Каркасный дом своими руками технология. Стены каркасного дома

Страница 1 из 4

Просидев несколько недель в интернете, мой выбор пал на каркасную технологию, так как это единственная технология, по которой можно строить одному достаточно легко и быстро. Документы на землю удалось оформить только к сентябрю 2010 года. В зиму без других сооружений на участке, строить одному не получилось бы, поэтому решил до заморозков, за сентябрь-ноябрь сделать предварительный проект дома и заложить под него фундамент. Расчёт начал с того, что выяснил каких стандартных размеров бывают строй материалы, которые мне понадобятся (доски, OSB, утеплитель, ГКЛ и т.д.), чтобы использовать всю их полезную площадь без остатков и сэкономить время на раскрое материала. Нашел в интернете примерный размер дома и его планировку, которая меня устроила, я начал проектирование, естественно проштудировав сайты по расчётам несущих конструкций в каркасном домостроение, включая ветровую и снеговую нагрузку.

Проект начал с чистого листа. Нарисовал длинную стену, состоящую из стандартных 125*250 листов ОСП 2х3=6 горизонтально. Получилась стена в 4 целых листа и 2 с небольшим подпилом. Затем, на местах пересечения листов нарисовал стойки каркаса, рядом с ними другие, с расстоянием в просвете 58см под утеплитель 60см. Потом подрисовал верхнюю и нижнюю обвязку, примерно также поступил с торцевой стеной 6м, на которую ушло 5 листов: 4 горизонтально и 1 вертикально. Все стены напротив друг друга, решил делать зеркальными, чтобы потом на месте всё собирать быстрее, да и материалы можно было кроить на полдома за один раз.

Нарисовав основной каркас, я принялся за фундамент. Подсчитав примерную нагрузку каркасного дома, стало понятно, что для него подойдет любой фундамент, хоть кирпичи, выложенные в ряд, но мне это не подойдёт, потому что по зиме большие и неравномерные силы пучения грунта, а это может поломать и сильно перекосить каркас, то есть весь дом. Свайный, набивной или винтовой не подойдет, так как потом придётся утеплять и как-то отделывать цоколь дома. Бетонная плита - долго и низковато. Выбрал ленту, мелко заглублённую на песчано-гравийной подушке: 15см песка, 10см гравия размером 20мм. Размер самой ленты 40х50см по центру 30х50мм, с арматурой 12мм по всему периметру.

Нарисовав фундамент, я заметил, что если опалубку сделать из доски 50х100, то всю опалубку можно будет использовать на стойки каркаса и на его обвязку без последующего подрезания, сэкономив время и материал. Заказав доски на ближайшей лесопилке, в тот же день удалось всё нарезать в размер и сколотить щиты для опалубки. Поставив щиты на свои места, и укрепив опалубку по периметру, можно было начинать вязать арматуру. Для защиты опалубки от бетона проложили в опалубке полиэтилен по всему периметру.

Смета ленточного фундамента 40х50см для каркасного дома 6х10 с тремя перемычками.

Описание: При кажущейся ошибке в цене фундамента для каркасного дома 6х10, цена его действительно составляет всего 65 000 рублей, с учётом того, что этот фундамент также подойдёт и для бревенчатого, и для дома из бруса. Уменьшение цены происходит за счёт того, что в смете, напротив пункта "Опалубка" стоит цена 0р, это не ошибка, просто все доски использующиеся для опалубки идут для стоек каркаса, для строительства самого каркасного дома, хотя и этот пункт увеличил бы цену всего на 15 000 рублей. Фундамент сделан по модной сейчас технологии - мелко заглубленный фундамент, что практически полностью исключает выпирание его из земли в зимний период, а также значительно облегчает последующую отделку фасада и способствует дополнительному сохранению тепла, в отличии от фундамента на сваях или столбах. Фундамент представляет собой ленту шириной 40см и высотой 50см, армированный по длине 4-мя прутками арматуры диаметром 12мм с перемычками из той же арматуры через каждые 40см, что с запасом подходит под СНиП на строительство фундаментов для каркасных домов.

Технология возведения фундамента была такой:
Арматура была заказана на ближайшей металобазе по 12м, там же нарезана на хлысты по 9992мм, 5992мм и на куски 22, 32, 42см для перемычек. Арматуру вязали прямо в опалубке, разметив места установки фломастером на опалубке. Сначала к нижним хлыстам, вязали нижние горизонтальные одновременно с вертикальными кусками арматуры, вязальной проволокой крест на крест по всему периметру. Потом сверху опускали верхние два хлыста с уже привязанными горизонтальными перемычками, одновременно привязывая такую лестницу, к вертикальным пруткам. Проволоки, конечно, ушло почти в два раза больше чем надо, но она стоит копейки, и это можно было делать одному. На вязание арматуры с двух часовой заливкой ушло 3 дня, для скорости и облегчения работы по заливке бетоном, заказали один миксер 10м/3 с гидролотком. Да, для продухов использовали обрезки пнд трубы д110мм, для анкеров крепления нижней обвязки болты, привязав их предварительно на соответствующие проекту места, чтобы опять же сэкономить на дорогих анкерах и времени их установки. Все расходы по фундаменту для дома 6х10, по ценам октябрь 2010г см. выше. Отдельные операции в подробностях с чертежами и схемами в разделе

Наше предложение .

На этом в октябре 2010 года строительство пришлось остановить, правда приезжал ещё один раз после заливки, примерно через неделю, чтобы разобрать опалубку. Сложил её аккуратно для полной просушки до лета 2011 года, согласно нормам для хранения пиломатериалов на длительное время (не менее 30см над землёй, с хорошей продуваемостью с прокладками между слоями, с хорошем укрытием от осадков).

