В нарушение требований существующих СП 22.13330 индивидуальными застройщиками часто возводится щелевой фундамент , не обеспечивающий необходимый ресурс дома. Укладка смеси при бетонировании в земляную опалубку позволяет снизить бюджет. Однако недостатков у этого метода значительно больше, поэтому специалисты не рекомендуют его категорически.
Технология фундамента щелевого
Для сокращения бюджета/сроков строительства частные застройщики и, даже специализированные компании часто «гонят брак» по технологии:
- армирование – каркасы из продольных 8 – 16 мм стержней, перевязанных поперечными хомутами из гладкой арматуры 6 – 8 мм
- опалубка – щиты для цокольной части МЗЛФ монтируются на край траншеи, распираются бруском, шпильками, подпираются наружи укосинами
- бетонирование – фундамент дома заливается в один прием, смесь укладывается в одном направлении слоями 40 – 60 см, уплотняется наконечником глубинного вибратора
Внимание: Адекватных рекомендаций, как построить щелевой фундамент дома самостоятельно, не существует. Изготовить узкие траншеи глубиной от 40 см с идеально вертикальными стенками можно лишь в глине, в крайнем случае – суглинке. Супесь будет осыпаться, потребуется расширение траншей кверху, что резко повысит расход бетона при укладке в земляную опалубку.
С другой стороны силы вспучивания максимальны как раз в почвах с максимальным процентом глины. Заглубить узкую траншею ниже отметки промерзания нереально:
- минимальная ширина ковша экскаватора составляет 60 см
- вручную грунт невозможно выкинуть из траншеи меньшей ширины уже с глубины 1 м
Поэтому щелевые фундаменты, отливаемые в земляную опалубку, чаще делают малозаглубленными. Основные нюансы методики рассмотрены ниже.
Недостатки метода
При соблюдении требований СП на этапе котлована фундамент защищается от влаги дренажной системой. При технологии щелевого фундамента уже на этом этапе начинаются нарушения:
В результате влага от почв с высоким процентом глины не отводится, вспучивание нарушает геометрию дома:
- касательные усилия от вспучивания приложены к боковым граням МЗЛФ, которые имеют максимальное сцепление с почвой, так как залиты без опалубки
- силы пучения всегда неравномерны на отдельных участках
- в результате фундамент приподнимается не горизонтально, а задирается какой то из его углов
- в полость под подошвой сбоку насыпается грунт, мешающий возвращению фундамента в исходное положение при весеннем оттаивании
- процедура повторяется ежегодно, пока перекосы не поломают/порвут МЗЛФ, приведут к образованию трещин в стенах, разрушению кровли, стропильной системы
Внимание: Щелевой фундамент запрещен при высоком уровне УГВ. Если траншеи отрываются в размер фундаментной ленты, откачивать воду в момент бетонирования невозможно.
Гидроизоляция
При бетонировании в земляную опалубку отсутствует доступ к наружным граням ленты. Чтобы гидроизолировать фундамент дома , применяется уложенная в траншею пленка. Качество защиты железобетона от влаги снижается многократно:
Внимание: Единственным плюсом подобной конструкции является снижение выдергивающих нагрузок. Грунт скользит по пленке, но может разрушить ее на неровных участках, которых без щитовой опалубки в ленте МЗЛФ очень много.
Утепление
Комплексная теплоизоляция практически решает проблему вспучивания. Вертикальный слой состоит из листов пенополистирола ЭППС на наружных гранях фундамента. Горизонтальный укладывается под отмостку, после чего, утеплитель сохраняет геотермальное тепло недр, исключая промерзание почв, прилежащих к железобетонным конструкциям.
При изготовлении щелевого фундамента вертикальный слой теплоизоляции можно заложить непосредственно в земляную опалубку. Для этого достаточно прибить ЭППС гвоздями к грунту боковых стенок, предварительно увеличив толщину на 5 – 10 см в зависимости от слоя экструдера.
Внимание: Для утепления отмостки придется рыть траншею рядом с МЗЛФ после набора прочности бетоном. То есть, застройщик увеличивает объем земляных работ изначально ради сомнительного экономического эффекта.
