе, потому что он более прочный сам по себе и кроме того имеет свойство немного растягиваться при необходимости.

Рубероид с основой из пленки

1. По дну ямы, сверху гидроизоляции делается каркас из арматуры диаметров не менее 6 миллиметров, который будет основой будущей плиты. По сути, такой каркас напоминает большую сетку с размером ячеек примерно 50 на 50 см.

Каркас из арматуры

1. От горизонтального каркаса нужно выпустить вверх, вдоль периметра стен, арматуру. Хватит высоты в полметра. Это нужно затем, чтобы «связать» между собой металлом стены будущего подвала и «пол» – то есть бетонную плиту, залитую по горизонтали по дну котлована.
2. После вязки арматуры заказываем (или делаем своими руками) бетонную смесь и заливаем ее на дно ямы. Толщина плиты должна быть не менее 30 см.

Залитая плита на дне котлована

Обратите внимание на то, что для плиты использовать арматуру длиной менее четырех метров очень нежелательно, потому что в таком случае значительно понизится уровень прочности монолита «на излом».
Также не стоит заливать бетон в несколько подходов.
Если не получается сделать так, чтобы смесь была залита за один раз, то хотя бы не давайте ей полностью высохнуть до момента подачи нового объема раствора.

1. Когда плита схватится, и по ее поверхности можно будет ходить, по периметру котлована делается опалубка (из досок или плит QSB) для заливки стен, внутри которой предварительно вяжется все тот же каркас из арматуры только уже по вертикали.

Опалубка для стен

На заметку!
Опалубка делается на некотором расстоянии от плоскости стенок котлована (обычно хватает полметра).
Это нужно затем, чтобы потом между ними было пространство, достаточное для более-менее комфортного крепления утеплителя и гидроизоляционного слоя.

1. Если опалубка готова, в нее заливается бетон, и когда он высохнет, доски разбираются.
2. Внешняя плоскость стен грунтуется, на нее наносится шпателем битумная мастика, а затем после того, как она высохнет, сверху клеятся листы пенополистирола. Пространство между стенами и землей засыпается грунтом.

Схема изоляции внешних стен подвала

1. Сверху периметра стен укладываются плиты перекрытия.

В принципе, на этом фундамент под дом с подвалом готов – остается сверху цокольного этажа построить собственно сам дом.

Вывод

Мы с вами ознакомились с тем, как в большинстве случаев делается фундамент под дом с полноценным цокольным этажом, а также с тем, как делается гидроизоляция и утепление такого основания. Надеемся, что эта информация вам пригодится на практике, а если хотите узнать больше, то просмотрите еще и в этой статье.

Перед началом проектирования фундамента необходимо определиться с устройством подвала. Это важный этап, поскольку именно от решения, делать или не делать подземный этаж, зависит тип опорной части и глубина ее заложения. Фундамент для дома с подвалом своими руками — это ответственное и затратное мероприятие, поэтому отнестись к вопросу стоит со всей серьезностью.

Основной фактор, который влияет на решение возводить дом с цокольным или подвальным этажом — цена вопроса. Чаще всего для такого строительства применяется монолитный или . При ведении работ своими руками можно необдуманно решить, что стоимость возрастет только за счет цены на материал, но это не так.

Показатели, которые повлияют на смету:

• Земляные работы. Происходит увеличение глубины заложения. Кроме этого при наличии подвального или цокольного этажа возникает необходимость сделать котлован вместо траншеи. Заглубляя подошву ленточного фундамента необходимо учитывать угол естественного откоса грунта. Эта величина показывает, какой уклон должен быть у стенок траншеи или котлована, чтобы они не обрушались без дополнительного укрепления. Чем меньше угол естественного откоса (внутреннего трения), тем больше придется вынимать почвы.
• Транспортировка грунта. Этот фактор вытекает из предыдущего. Чем больше материала будет вынуто, тем более крупная техника и большее количество времени потребуется на его вывоз с участка строительства дома своими руками.
• . Технология этого этапа усложняется. При отсутствии подвала достаточно сделать обмазку битумом или применить высокомарочный бетон. В рассматриваемом случае требуется устройство гидроизоляции из более современных материалов, таких как линокром, гидроизол, стеклоизол, мембраны. Для защиты гидроизоляционного слоя от разрушения при уплотнении и деформациях грунта нужно сделать защиту от механических повреждений. Для этого возводят стенки из кирпича или закрепляют слой экструдированного пенополистирола (пеноплекса).