Строительство каркаса дома удалось начать только в середине июля 2011 года, по финансовым соображениям. Строил я один, только по субботам и первым дням праздников, чтобы не стоять в пробках по воскресеньям со всеми дачниками по пути домой, правда, по началу пару раз помогал племянник и раз пять брат. С учётом того, что в году 52 субботы плюс 10 праздников плюс две недели отпуска, на всю стройку с чистовой отделкой ушёл ровно год, то есть 80 рабочих дней с недельными перерывами, что в принципе не сильно напрягало по срокам и силам, и можно было заниматься основной работой.

Так как практически все стройматериалы (опалубка фундамента) уже были, стройка началась достаточно бодро. Сначала отобрали доски, получше - для нижней обвязки. Положив их на свои места согласно проекту, сверху торчащих болтов из фундамента, и ударив сверху по обвязке обрезком доски мы наметили места, где надо просверлить отверстия под наши анкера. Просверлив и примерив, убедились, что всё сделано правильно, мы приложили рядом доску для верхней обвязки и разметили места вертикальных стоек, одновременно на двух досках согласно проекту, и стали приколачивать вертикальные стойки гвоздями 120мм, сначала к нижней обвязке, потом к верхней. Собрали сначала торцевую стену, подняли её, см. фото. Потом стену рядом, стену напротив и потом четвёртую, и именно в таком порядке, потому что проект сделал таким образом, чтобы стену можно было собирать на ровном фундаменте и поднимать сразу на своё место, одним человеком без подсовываний одного под другоё и по технологии тёплый угол. На самом деле оглядываясь назад, проект, оказался настолько точно просчитан, что можно было ставить раскосины и обшивать стены листами ОСП до поднятия их на своё место, сэкономив на этом как минимум 3-5 дней (5 процентов времени стройки).

Сразу оговорюсь, что изначально предполагалось, что дом будет строиться в две очереди: первая - сам дом, вторая - веранда к нему. Потому что, во-первых, непонятно было хватит ли сил, и, во-вторых, отсутствие сразу всей суммы на стройку, и в-третьих, желание уже жить в доме и строить остальное не торопясь, а не приезжать раз в неделю на 8-10 часов. Поэтому, сначала на фото будет идти стройка только тёплого дома, а потом присоединится и веранда, так как всё оказалось не так сложно, да и по деньгам не так дорого.
После установки периметра дома, собрал перегородку, чтобы длинные стены не сложились при постройке мансарды. Перегородка также как и стены поднимались одним человеком при помощи рычага.

Потом собрал надстройку стены для увеличения полезной площади мансарды. Данная надстройка увеличивала стоимость проекта на 1%, но за счёт того, что стало возможно резко уменьшить угол и площадь крыши, удалось уменьшить трудоёмкость и стоимость кровельного пирога (ондулин, утеплитель 150мм, 2 мембраны, обрешетки, отделку, стропило и т.д.) с 18% до 13% проекта.
Мною двигала цель - построить дом быстро, качественно и естественно бюджетно.
У меня после стройки не осталось, никаких остатков стройматериалов, что позволило, как и хотелось уложиться в сумму менее 400 000 рублей. Каждая надстройка стен второго этажа поднималась по трём доскам приставленным к стене верёвкой, с двух сторон по очереди, потом выставлялась на своё место и прибивалась гвоздями 100мм, в местах попадания в нижнюю стойку гвоздями 120мм. Так как стройматериалы длиной 6м, а стена 7м пришлось срастить две части обвязки разными способами верх-низ и вразбежку согласно проекту.

Если бы не было основной работы и был бы опыт, можно было бы одному и в два месяца уложиться, к сожалению наши зимы и без бытовки не способствуют работать зимой, да и зима оказалась ранней и очень снежной. Как отчитались петербургские чиновники, за зиму 2010-2011 выпало почти 4 метра снега, что создало коллапс на всех дорогах региона на несколько месяцев. Строить одному, опасно и холодно.
При желании и возможности можно строить свой дом без выходных. Я пишу подробно с примерами и описаниями, чтобы у желающих строить, была возможность сделать лучше и быстрее. У меня через участок, соседи в 4 руки, живя летом во времянке третий год не могут почти такой же дом закончить, а это уже более 500 человеко-дней, против моих 80ти!
На самом деле, стройка каркаса под крышу с перегородками и перекрытиями, под внутреннюю отделку занял чуть более 2,5 месяцев, и это при работе 1-2 дня в неделю, что составило не более 15 рабочих дней. Такая скорость была достигнута только из-за грамотно составленного чертежа стройки. В противном случае, одному, изобретая по ходу стройки пришлось бы потратить раза в три больше времени, из-за переделок и подгонок.

После постройки стен (все стены собраны из обрезной доски 50х100мм) можно было приступать к укладке лаг пола первого и второго этажа. Повторюсь, дом спроектирован так, что не надо ничего лишний раз подгонять или перемерять: все лаги 50х150мм (30шт за 20мин. были отторцованы в размер 6м) после чего они во время укладки уже являлись проверочным инструментом того, что мы всё сделали правильно. Места укладки, достаточно было отметить по чертежу только на одной стене, а на другие уже укладывать точно также, зеркально, без лишних замеров. Что было и сделано в течении часа: уложены на свои места, и приколочены гвоздями 100-120мм к стойкам первого и второго этажа. Данная конструкция не сильно типичная при устройстве пола. Обычно пол первого и последующего этажа являются отправной точкой для стен, но мы сохранив все нормы на прочность и убрав мостики холода, несколько удешевили и облегчили конструкцию. На первом этаже часть лаг является опорой перегородок (с/у, тамбур, лестница и т.д.), поэтому их требовалось уложить в первую очередь, остальные ненужные в ближайшие дни, решили не ставить, так как август оказался на редкость дождливым. Естественно, всё, что шло на стройку обрабатывалось септиком Неомид 440, некоторые вещи такие, как обвязка, особенно нижняя, обрабатывались несколько раз.