Дренаж
Основными требованиями СП 32.13330 по обустройству дренажной системы являются:
- уклон дренов в единой плоскости 4 – 7 градусов для обеспечения самотека
- смотровые колодцы через 4 м на прямых участках, в углах обязательно
- гофрированная перфорированная щелями либо гладкая с отверстиями труба в качестве дренов между колодцами
- прокладка дренажной канализации снаружи подошвы фундамента на одной с ней высоте
Внимание: Глинистые почвы способны вспучиваться даже летом при обильном насыщении влагой. Поэтому среди мероприятий по снижению влияния морозного пучения на ресурс фундамента дренаж стоит на первом месте.
Если бетонировать щелевой фундамент в земляную опалубку, то позже все равно придется оголять фундамент для укладки дренов, монтажа колодцев. Двойная работа в принципе бессмысленна, поэтому разумнее строить МЗЛФ либо заглубленную ленту по классической технологии с заливкой в щитовую опалубку от самой подошвы.
Например, при разработке траншей по размеру ширины ленты в обязательном порядке нарушается технология подбетонки. Стяжка толщиной 5 – 10 см из тощего В7,5 бетона должна быть минимум вдвое шире ленты. Она надежно защищает подошвенную гидроизоляцию от проколов камешками подстилающего слоя, позволяет снизить защитный слой бетона для нижнего пояса арматуры.
При бетонировании в земляную опалубку в 90% случаев невозможно выдержать требуемые 4 – 7 см защитного слоя по бокам, снизу. Этому препятствует незакрепленная в траншее пленка.
Обратная засыпка
Отсутствие нерудного материала в пазухах траншей приводит к вертикальным перемещениям МЗЛФ:
Причем процедура повторяется ежегодно, вес дома должен быть больше сил трения между лентой, грунтом. В противном случае фундамент не сможет осесть весной, крены приведут к постепенному разрушению от внутренних напряжений.
Консервация на зиму
В силу вышеуказанных причин щелевой фундамент нельзя оставлять в зиму. Возвращение дома в исходно положение после оттаивания грунтов весной обусловлено исключительно сборными нагрузками от веса здания, мебели, жильцов. Согласно данным таблиц СП устойчивость заглубленного ленточного фундамента можно обеспечить нагрузками:
Внимание: Реальные нагрузки в малоэтажном строительстве редко превышают 4 – 12 т/с для фахверка, СИП-панелей, «каркасника», сруба или 18 – 20 т/с для двухэтажных кирпичных домов с мансардой. Поэтому гарантированная эксплуатационная надежность щелевых фундаментов для малоэтажных зданий на пучинистых грунтах отсутствует.
Таким образом, если щелевой фундамент остался в зиму, пятно застройки придется утеплить полностью. Для этого применяются листы пенополистирола, минвата, укрытая пленками, деревянными щитами, солома, опилки, прочие материалы. В противном случае застройщик рискует получить весной перекошенную конструкцию, на которой неизвестно как строить коробку.
Несмотря на возможность снижения бюджета строительства, щелевой фундамент не позволяет защитить конструкции от вспучивания, проникновения влаги. Это резко снижает ресурс коттеджа, затраты на ремонт могут приблизиться к смете строительства. Поэтому специалисты не рекомендуют эту технологию для самостоятельного изготовления.
Ленточный фундамент – это распространенный тип основы под постройку. Существующие его варианты различаются глубиной заложения, применяемыми стройматериалами, особенностями возведения. Так на устойчивых грунтах с большой глубиной залегания подземных вод возможно строительство фундамента щелевого, являющегося разновидностью ленточного. При этом бетоном заливают арматурный каркас, установленный в траншее без опалубки. Щиты устанавливают только для создания цокольной части. Опора подобного типа подходит лишь под нетяжелые строения.
Особенности конструкции щелевого основания
Постройка дома и практически любой постройки начинается с возведения основания. Под небольшие строения, имеющие относительно небольшой вес, довольно часто возводят щелевой, плитный, столбчатый или свайный типы фундаментов.
Под щелевым основанием понимают сплошной ленточный монолитный (железобетонный) фундамент. Его разрез имеет вид прямоугольника. Особенность такой основы заключается в том, что рабочий раствор заливают непосредственно в выкопанную траншею. При этом опалубку в углубление не устанавливают, а монтируют только в верхней (цокольной) части фундамента. При этом стены траншеи являются щитами под нижнюю часть опорной конструкции. Из-за наличия неровностей на них обеспечивается лучшее сцепление массы грунта с бетоном при заливке.