Все эти факторы удорожают устройство ленточного фундамента для дома с подвалом своими руками, поэтому при принятии решения рекомендуется составить подробную смету и разумно оценить финансовые возможности.

Главный враг подвала — вода

В некоторых случаях строительство дома с подвалом своими руками невозможно без дополнительных мер, которые защитят фундамент от грунтовой влаги. Перед началом возведения дома нужно сделать подробные геологические исследования с привлечением специалистов. Они позволят выявить точный уровень расположения грунтовых вод, вероятность и периодичность их поднятия.

Если уровень грунтовых вод (УГВ) располагается далеко от поверхности земли достаточно предусмотреть следующие виды защиты от влаги:

• вертикальная (обмазочная, оклеечная с защитой от повреждений);
• горизонтальная в уровне пола подвала (замыкается с вертикальной);
• горизонтальная по обрезу фундамента.

Важно! Минимальное расстояние от уровня грунтовых вод до подошвы фундамента составляет 50 см. Если вода на участке залегает менее чем на 2-3 метра от поверхности, возникнут сложности.

Чтобы защитить опорную часть здания от влаги при высоком УГВ предусматривают следующие мероприятия:

• Самотечный дренаж подойдет для устранения верховодки на возвышенных участках. Закладывается в уровне подошвы или ниже и отводится в ближайший водоем или на открытый участок.
• Принудительный дренаж применяют, если нужно сделать водопонижение для ровных или низинных участков. В этом случае система оснащается колодцем с двумя насосами (один основной и один дублирующий на случай аварийных ситуаций). Устройство такого типа водопонижения требует постоянных дополнительных затрат в период эксплуатации дома.
• Наружная изоляция с прижимной стенкой. Представляет собой систему из вертикального слоя и горизонтального, расположенного в конструкции пола подвала или цокольного этажа. Технология требует, чтобы система была замкнута, то есть горизонтальная гидроизоляция соединяется с вертикальной.

Важно! Устройство дренажей любого типа имеет смысл, если вода поднимается в период сильных дождей или половодья. При постоянно повышенном уровне влаги дренажная система не справится с нагрузкой.

Подвал под весь дом

Этот вариант наиболее распространен. При возведении важно помнить о следующих моментах:

• гидроизоляция (подробно рассмотрено ранее);
• дренажная система (устраивается даже при отсутствии вероятности подтопления в качестве страховочного варианта);
• утепление (при заложении ниже промерзания не требуется по нормам, но закладывается для дополнительной защиты);
• пароизоляция (обеспечивается совместно и гидрозащитой).

Проникающая гидроизоляция не способна обеспечить защиту от пара, поэтому ее использование при новом строительстве не рекомендуется.

Подвал под частью дома

Нежелательный вариант, который предполагает большое количество трудностей. Без профессиональной помощи конструктора здесь не обойтись, поэтому если есть желание сделать подвал полностью самостоятельно, лучше остановиться на предыдущем варианте.

Существует два варианта расположения подземной части дома при ленточном фундаменте:

• под хозяйственной пристройкой, гаражом или выступающей частью строения;
• под пятном застройки.

Строительству первого варианта нужно отдать предпочтение, поскольку он обеспечивает большую надежность конструкции. В этом случае возникает одно опасное место: соединение фундаментов заложенных на разных отметках. Часть основной подземной конструкции опирается на разработанный грунт, который по плотности отличается от существующего на участке.

Грунты разной степени уплотненности опасны тем, что они дают разную усадку. Стоит знать важную вещь: дом опирается на почву, а не на фундаменты. Конструкции всего лишь передают эту нагрузку. Если плотность основания в разных частях строения отличается, появятся трещины, устранить которые проблематично. Место появления усадочных трещин — стык стен и фундаментов пристройки и основной части дома.