Уложив лаги второго этажа и сделав на них временный помост, из пока не нужных стоек, можно было приступать к сборке фронтонов. Фронтон собирал прямо на втором этаже согласно проекту. Поднимал как обычно один, при помощи рычага, привязав нижнюю обвязку фронтона к верхней обвязке стены первого этажа, чтобы получился как бы шарнир и фронтон не соскочил бы вниз. Все большие стены, тяжело поднимать до угла 50-60 градусов, потом всё становится легче. При весе фронтона в 200кг поднимать приходится только половину веса - 100 кг, после угла 45 градусов уже 50 кг и т.д. Естественно, все подъемы только с прямой спиной, с предохранительными верёвками или раскосинами, чтобы стена не свалилась на вас или в другую сторону после подъема, подъем производил только в сухую погоду и без ветра. Всегда наготове лежал молоток, гвозди и верёвка, чтобы всё зафиксировать и конечно заряженный мобильный телефон в кармане, чтобы на всякий случай, если не дай бог что пойдёт не так.

После сборки первого фронтона, сделал два стропила, по заранее сделанному ещё дома шаблону: запилов, свеса и скрепления стропило наверху. Стропила между собой на опорной доске по проекту соединялись металлическими пластинами и шпильками м8, нарезанными из штанги по 70мм, для крепления стропил наверху уголком 50*50мм к опорной доске. Потом, по тому же принципу, что и первый фронтон, собрал среднюю стену и по шаблону первого фронтона, второй. Затем, была установлена опорная доска 150х50ммх7м, собранная из двух досок, и соединенных между собой металлической пластиной и такими же шпильками, что и стропило. Можно было конечно сколотить двумя обрезками досок с двух сторон, но у меня валялось два подходящих куска металла толщиной 3мм, оставалось только просверлить в них несколько отверстий под шпильки, и соединив две доски получилась целая опорная доска.

Страница 1 из 4

Особенности каркасных домов накладывают свой отпечаток на производство строительных работ. Одной из характеристик строений является его вес. Среди всех конструкций каркасные дома имеют минимальный вес, что позволяет значительно упростить его монтаж. Ниже можно ознакомиться с примерной технологией строительства каркасного дома своими руками (См. ). Фото и видео материалы позволят более точно осветить некоторые моменты.

Строительство фундамента

Одним из наиболее простых и дешевых вариантов основания под каркасный частный дом является строительство столбчатого фундамента. Такой фундамент представляет собой несколько опор по наружному контуру здания.

Основные опоры устанавливаются в углах зданий, на пересечениях стен и под несущими простенками. Между основными опорами устанавливаются промежуточные на расстоянии 1.5 – 2.5 метра друг от друга. Глубина закладки опор зависит от характеристик грунта и глубины промерзания. Обычно глубина не превышает одного метра.

Опоры столбчатого фундамента подразделяются на:

• Блочные;
• Железобетонные;
• Бутовые.

Перед началом строительства фундамента необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

1. По контуру будущего дома с запасом 2 м нужно снять дерн и выровнять площадь;
2. В местах будущих опор выкапываются ямы с вертикальными стенками и глубиной на 0.2 – 0.3 метра глубже залегания опор. (В сыпучем грунте допускается рытье ям с откосами, при условии закрепления стенок временной опалубкой)
3. Дно ям засыпается слоем гравия или крупного песка и тщательно утрамбовывается.

Перед монтажом опор песчаную подушку необходимо прикрыть гидроизоляционным слоем. В противном случае при заливке бетона в сухой грунт бетонная смесь не наберет необходимой прочности.

Проще всего выполнить опоры путем заливки бетонной смеси в подготовленную опалубку. В плотном грунте опалубку можно делать только выше уровня земли, а в сыпучем – от основания. В подготовленную опалубку укладывается арматура и стальных прутков диаметром 10-15 мм выше верха опор на 20 см для связки с арматурой ростверка. Состав бетонной смеси классический: на 1 кг цемента марки 400 берется 2 кг песка и 4 кг щебня.

Для опор из бутового камня отбирают плотные неслоистые камни небольшого размера – чтобы в один ряд помещалось несколько штук. Зазор между камнями должен составлять около 3 см. Для кладки применяется цементно-песчаный раствор.

Если фундамент выполняется без ростверка, то необходимо строго следить за горизонтальностью верхних поверхностей всех опор. От точности выполнения будет зависеть качество всей остальной работы.

Надземную часть опор можно изготовить из хорошо обожженного красного кирпича на цементно-песчаном растворе.

После окончания установки опор можно заливать ростверк. Ростверк – это железобетонная лента, которая соединяет поверхности всех опор и распределяет нагрузку между ними.

При изготовлении фундамента без ростверка, в верхнюю поверхность опор устанавливаются анкера.

Одно из преимуществ столбчатого фундамента — возможность производить работы поэтапно, по мере наличия средств и времени. Готовность к дальнейшим работам у такого фундамента наступает через 3 недели после последней операции с бетоном. Именно за этот срок бетон набирает свою прочность.

Строительство обвязки

Дальнейшие работы зависят от технологии, по которой будет строиться дом. Это может быть финская, канадская технологии или СИП панели. Быстрее всего можно построить дом из СИП панелей или каркасно-щитовой дом.

Поэтапная технология строительства каркасных домов различных типов имеет очень много общего. В любом случае первоначально выполняется нижняя обвязка.

Для обвязки нужен деревянный брус размерами от 150х150 мм до 150х200 мм. Брусья укладывают на фундамент таким образом, чтобы стыки находились строго посередине опор. Соединение брусьев по периметру и на углах выполняется «в полдерева».