На практике встречаются также многощелевые фундаментные конструкции, состоящие из нескольких тонких стен толщиной от 10 до 20 см, расположенных параллельно друг к другу. Они возводятся путем заливки прорезанных в грунте траншей с арматурой бетонной смесью.
Популярно щелевое основание при строительстве следующих сооружений:
- гаражей;
- бань;
- строений, хозяйственного назначения;
- малоэтажных, нетяжелых домов.
При выборе данного основания следует учитывать следующие требования:
- подземные воды на участке под застройку должны залегать глубоко;
- необходимо, чтобы грунт был плотным, не пучинистым.
Если грунт непучинистый, то обходятся мелкозаглубленным вариантом.
Тип почвы и гидрогеологические условия местности определяют, проводя исследования самостоятельно либо привлекая для этого специалистов. Второй вариант является надежнее при отсутствии навыков выполнения подобных работ.
По своей сути основа щелевого типа является приспособлением фундамента ленточной конструкции под потребности и возможности индивидуального застройщика. На песчаных или рыхлых почвах использовать его нельзя, потому что стенки траншей будут осыпаться.
Плюсы и минусы щелевого фундамента, взаимодействие с грунтом
Достоинства и недостатки у щелевого фундамента практически такие же, как и у ленточного. Это связано с идентичностью конструкций.
Наиболее характерные плюсы и минусы щелевых опорных конструкций представлены в таблице ниже.
| № | Достоинства | Недостатки |
|---|---|---|
| 1 | уменьшение объема работ по выкапыванию траншей и монтажу щитов | можно возводить только на глинистых, плотных грунтах |
| 2 | улучшенное сцепление бетона с грунтовой массой | нельзя использовать на участке пучинистым грунтом, из-за сцепления стенок основы с ним |
| 3 | простая технология строительства | ограничен вес возводимых построек |
| 4 | возведение конструкции не оказывает разрушительного влияния на близлежащие строения и инженерные коммуникации | прочность бетона может снизиться, если заливку выполнять в сухую почву |
Время проведения земляных работ снижается практически вдвое. Ускорить рытье траншей позволяет привлечение техники.
Из-за лучшего сцепления монолитной железобетонной ленты с грунтом при его пучении возможны следующие последствия:
- при равенстве нагрузки от строения (либо большей ее величине) силе морозного выталкивания, деформации сооружения не происходит;
- если силы пучения больше, то основа выталкивается из грунта и разрушается вместе с возведенной постройкой.
При строительстве жесткого щелевого фундамента на почвах подверженных сильному пучению сооружение может и не растрескаться, только со временем появится его крен в какую-то сторону.
При возведении основы снижается объем земляных работ и по установке опалубки, сокращается время строительства. Итогом является уменьшение себестоимости проведения строительства. Простота технологии позволяет возводить основу щелевого типа своими руками без посторонней помощи.
Технология строительства
Технология строительства опорной конструкции щелевого типа практически идентична возведению ленточного фундамента. Нюансы заключаются в монтаже щитов.
Основание щелевого типа возводится в следующей последовательности:
- подготавливают застраиваемый участок: выравнивают его поверхность (при этом снимают плодородный слой), производят вырубку кустов и деревьев, уборку камней и мусора;
- согласно плану делают разметку территории, отмечая фундаментный периметр колышками, с натянутой между ними веревкой;
- выкапывают траншеи, складывая грунт с выемок подальше, чтобы он не осыпался обратно и не мешал работать;
- дно выемки утрамбовывают;
- в канаву засыпают песчано-щебневую подушку с толщиной слоя приблизительно 0,1-0,15 м;
- трамбуют засыпку, поливая ее периодически водой;
- укладывают гидроизоляционный материал (плотный полиэтилен либо рубероид), чтобы бетон не отдавал воду в почву;
- только под цокольную часть монтируют опалубочную конструкцию;
- проводят работы по армированию ленты: внутрь траншеи устанавливают каркас из металлических или пластиковых прутьев сечением около 10 см;
- послойно (высотой 02,2-0,3 м) заливают бетон, утрамбовывая при этом каждый ряд;
- после набора требуемой прочности бетоном опалубку демонтируют, продолжая строительство.
Ширина выкапываемых траншей должна равняться аналогичному параметру фундаментной основы, а глубина высчитывается, исходя из гидрогеологических особенностей участка, величины предполагаемой нагрузки, отметки промерзания почвы. Подошва может быть шире ленты. Это улучшит ее несущие показатели.