Чтобы избежать неблагоприятного явления при строительстве подвала под пристройкой используют следующие методы:

• Создание жесткой конструкции, которая способна выдержать усадки. Требуется подробный расчет ленточного фундамента, как консольной балки с установкой дополнительного армирования в верхней зоне (обычно арматуру устанавливают равномерно или большего диаметра в нижней части). Выполнить эту работу может только конструктор. При этом место вероятного появления трещин становится неизвестным. Они могут образоваться на любом ослабленном участке, на котором допущены ошибки (даже незначительные) при возведении.
• . Чтобы предотвратить появление трещины на стыке объемов с разной глубиной заложения достаточно сделать их независимыми друг от друга. Деформационный шов представляет собой разрыв, при этом стена на его месте может быть как двойной, так и одинарной. Двойная потребует дополнительных затрат, но будет более надежным решением. Ширина зазора принимается по не менее 40 мм.

При проектировании подвала под пятном застройки образуется не одно слабое место, а несколько (увеличивается количество стыков). Ленточный фундамент рассматривают как многопролетную балку. Для обеспечения надежности выполняют следующие действия:

• в фундаменте вдоль всего здания по границам подвала заливают монолитный жесткий пояс;
• выполняют тщательной уплотнение грунта обратной засыпки подвала.

Важно! Грунт обратной засыпки по плотности должен быть идентичен существующему основанию. Не более плотный и не рыхлый. Если не выполнить это условие, произойдет неравномерная усадка, появятся трещины.

Уплотнение обратной засыпки зависит от типа грунта на участке. Для песков или рыхлых оснований может быть достаточно проливки водой. Если дом опирается на плотные почвы, работы производят в следующем порядке:

• укладка слоя песка толщиной не более 30 см;
• его увлажнение;
• засыпка тонкого слоя щебня;
• уплотнение площадкой или пригрузом;
• повторение действий с пункта один до достижения необходимой толщины.

Перепад высот

О слабом месте стоит рассказать более подробно. При устройстве перепада отметок опирания фундаментов не рекомендуется делать его за один прием. Лучше разделить процесс на несколько этапов:

• заливка плиты под подвал;
• поднятие стен подземной части на треть высоты (в монолитном варианте или из сборных блоков);
• заливка монолитного пояса жесткости, который будет выступать за пределы стен подвала на 60-90 см;
• поднятие стен еще на треть высоты;
• заливка железобетонного пояса под ленту фундамента (является продолжением пояса жесткости);
• изготовление ленты (части без подвала);
• неразрывный железобетонный пояс по обрезу фундамента.

В итоге получается ступенчатый переход, который позволяет уменьшить зоны уплотнения грунта и лучше распределить нагрузку. Лента фундамента и стены подвала могут изготавливаться как из блоков, так и из монолита. При этом важно выполнить расчеты конструкции на срез и заложить дополнительную арматуру в верхней части консольных выступов.

Устройство подвала — задача, которую нужно тщательно обдумать. При принятии решения обустраивать помещение под частью дома важно помнить, что наиболее надежным и менее трудоемким вариантом станет следующий: подвал под пристройкой, отделенной от основного здания деформационным швом.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

При составлении сметы расходов на строительные работы у индивидуальных застройщиков часто возникает вопрос, нужно ли утеплять фундамент дома без подвала. Применение теплосберегающих технологий позволяет сэкономить значительную часть средств на обогрев помещения. Даже если предполагается строительство дома без подвала, утепление основания позволит сохранить здоровый микроклимат в доме и защитить конструкции не только от перепадов температур, но и от воздействия влаги.

Что дает утепление фундамента

Преимущества утепленного основания:

• сохранение тепла в доме, более теплые полы;
• снижается расход газа отопление помещений в зимний период;
• защита коммуникаций;
• вода не будет замерзать в трубах.