К фундаменту брусья крепятся при помощи заранее вмурованных анкеров. Важно не забыть поверх бутона проложить несколько слоев гидроизоляции, например рубероида.

После выполнения обвязки укладываются лаги. Расстояние между ними зависит от их размеров и должно быть не более ширины листов утеплителя, который будет уложен на черновой пол. Лаги врезаются в обвязку в четверть. К нижней поверхности лаг крепятся бруски для чернового пола, который выполняется из доски толщиной 30-40 мм.

После окончания работ по обустройству чернового пола можно начинать устанавливать каркас. Каркас начинают возводить с установки угловых вертикальных стоек. Стойки крепятся к нижней обвязке при помощи усиленных стальных уголков.

Между угловыми опорами устанавливают промежуточные. Между собой опоры скрепляют временными откосами. Точность вертикалей откосов должна быть максимально достижимой. От этого напрямую зависит прочность и долговечность готового дома. Брусья верхней обвязки так же, как и снизу, соединяются вполдерева и крепятся гвоздями или саморезами напрямую к верхушкам опор. В потолочных балках дерево не выбирают. Они ложатся полностью на верхнюю обвязку и скрепляются с ней.

После того, как сделана верхняя обвязка, делают постоянные откосы на угловых опорах. Они увеличивают жесткость каркаса стены и позволяют выдерживать большие ветровые нагрузки. Откосы выполняются заподлицо с наружными плоскостями стоек.

Теперь все временные откосы можно убрать и приступать к строительству крыши.

Обшивка каркаса

Каркас будущего дома обшивается изнутри плитами OSB или ДСП. OSB предпочтительнее, так как имеет выше прочность. Плиты обшивки крепятся к каркасу саморезами с шагом 200 мм.

Стыки плит должны находиться строго посередине стоек.

Более прочное строение получится если плиты укладывать не вертикально, а горизонтально в несколько рядов. Вертикальные швы соседних рядов не должны находиться на одной опоре.

Утепление

Для утепления каркасного дома могут применяться:

• Пенополистирол;
• Стекловата;
• Минеральная (базальтовая) вата.

Обладающий прекрасными теплоизолирующими свойствами пенополистирол имеет низкие шумопоглощающие свойства крайне низкую огнестойкость. Наилучший вариант утепления – применение базальтовой ваты.

Для утепления стен между вертикальными стойками укладывают гидроизоляцию, а затем листы ваты. При необходимости, утепление может укладываться в несколько слоев с перекрытием швов. Поверх утепления ложится еще один слой гидроизоляции и далее стена обшивается снаружи. Для обшивки можно брать доски или OSB плиты. Все зависит от того, какие работы по отделке наружных поверхностей будут производиться далее.

Утепление пола и потолка производится таким же образом. Для уменьшения объемов работы, верх тоже можно обшить плитами.

Дом из СИП панелей

Сип панели представляют собой слойку из двух листов OSB, между которыми проложен слой пенополистирола. По торцам плит пенополистирол немного утоплен между внешними слоями для возможности соединения между собой. Панели соединяются с помощью деревянных брусков толщиной, равной зазору между OSB плитами и такой шириной, чтобы скрепляемые панели касались друг друга. Технология возведения дома из СИП панелей самая простая из всех.

Сборку дома из СИП панелей начинается так же с нижней обвязки. Затем устанавливается одна угловая опора и к ней крепится первая панель. С другой стороны угла устанавливается вплотную к первой вторая опора. От нее начинается монтаж второй стены. Следующие опоры устанавливаются с противоположных сторон СИП панелей. Точность изготовления панелей позволяет легко выполнить установку углов здания с необходимой точностью.

Принято считать одним из самых быстрых и легких способов возведения зданий. Многие предпочитают строить каркасный дом по той причине, что можно значительно экономить на материалах и рабочих, при этом ограничиваясь лишь самым необходимым и ведя весь процесс строительства своими руками.

Подготовка к строительству

Существует несколько технологий возведения каркасных домов своими руками. Они все немного отличаются друг от друга, но при этом имеют общую основу.

Сейчас мы рассмотрим одну из самых доступных для новичка технологию строительства дома на каркасе пошагово.

Чтобы хорошо , нужно запастись материалом и инструментами. Материал для постройки покупается исходя из расчетов. Что касается инструментов, обязательно нужно иметь в наличии следующее:

• рулетка;
• ножовка;
• большой угольник;
• гвоздодер;
• шуруповерт;
• уровень;
• молоток;
• линейка;
• плуг;
• устройство для бурения;
• набор гвоздей, шурупов, болтов и гаек;
• металлические уплотненные уголки;
• клещи;
• лобзик;
• отбивочный шнур.

Вернуться к оглавлению

Устройство фундамента под каркасный дом

Для начала необходимо определиться с территорией, на которой будет располагаться будущий каркасный дом. Нанесите примерный проект дома со всеми размерами на эскиз и отметьте на улице территорию расположения дома. После освободите на ней грунт от мусора и растений и тщательно его разровняйте катком. Когда все будет готово, можете приступать к устройству фундамента.

Под каркасный дом могут подходить практически все виды фундамента. Поэтому вам самим необходимо определиться, на какие затраты материалов вы рассчитываете. Подробно будет рассмотрен вариант столбчатого фундамента. Не стоит думать, что он может не подойти под очень большой дом или под плохой грунт. Он будет возведен с дополнительными укреплениями и защитой, что сделает его максимально надежным. К тому же такой фундамент считается и быстровозводимым.