Поливание песчаной подушки обеспечивает лучшую ее трамбовку, чем на «сухую». Но при заглубленном варианте основы такая прослойка не нужна.
Опалубку часто изготавливают из ламинированных листов фанеры или ровных досок. Это позволяет получить гладкую поверхность монолита, что уменьшит объем отделочных работ. Современный рынок также предлагает относительно дешевые пластиковые щиты.
Если планируется цоколь сделать из готовых железобетонных блоков, шлакоблоков или других подобных материалов, то опалубку не устанавливают.
Дно и стенки фундаментной конструкции при необходимости можно утеплить, например, пенополистиролом, а также изолировать от влаги с помощью рулонных гидроизоляционных материалов.
Арматурный каркас часто делают двухслойным. Его рекомендуется располагать так, чтобы вокруг него со всех сторон была бетонная прослойка толщиной минимум 5 см. Пруты из металла соединяют с помощью сварки или вязальной проволоки. Пластиковые стержни соединяют часто специальными хомутами.
Заливку следует сделать за день, чтобы не было отдельных монолитных рядов, хуже связанных между собой и ослабляющих возводимую конструкцию. Для равномерного застывания бетон накрывают полиэтиленом, а в первые дни его смачивают водой. Достижение прочности монолитом происходит примерно за месяц. Это время определяется климатическими условиями региона.
Строительство щелевого фундамента для дома или другой постройки проводится аналогично возведению ленточного. При этом нижняя его часть, заливаемая прямо в траншею, лучше контактирует с грунтом. Важным моментом является правильное определение гидрогеологических условий на участке, чтобы данное основание было надежным. Ошибки, допущенные в этом отношении, могут иметь негативные последствия, вплоть до разрушения возведенного сооружения. Также нужно точно соблюдать технологию строительных работ, чтобы получить качественный результат.
Строительство любого дома, как известно, начинается с возведения его основы. Это довольно важный элемент будущей конструкции, но не требует особой строительной квалификации и легко выполняется своими руками. Качество его исполнения, выбор конструкции, подбор материалов существенно влияют в итоге на устойчивость и прочность вашего строения. Поэтому относиться к процессу возведения фундаментной основы нужно серьезно, с особой тщательностью учитывая все параметры.
Различают три типа фундаментов: ленточный (щелевой фундамент, бутовый, кирпичный, бутобетонный, песчаный), столбчатый и плитный.
Если будущая постройка будет кирпичная или бетонная, то выбор нужно остановить на ленточном фундаменте.
Если ваша постройка обещает быть легкой, а почва относится к глинистым, то идеальным вариантом является щелевой фундамент.
Основные особенности
Щелевой — это ленточный фундамент, но при строительстве происходит укладка бетона прямо в распор выкопанной траншеи, таким образом он становится монолитным. Он чаще всего используется при строительстве в глинистых грунтах, в то время как в такая основа не будет устойчива из-за осыпания песка.
Сами стенки траншеи должны быть максимально ровными и не осыпаться, поэтому обычно сам бетон заливают сразу после подготовки траншеи, чтобы избежать осыпания. Такой фундамент подходит в основном для легких построек — коттеджей, малогабаритных построек. Этот фундамент экономичнее классического ленточного, так как не требует установки опалубки, а также требует меньших затрат времени и сил при проведении земляных работ.
Устойчивость и прочность щелевого фундамента достигается за счет неровности самих бортов траншеи и плотности укладки бетона, вес будущего строения будет равномерно распределяться по всей площади бетона, создавая так называемую подошву.
При строительстве мелко заглубленного щелевого фундамента своими руками в пучинистом грунте, то есть грунте, который при замерзании многократно увеличивает свой объем, необходимо производить дополнительные расчеты на деформацию пучения. Расчет устойчивости необходим в обязательном порядке, так как есть вероятность того, что фундамент может дать трещину или подняться. Если же конструкция вашего строения предполагает заглубление значительно ниже границы промерзания, деформацию пучения можно не брать в расчет, так как она в таких случаях незначительна.
Не у всех и не всегда есть возможность проводить строительство с большими финансовыми затратами, поэтому для многих важно сэкономить хотя бы на тех работах, которые возможно сделать своими руками.
Вернуться к оглавлению
Возведение основы своими руками
Для устройства ленточного щелевого фундамента своими руками вам понадобятся:
- песок;
- бетон;
- инструменты для сооружения верней опалубки.