При перепадах температур материал, из которого выстроен дом, сужается/расширяется. Это может привести к образованию трещин. Утепление способствует минимизации рисков нарушения целостности несущих конструкций.

Наружное утепление способствует защите основания от промерзания, точка росы смещается в сторону теплоизоляционного материала, защищая бетонную ленту от негативных воздействий.

Материалы для утепления

В таблице представлены материалы, используемые для утепления фундаментов и их характеристики:

№	Материал	Характеристики
1	Керамзит	Хорошо сохраняет тепло и защищает фундамент от влаги благодаря своей пористой структуре, способной впитывать излишнюю влагу. Для достижения лучшего эффекта, утепление керамзитом осуществляют вместе с гидроизоляцией основания.
2	Пенополистирол	Наиболее востребованный материал для утепления фундамента. Производится в виде плит, легко клеится на поверхность стен и основания. Обладает высокими показателями по теплосбережению. Защищает конструкции от разрушения под действием влаги, перепадов температур, воздействием агрессивных веществ.
3	Пенополиуретановая пена	Выпускается в жидкой форме, наносится методом напыления на поверхность с помощью строительного пистолета. После застывания получается монолитное покрытие с высокими теплоизоляционными характеристиками. Состав заполняет все впадины, трещины, поры на основании. Благодаря такому способу нанесения, защищает от образования конденсата между утеплителем и фундаментом.
4	Сыпучие утеплители из вторсырья	Чтобы сэкономить на утеплении заглубленного основания, используют сыпучие утеплители, получаемые из отходов газобетона, пенобетона, пенопласта. С внешней стороны укладывают гидроизоляционный слой, только после этого выполняют утепление фундамента.

На выбор теплосберегающего материала влияет множество факторов. Нужно делать выбор в зависимости от климатических условий, близости нахождения подземных вод, конструкции дома.

Хорошим вариантом утепления фундамента считается строительство с применением несъемной опалубки из пенополистирола. Стоит она достаточно дорого, но имеет длительный срок эксплуатации и надежно защищает основание от воздействия холода и влаги.

Технология утепления основания

Технология утепления фундамента различается в зависимости от вида основания и используемых теплосберегающих материалов.

Утепление фундамента подразделяется на наружное и внутреннее. Утеплять внешнюю часть основания нужно до возведения цоколя и стен.

Если на этапе строительства были опущены мероприятия по теплоизоляции, делают утепление изнутри.

Теплоизоляция ленточного основания

Многие задают вопрос, зачем утеплять фундамент в доме, если там не предусмотрено подвальное помещение. Влага, проникая через поры бетона, при замерзании увеличивается в размерах, это часто приводит к образованию трещин.

Ленточный фундамент утепляют равномерным слоем по всему периметру.

Пошаговая инструкция:

1. По всей длине фундамента копают траншею. Ее размеры должны быть: по глубине, как фундамент, по ширине 80-100 см.
2. Очищают бетонную ленту от грязи, земли и пыли.
3. При необходимости поверхность выравнивают, делая бетонную стяжку.
4. Укладывают гидроизоляцию из рулонных материалов или обрабатывают поверхность мастиками на основе битума.
5. На специальный клей закрепляют плитный утеплитель.

При утеплении фундамента керамзитом нужно предусмотреть дренажную систему по отводу воды от основания дома. Керамзит за счет своей пористой структуры характеризуется высокой впитываемостью влаги, при этом он теряет свои теплоизоляционные качества.

Для устройства дренажа выкапывают траншею на небольшом расстоянии от основания дома. Дно котлована должно располагаться глубже подошвы фундамента. Застилают дно геотекстилем так, чтобы его края заходили на стены траншеи. Насыпают щебень, прокладывают трубы, сечением 10-20 мм. Сверху их засыпают щебнем. Выступающие края геотекстиля заворачивают, чтобы они накрыли дренажную конструкцию. Сверху насыпают слой песка.

Керамзит засыпают до уровня поверхности земли. Он должен быть сухим и чистым, без посторонних включений.

При использовании в качестве утеплителя материала, склонного к повышенному впитыванию влаги необходимо делать отмостку. Она предохранит керамзит от намокания во время дождя или таяния снега.