Вернуться к оглавлению

Бурение и устройство скважин

Итак, после того как территория под каркасный дом готова, приступайте к бурению скважин для столбиков. Для этого сначала отметьте места для бурения небольшими колышками через каждый м. Важно, чтобы столбики располагались рядами. При этом нужно учесть, что по периметру будущего дома будет самая большая нагрузка, поэтому скважины должны быть глубже и столбики шире. Примерная же глубина скважин составляет 1,7 м. Чем больше степень промерзания грунта, тем глубже следует их бурить. Поэтому оптимальным вариантом считаются скважины глубиной в 2 м по территории фундамента и 2,5 м по периметру будущего строения.

После этого прикрепите к бурильному приспособлению плуг и начинаете расширять дно каждой скважины. Это нужно для устройства так называемой пятки, за счет которой столбики будут держаться еще крепче в грунте. Проделайте такие «пятки» в каждой скважине.

Теперь вам нужно выждать двое суток, чтобы проверить дополнительно скважины на скопление воды. Для этого просто возьмите длинную палку и путем введения в каждую скважину проверьте, скапливается ли там жидкость. Если да, то на дно каждой скважины нужно тщательно уложить плотную пленку, а сверху на тот же уровень необходимо засыпать гравий. Пленку рекомендуется укладывать в любом случае — для подстраховки.

Вернуться к оглавлению

Устройство арматуры и опалубки

Теперь переходим к обустройству арматуры под фундамент для каркасного дома. своими руками подразумевает, что для этого в каждую скважину просовывается арматурный каркас диаметром не менее 10 мм. Старайтесь сделать так, чтобы каркас не доставал примерно на 6-7 см дна скважины. Очень важно еще, чтобы поверх ямы арматура торчала где-то на 60 см. Это необходимо для того, чтобы после углубления в каждую скважину арматурного каркаса, вы могли надземные его части пригнуть к грунту и связать между собой.

Следующий этап — установка опалубки под каркасный дом. Опалубку необходимо выполнять из деревянного бруса или толстой фанеры. Опалубка сбивается не только по периметру всего будущего дома, но и в местах установки стен. Причем не только несущих, но и дополнительных. Лучше всего заранее сбить опалубку из досок -потом будет легче ее установить. Высота сбитой опалубки составляет примерно 25 см, но не меньше. А ширина — около 30 см. Длина же будет соответствовать длине стен будущего здания.

Чтобы правильно все сделать, сначала вам нужно на углах и по периметру всех стен забить в грунт кирпичи через каждые 0,5 м. Они будут служить опорой для опалубки. Теперь нужно постепенно ставить все сбитые опалубки по периметру дома и по уровням всех стен, при этом подбивая молотком их в землю. Не забывайте пользоваться уровнем. Это поможет избежать перекосов и сделает опалубку максимально ровной и надежной.

Вернуться к оглавлению

Заливка фундамента, устройство коммуникаций и пола

После того как опалубка установлена, постепенно заливайте ее бетонным раствором. Важно чтобы раствор был достаточно густым. А еще рекомендуется в него добавлять мелкие части металлической арматуры. Когда бетон залит в опалубку везде доверху, оставьте его на двое суток застывать. Не забывайте и про анкера, которые должны быть углублены на 15 см в раствор в опалубке, а другие 15 см должны выступать снаружи острым концом вверх. Это нужно для того, чтобы потом сразу на них можно было закрепить несущую часть каркаса. Анкера делаются в опалубках через каждые 0,75 м.

Не забывайте и о коммуникациях для каркасного дома. Так, если вы решили часть их углубить под фундаментом, нужно это сделать сразу. Пока раствор застывает, углубите необходимые части коммуникаций сразу в грунт. Рекомендуется газовые трубы углублять на 1 м, водопроводные — на 50 см. Перед углублением обмотайте коммуникации специальными утепляющими и защитными материалами.

Вам останется сверху еще раз утрамбовать грунт на углубленных трубах, а те места, где трубы имеют начала, концы и переходы, необходимо обязательно отметить специальными знаками на земле. Лучше всего это сделать при помощи специальной ленточки.

Затем следует заливка стяжки под . Перед этим следует уложить на всю поверхность будущего дома гидроизоляционный материал для фундамента. Подойдет обычный толь, если у вас нет средств на более дорогие материалы. Поверх толя будем заливать стяжку, высота которой примерно на 10 см должна быть ниже опалубки. Для этого замесите хороший раствор с добавлением мелкой арматуры. Деревянную опалубку можно не снимать, если она выполнена из пропитанного защитными составами дерева. Во время заливки стяжки не забывайте про места вывода коммуникаций.

Теперь вам нужно устроить пол для каркасного дома своими руками. Для этого на уже высохшую стяжку на саморезы устанавливаются лаги, поверх которых настилается слой утеплителя. После этого сверху на лаги кладутся доски для пола, которые лучше всего крепить на шурупы. По окончании строительства можно будет отделать пол желаемыми материалами.

Вернуться к оглавлению

Монтаж каркаса для дома

Вернуться к оглавлению

Подготовка материала

Итак, фундамент залит, основа для пола готова. Теперь можно смело приступать и к . Так как весь каркас будет делаться из дерева, приобрести его необходимо заранее. Следите за тем, чтобы дерево на момент выполнения строительных работ имело влажность не выше 12%. Если древесина влажная, следует ее досушить под навесом, избегая попадания прямых лучей солнца.

Помимо хороших деревянных досок вам понадобится ОСБ (ориентированная стружечная плита). Это специальный материал, который будет служить обшивкой для вашего каркаса. Поскольку такие плиты намного прочнее фанеры и пропитаны специальными составами, они будут отличным средством укрепления и защиты дома.

Древесину и ОСБ необходимо дополнительно обработать антисептическим составом и дождаться его полного впитывания. Преимущество такого метода состоит в том, что древесину не только мелкие насекомые и грызуны повреждать не будут, но она будет еще и хорошо сохранять свою форму, не меняя при этом начальных размеров.