Вернуться к оглавлению
Основные этапы возведения
- Земляные работы.
- Закладка подземной части.
- Возведение надземной части.
- Устройство гидроизоляции, утепление земельного слоя вокруг фундамента.
На начальном этапе работы нужно подготовить траншею, лучше всего ниже уровня промерзания грунта, затем дно траншеи застилается песчаной подушкой, затем сооружается опалубка для цокольной части фундамента, это можно сделать как своими руками, так и купить уже готовую конструкцию. Затем в созданную траншею заливают готовую бетонную смесь, эту операцию лучше всего производить сразу после подготовки траншеи, чтобы после высыхания предотвратить осыпание грунта.
Для укрепления основы проводят процесс уплотнения. Нужно это для того, чтобы щебень лег максимально плотно, а воздух и излишняя вода ушли. Одним из вариантов уплотнения является штыкование, метод несложный и выполнимый своими руками. Еще одним вариантом укрепления основы является укладка бетона с виброуплотнителем.
Если вы выбрали для строительства дома щелевой ленточный фундамент, у вас есть возможность сэкономить приличную сумму денег, при этом устойчивость вашего строения нисколько не будет уступать более дорогим фундаментам. Он легко создается своими руками и имеет достаточно длительный срок службы при условии верного расчета всех параметров по деформации пучения.
Если строительство идет на хорошем участке, грунт которого после промерзания не изменяет своих объемов, то и расчет производить нет необходимости, своими руками станет простой и экономичной задачей.
Крепость и устойчивость строения напрямую зависит от качественной укладки фундамента. Есть три его типа: плитный, столбчатый и ленточный (щелевой). При планировании достаточно легкой постройки из бетона или кирпича на глинистой почве верным решением будет щелевой фундамент для дома. Этот тип фундамента относится к и имеет несколько весомых преимуществ.
Первое — это сам процесс заливки. Непосредственно в подготовленную траншею с ровными, неосыпающимися стенками заливается бетонная смесь, что позволит такой основе стать монолитной и повысить устойчивость будущего строения за счет равномерного распределения его веса по всей бетонной подошве. В зависимости от типа почвы важно тщательно все просчитать.
Для песчаных грунтов щелевой фундамент для дома невозможен по причине высокого уровня осыпания стенок траншеи. Для почвы, которая значительно меняется в объеме при замерзании (пучинистой), важно наиболее точно просчитать возможный уровень деформации перед заливкой. Иначе уже подсыхающий фундамент может дать трещины и сдвиги. А вот с плотной глинистой почвой в процессе закладки щелевого фундамента проблем не будет.
Вторая особенность такого фундамента заключается в том, что его заливка не требует особого мастерства. Выполнить ее вполне возможно самостоятельно, при этом достаточно легко и быстро. Главное, чтобы уровень дна траншеи был ниже уровня промерзания почвы, при этом выше уровня грунтовых вод. Если на дне траншеи после дождей образовались лужи, необходимо вычерпать их и подровнять стенки.
Наконец, третья особенность, если выбран щелевой фундамент для дома, заключается в его экономичности в финансовом плане. Легкость самостоятельной заливки, устойчивость наряду с более дорогими видами фундамента, высокий уровень прочности — все это делает привлекательным щелевой фундамент для дома в случае постройки легких коттеджей и одноэтажных дачных строений.
Следует также обратить внимание на последовательность заливных работ. Как уже говорилось, стенки траншеи не должны осыпаться, а дно должно быть сухим и ровным. Далее равномерно по дну насыпается слой песка, затем заливается бетонная смесь. Чтобы укрепить щелевой фундамент для дома, следует уплотнить основу. Обычно делается это вручную при помощи штыка либо с использованием виброуплотнителя. Это поможет убрать излишки воды и воздуха, щебень ляжет плотнее и ровнее, что обеспечит устойчивость фундамента и длительность его службы.
Выбор в пользу щелевого фундамента для дома позволит сэкономить на начальных земляных работах, залить основу быстро и без особых физических усилий. Крепость такого фундамента ничем не уступает более затратным видам и порадует владельца строения своей надежностью.
Строительство дома всегда начинается с устройства фундаментной основы. От того, насколько качественной она выйдет, будет зависеть надежность всей постройки. Для невысоких домов используют несколько типов фундамента. Наиболее «популярными» среди них считаются плитный и ленточный щелевой.