Теплоизоляция свайного основания

Чтобы значительно сократить теплопотери во время эксплуатации дома, нужно на этапе строительства свайно-ростверкового основания предусмотреть мероприятия по его утеплению.

Такой вид фундамента характеризуется тем, что между уровнем земли и полом дома имеется промежуток. В зимнее время пол в таком доме будет холодным, а отопление обойдется дорого. Чтобы снизить затраты и создать благоприятный микроклимат в доме нужно провести утепление ростверка.

Ростверк представляет собой конструкцию, выполненную в виде ленты, объединяющую между собой сваи. Он принимает на себя несущую нагрузку от дома и равномерно распределяет ее через сваи на плотные слои грунта.

На этапе монтажа свай их изолируют от воздействия влаги. Укладывают в скважину свернутый в трубу (шершавой стороной внутрь) рубероид или другой материал. После этого укладывают арматуру и заливают скважину бетоном.

После монтажа ростверка выполняют его гидроизоляцию и утепления. Чаще всего в качестве теплосберегающих материалов используют листовой пенополистирол или пенопласт.

Утепление плитного фундамента

Плитный фундамент имеет большую площадь, поэтому его утепление обходится довольно дорого. Ходит много споров, надо ли утеплять фундамент, выполненный в виде плиты.

Теплосберегающие технологии позволяют добиться значительного сокращения теплопотерь в процессе эксплуатации дома. Вложенные средства со временем окупаются, а проживание в теплом доме становится более комфортным.

Утепление плитного основания осуществляется после того, как сделали выравнивание дна и стенок траншеи.

Пошаговая инструкция:

1. Расстилают полосы рубероида внахлест на 150-200 мм.
2. Поверх укладывают листы пенополиуретана.
3. Заливают поверхность цементной стяжкой.
4. Монтируют арматурный каркас.
5. Заливают плитное основание бетоном.

Предварительно нужно провести все коммуникации, так как после заливки плиты сделать это будет проблематично.

Теплоизоляция столбчатого фундамента

Перед утеплением столбчатого основания монтируют цоколь, он будет препятствовать потерям тепла из-за промежутка между полом дома и грунтом.

По периметру дома копают траншею, глубиной от 200 до 400 мм. Засыпают в нее песок и щебень так, чтобы высота слоев не доставала до уровня земли на 50 мм.

Крепят к столбам бруски, монтируют обвязку. После этого гидроизолируют поверхность и выполняют ее утепление.

Отмостка

Монтаж отмостки выполняют по окончании основных строительных работ по возведению стен, крыши, установке окон, дверей и т. д. Она позволяет защитить основание дома от разрушения в результате морозного пучения почвы и воздействия влажности.

Делают разметку, по углам вкапывают деревянные колья или стальные прутья. Между ними протягивают шнур, который будет служить ориентиром при монтажных работах.

Пошаговая инструкция по монтажу отмостки:

1. По всему периметру дома расчищают участок.
2. Снимают слой плодородного грунта.
3. Выравнивают поверхность.
4. Монтируют опалубку из досок. Устанавливают подпорки, чтобы конструкция не рухнула под давлением бетона.
5. Засыпают в форму слой песка, толщиной 5 см, хорошо его утрамбовывают.
6. Застилают геотекстиль, он предотвратит просачивание бетона вглубь.
7. Насыпают щебень.
8. Монтируют армирующий каркас.
9. Заливают в опалубку бетон. Желательно осуществлять заливку в один заход.

Ширина бетонной дорожки должна быть больше выступа кровли на 200-300 мм. Между домом и отмосткой предусматривают компенсационный шов, который впоследствии засыпают смесью песка и гравия.

Как утеплить фундамент старого дома своими руками можно посмотреть на видео:

Чтобы сделать проживание в доме комфортным и минимизировать расходы на отопление помещения в зимнее время, обязательно нужно утеплять фундамент. Материалы для утепления выбирают в зависимости условий эксплуатации здания и наличия средств в бюджете строительства.