Вернуться к оглавлению

Монтаж каркасных стоек и укосин

Теперь приступаем к укладке дерева для каркасного дома своими руками. Проверьте уровнем ровность ростверка в опалубке и начинайте насаживать на анкера брусья. Первый ряд, как правило, будет у вас состоять из самых толстых и тяжелых брусьев. После крепления зафиксируйте каждый брус сверху молотком, а по углам и на переходах скрепите брусья между собой специальными металлическими уголками, зафиксировав все это шурупами. Для большей надежности можете даже посадить нижние ряды брусьев на фундамент с применением шурупов и гаек.

Следующий этап — монтаж вертикальных стоек каркаса. Они будут устанавливаться на уже закрепленные брусья. Начинаем работу с угловых вертикальных стоек. Из всех вертикальных это должны быть самые толстые стойки. Крепить их к горизонтальным брусьям следует при помощи металлических усиленных уголков (лучше всего из нержавейки), которые фиксируются гайками и болтами. Во время крепления сразу уровнем проверяйте вертикальность, чтобы потом вам не пришлось разбирать и переделывать весь каркас.

При монтаже вертикальных стоек для каркасного дома своими руками не забывайте о том, что вам еще в заранее согласованных в проекте дома местах необходимо будет установить окна и двери. Для этого отмеряйте от углов всех стен точное расположение окон и дверей. В местах, где они будут, вам нужно будет аккуратно выпилить середины вертикальных стоек. При этом на выпиленных местах нужно будет уголками закрепить горизонтальные доски, которые должны плотно прилегать к частям вертикальных и быть идеально ровными. В результате места для окон и дверей должны быть сделаны таким образом, чтобы после устройства кровли вам осталось лишь вставить рамы и двери.

После укрепления всех угловых стоек приступайте к работе с основными стойками. Помните, что высота стойки должны равняться высоте этажа. В этом состоит специфика крепления стоек на уголки. Метод крепления такой же, с применением уголков.

Обязательным этапом работы здесь является еще и установка укосин. Это такие же стойки, только крепятся они по диагонали и носят временный характер. За счет таких укосин вертикальные стойки не смогут расшататься. Поэтому сразу после завершения работы с вертикальными стойками, закрепите на обычные толстые гвозди временные укосины по диагонали с двух сторон стен.

Вернуться к оглавлению

Монтаж верхнего яруса и укрепление каркаса

Теперь можем смело переходить к креплению верхнего яруса нашего каркаса. Делается это с помощью все тех же досок. Теперь будем накладывать горизонтальную верхнюю доску на вертикальные стойки. Если вы вовремя сделали замеры уровнем, у вас не должно возникнуть проблем с их перекосами или неровностью.

Крепление осуществляется с применением все тех же металлических уголков. А когда все будет готово, вы сможете смело снять временные диагональные стойки — каркас уже будет надежно закреплен, поэтому переживать по поводу его расшатывания уже не имеет смысла.

Очень важным этапом строительства каркасного дома своими руками считается укрепление уже установленного каркаса здания. Осуществлять это лучше всего посредством применения специальных укосов — досок, которые крепятся на углах сверху и снизу. В общей сложности получится, что каждая вертикальная балка будет иметь 2 укоса сверху по двум сторонам и аналогично два снизу.

Крепятся такие укосы на обычные гвозди, как показано (см. Рис. 1). Гвозди лучше выбирать потолще и подлиннее, чтобы крепление было максимально крепким. Следует учесть еще и то, что прикреплять такие укосы можно только к геометрически правильным стойкам. Поэтому если вы при замерах заметите погрешности в их ровности, нужно будет тут же все исправить, иначе укосы не дадут должного эффекта.

Следующий этап — установка балок для потолка. Делать это нужно при помощи стальных уголков, так как этот метод считается самым надежным. Для этого берем поочередно каждую потолочную балку и горизонтально ее опираем поперек верхней обвязки. После этого контролируем, чтобы расстояние между балками было одинаковым, и уровнем проверяем ровность балок.

Если все нормально, можно шурупами скреплять балку с верхней обвязкой через уголок. Причем каждая балка должна иметь по два уголка с обеих сторон на двух концах. Далее на такие потолочные балки вы сможете либо строить дополнительные балки для чердака (тогда крыша будет иметь уклоны с двух сторон), либо сразу настилать кровлю.

Почему каркасное малоэтажное строительство становится востребованнее с каждым годом независимо от применяемой технологии (шведской или канадской)?

При строительстве каркасного дома применяют дерево хвойных пород: ель, сосну, пихту.

Ответ кроется в простоте самой технологии возведения, в эффективном использовании строительных материалов, и, что немаловажно, — в экономии денежных средств на строительство (низкая себестоимость жилья).

Спрос на дома каркасного типа настолько велик, что многие начинают возведение такого дома, осваивая последние достижения строительных технологий самостоятельно.

И на деле все ожидания строителей себя оправдывают, потому что процесс этот не такой уж сложный, как может показаться сначала. Потому как особых технических знаний технология не требует.

Дома, которые изготовлены на основе каркаса, довольно прочные. Проживание в таком доме для семьи будет комфортным и уютным круглый год.

Рассмотрим строительство каркаса для сооружения дома своими руками, начиная с закладки фундамента. К делу нужно переходить только после того, когда на руках имеется чертеж с проектом дома.

Какие породы древесины лучше всего использовать для каркаса?

В основном применяют дерево хвойных пород: ель, сосну, пихту. Это объясняется тем, что в состав хвойных пород входят смолы. Поэтому их сопротивление влаге и гниению намного выше, чем у лиственных пород. Пихта и ель комплектуются совместно и поставляются вместе ввиду схожести их природных свойств. Наиболее устойчивой к атмосферным воздействиям считается сосна.

Лиственницу не применяют по той причине, что она не совсем подходит, так как при забивании в нее гвоздей легко растрескивается. Сложнее поддается обработке древесина лиственных пород из-за обилия большого количества сучков, хотя она и плотнее и в меньшей степени поддается разбуханию и усушке. Древесина из лиственных пород находит свое применение для создания небольших крепежных деталей: шпонки и клинья.

Вернуться к оглавлению

Закладка фундамента под каркас

Схема фундамента каркасного дома.

Любое строительство дома начинают с возведения основания под будущую постройку. Для облегченных домов (дома из каркаса именно такие) обустраивать глубокозаложенные фундаменты не рационально. Самыми оптимальными вариантами для основания под каркасный дом являются: ленточный мелкого заглубления, столбчатый, сборный из блоков. Такие фундаменты призваны выполнять немаловажную функцию — создание жесткой рамы в пространстве. Это достигается в разных видах оснований при помощи:

• прочной и надежной арматуры в ленточном типе;
• монолитного ростверка в столбчатом фундаменте;
• прочного и надежного крепления ко всем ж/б блокам нижней обвязки.

Остановимся подробнее на столбовом методе кладки основания из труб.

1. Делают отверстия в земле глубиной 1 м, диаметром 20 см, на расстоянии около 70 см друг от друга по периметру будущей постройки.
2. В подготовленные углубления вставляют асбестовые трубы (высотой 1,5 м).
3. Аккуратно засыпают трубы землей со всех сторон.
4. Заливают бетонную смесь внутрь.

Вернуться к оглавлению

Материалы для обустройства каркаса дома

1. Пиломатериал (дерево лучше из хвойных пород: сосна, пихта, ель; из лиственных — дуб) — брус сечением 150 на 150 мм.
2. Антисептик.
3. Обычный рубероид без ультрафиолетовой стабилизации и посыпки (он дешевле).

Крепежные элементы:

• 10 кг гвоздей (100 мм — 3 кг, по 120 мм — 5 кг, по 50 мм — 1 кг);
• саморезы: 100 мм — 500 штук, 50 мм — 100 штук.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и оборудование:

Инструменты необходимые для работы: рулетка, уровень, молоток, ручная ножовка, шуроповерт.

• пила дисковая (или цепная);
• торцовочная пила (желательно);
• перфоратор;
• рулетка (короткая и длинная);
• шуруповерт;
• ножовка;
• топор;
• молоток;
• плоскогубцы;
• лопата, лом;
• отбивочный шнур;
• уровень;
• электролобзик;
• электрорубанок;
• набор строительных карандашей.

Вернуться к оглавлению

Как сделать каркас для дома?

Предварительный этап работ предполагает подготовку к строительству.

На начальном этапе должен быть заготовлен пиломатериал и обработан антисептиком. Нужно купить рубероид и все необходимые крепежные элементы (гвозди, саморезы). Подготовить инструмент. Нужно заранее наметить толщину теплоизоляции для пола, стен, перекрытия, чтобы исключить увеличение размеров каркаса.

Вернуться к оглавлению

Как крепить бруски нижней обвязки?

Схема крепежа бруса нижней обвязки.

Сначала укладывается рубероид на ростверк. По прошествии 7 дней после того, как фундамент выстоится, по нему можно начать собирать каркас. Хотя полную прочность бетон наберет лишь через 28 дней. Но 7-ми дней бывает достаточно для безопасной работы на затвердевающем основании.

Далее необходимо (перед началом кладки бруса) измерить при помощи уровня ровность горизонтальной плоскости ростверка. Гидроизоляцию и брус можно укладывать, если она идеально ровная. При наличии неровностей:

• меньше 1 см — нужно подложить дощечки под брусья, так как такой толщины раствор не схватится достаточно с рамой и со временем раскрошится;
• больше 1 см — их выравнивают раствором цемента и дают выстояться неделю, затем крепят гидроизоляцию и нижний брус обвязки.

Друг с другом бруски нижней обвязки состыковываются способом выборки на углах. Существует довольно много разных вариантов выборки. Рекомендуется пользоваться 2-мя: выборка в лапу и выборка вполдерева. Оба являются проверенными и надежными вариантами. Можно использовать любой из них.

Алгоритм соединения брусьев способом выборки на углах

Фиксацию брусьев между собой осуществляют в месте угловых соединений. Можно воспользоваться методом соединения брусьев анкером, который еще и крепит бруски нижней обвязки к основанию.

Для этого брусья соединяют между собой гвоздями (длина не менее 150 мм). На каждый угол должно приходиться 4 гвоздя. Их нужно располагать, сделав отступ 1,5 или 2 см от кромки бруса.

Схема перекрытия каркасного дома.

Сверлят отверстие в месте соединений брусьев, диаметром которое должно быть не менее 20 мм. При помощи молотка в отверстие вбивают деревянный нагель (штырь из дуба сушеного). Его выступающая часть над поверхностью бруса должна оставаться на 8-10 см для крепления стоек каркаса в будущем. Диаметр нагеля должен подходить диаметру отверстия. Нагель может быть как круглым, так и квадратным. Квадратный — со стороной чуть больше по размерам, чем размеры отверстия.

Крепление нагелем обвязочного нижнего бруса

Как и между собой, обвязочные нижние брусья прикрепляют к фундаменту. Если на этапе бетонирования ростверка для обвязочных брусков были заложены шпильки, то анкеры будут не нужны. В этом случае можно начинать со сверления отверстий в брусе под шпильки в тех местах, которые будут совпадать с расположением забетонированных шпилек. Этап, описанный ниже, нужно пропустить и переходить сразу к работам, изложенным в следующей части.

Анкерные болты диаметром 16 мм придутся кстати, если шпильки не были предусмотрены при закладке фундамента. На глубину не менее 100 мм должен заходить анкер в фундамент. Длину анкера рассчитать очень просто: к высоте обвязочного нижнего бруска нужно прибавить 100 мм. Например, если высота обвязки равна 100 мм, то 100+100=200.

Анкерное крепление нижней обвязки

В застывшем бетоне ростверка пробуривают отверстия под анкеры. Затем в обвязочных досках просверливают отверстия в местах расположения болтов.

При помощи гаек с объемными шайбами прикрепляется брус к фундаменту. Шайба увеличивает размеры площади, на которой гайка контактирует с деревом. К утоплению в древесину может привести использование гаек без шайб. А это совершенно не желательно. Гайка должна иметь 6 граней, чтобы ее можно было закручивать ключом. Неприемлемый вариант — квадратная и круглая гайка под отвертку.

В углу анкер устанавливается в месте соединения брусьев нижнеобвязочных в том случае, если угловое соединение брусьев не скреплено нагелями и гвоздями. Если скреплено, то первые анкеры устанавливаются на условной линии продолжения внутреннего контура рамы основания. И затем — между углами на досках, делая шаг 1-1,2 м. Шаг может составлять и больший промежуток, но не более 2,4 м. Еще одно важное правило: на одном нижнеобвязочном бруске должно быть установлено не менее 2-х болтов, независимо от длины самой стенки (даже если она и короткая).

Нужно обязательно проверить углы, диагонали и уровни обвязочного бруса. Небольшие неровности на верхней поверхности можно сгладить электрорубанком.

После установки обвязочных брусьев с нижней стороны, их прикрепления к фундаменту и скрепления между собой можно переходить к монтированию стоек каркаса по вертикали.

Вернуться к оглавлению

Установка стоек по вертикали

Схема установки вертикальных стоек каркаса.

Монтаж стоек по углам

Угловые стойки каркаса устанавливают первыми. Их сечение должно отличаться от сечения других стоек. Тип крепления стоек в углах будет зависеть от того, чем были скреплены бруски нижней обвязки.

1. Если соединение бруса на углах было выполнено анкером или гвоздями, то угловая стойка крепится с применением стальных уголков. Уголки для этого подбираются усиленные.
2. Если нижнеобвязочный брус был скреплен при помощи нагеля. В таком случае должны были остаться выпущенные концы (до 10 см) нагелей из дерева. На эти нагели нужно насадить угловые стойки каркаса.

С этой целью просверливается отверстие в нижнем конце стойки с диаметром, который соответствует диаметру нагеля (d равен 20 мм или больше). Глубина отверстия выполняется больших размеров на 1 см (9-11 см). Насаживаем каждую стойку на нагель и подпираем временными укосинами. При креплении стойки на углу с помощью стальных уголков потребуются временные укосины.

Монтаж промежуточных стоек

Схема структуры панели.

Необходимо выбрать способ крепления стоек.

Подходит 2 варианта: первый (более экономный) — способ вырубки (врубка на пол или полная врубка). Второй — при помощи стальных оцинкованных уголков (толщиной около 2 мм). Второй вариант считается более надежным, быстрым и простым, так как нижнеобвязочный брус остается цельным, не ослабляясь стоечными вырубками. Но этот вариант и более дорогой, поскольку стоимость креплений влияет на смету.

Прикрепить уголки не представляет никаких трудностей: для этого используют оцинкованные саморезы по дереву или неоцинкованные, если купить первые не получится.

Рассмотрим более подробно крепление стоек каркаса способом вырубки.

Делают разметку на бруске нижней обвязки и на ее основе пазы в соответствии с размерами стойки и высотой 30-50% от тощины бруска нижней обвязки. Если выбран брус толщиной 100 мм, то вырубка в глубину составит 30 или 50 мм.

Неугловые стойки тоже нуждаются в раскреплении временными укосинами, независимо от выбранного способа крепления. Можно установить 1 удлиненную укосину, захватив сразу несколько стоек, или установить 2 короткие укосины к каждой стойке. Применение временных укосин вызвано необходимостью создать устойчивость соединения стойка-нижняя обвязка, чтобы оно не расшаталось еще до момента обустройства верхней обвязки и монтажа постоянных укосин.

Если раскладка каркаса для всех стен заранее не производилась (планировалось производить работы без чертежа), то на этом этапе набросать расположение стен и размерность важных элементов каркаса необходимо. Это нужно для того, чтобы определить шаг стоек в месте расположения дверных и оконных проемов. Поскольку здесь он может отличаться от обычного.

Важно учесть, что если применялось крепление уголками, то высота этажа будет равняться высоте вертикальной стойки. При применении врубочного способа высота этажа меньше вертикальной стойки на 2 глубины врубки.

Сегодня каркасное строительство чрезвычайно популярно в России, поскольку такие строения возводятся быстро и легко, а стоимость их вполне доступна. Многие возводят такие дома самостоятельно, чтобы не обращаться к услугам профессионалов и значительно сэкономить.

На вопрос: «Какая технология каркасного строительства предпочтительнее, канадская, немецкая или каркасно - рамочная?» — сложно ответить однозначно. Однако, специалисты склоняются к мнению, что для строительства своими руками последние подходят лучше всего. Так называемые фахверковые дома возводят из рам, образуемых стойками каркаса. Свободное пространство заполняется утеплителем и обшивается отделочными материалами.

Что нужно знать о каркасном строительстве?

Любое строительство начинается с выбора участка, разработки проекта, и составления сметы. В первую очередь, нужно учитывать назначение дома: будет ли это «летний вариант» для временного проживания или постоянное жилье для круглогодичного использования. От этого будут зависеть расходы на строительство. В обоих случаях используются различные материалы для утепления стен, а так же их наружной и внутренней отделки.