Что собой представляет щелевое основание дома? Так называется цельный ленточный фундамент из железобетона, имеющий в сечении прямоугольник. Его особой характерностью является заливка бетонной смеси прямо в приготовленную траншею.
Возводят такие фундаментные основания, как правило, там, где стройка идет на глинистых грунтах. В рыхлых и песчаных грунтах их не используют, так как песчаные траншеи не будут строго выдерживать стены, грунт будет осыпаться.
Есть еще многощелевые фундаменты. Такие фундаменты бывают в виде тонких стен, толщина которых 10-20 см. Эти стенки устраиваются прорезкой грунта и заполнением щелей бетоном с армированным укреплением. Таких стенок может быть несколько.
Преимущества
Щелевые фундаменты в разрезе.
Такие типы оснований экономичнее в сравнении с обычными фундаментами, возводимыми с опалубкой. Этим фактором обусловлена их популярность у частных застройщиков при строительстве невысоких зданий своими руками. Необязательность возведения опалубки по всей высоте заливки позволяет сэкономить на материалах и времени, необходимого на ее установку.
Кроме того, опорой здесь служит не только фундаент, но и его стенки. Ведь при закладке бетона он заливается во все щели траншеи и искривления в грунте, тем самым уплотняя его.
В щелевых фундаментах, благодаря шершавости поверхности стен траншей и сплошной заливке бетоном, происходит отличное сцепление. Поэтому, чтобы получить экономичный вариант, в расчетах не устанавливают показатель сопротивляемости грунта.
Ранее при возведении невысоких домов строили лишь такие щелевые фундаменты, которые имели линию закладки ниже границы промерзания почвы, т.к. в такому случае нагрузка передается через низ основы. Коэффициент сопротивляемости почвы здесь в расчет не берется. И это тоже дает значительную экономию.
Но следует помнить, что при заливке бетона в сухую траншею часть влаги уходит в грунт, что может снизить его качество. По этой причине для такого основания марку бетона выбирают выше проектной и возводят фундамент в дождливые дни, когда земля влажная.
Взаимодействие с нестандартными грунтами
К укрепляющей составляющей грунта относится лед. Его соединение с бетоном зависит от максимальной температуры промерзания. К примеру, в средней полосе России температуры замерзшей почвы опускаются до предельных показателей в январские дни. В январе же достигают максимума удельные касательные силы морозного пучения.
Если рассчитанная суммарная нагрузка от здания равна или выше суммы касательных сил пучения, постройка будет стоять устойчиво, а деформирования от пучения будут нулевыми. В противном случае основание будет «плыть» вместе с почвой.
При этом подошва строения оторвется от фундамента и под ней появится полое пространство. Эта полость станет причиной деформирования и проседания здания весной, когда замерзшая земля начнет таять.
Весной фундаментное основание может не вернуться в то положение, в котором оно было до замораживания грунта, даже тогда, когда нагрузка от здания станет меньше расчетных сил трения между основанием и грунтом.
Так нередко происходит, когда применяют заглубленные щелевые фундаменты для невысоких домов, строящихся на пучинистой почве. Происходит подвижка строения, что сигнализирует о ненадежном фундаменте.
Если щелевой фундамент для дома возведен в форме жесткой рамы, а сопротивление поперечного сечения на изгиб достаточно для сохранения конструкций, построенных сверху, то при пучении повреждений стен не происходит. Но может образоваться крен всего строения, нарастающий со временем.
Нюансы укладки фундамента
До конца процесса укладки бетона вертикальные стены фундамента должны быть целостными. Дно траншеи должно быть сухим. После сильного дождя оставшуюся на дне траншей воду перед началом работ нужно откачать.
Основным условием, которое требует гидроизоляции щелевого типа фундамента, является то, что уровень траншеи должен располагаться выше границы грунтовых вод. А вот относительно уровня промерзания грунта, условие должно быть обратным — фундамент должен быть уложен ниже его.
При расположении линии грунтовых вод ниже фундамента на 0,5-1,5 м, гидроизоляция цоколя считается достаточной.
Технология монтажа
Проведем расчет на примере реального фундамента периметром 43 метра. Дом строится на грунте, имеющем небольшой наклон, а потому высота фундамента над землей будет разниться. Снимается плодородный слой. Далее он будет использоваться для того, чтобы выровнять участок.
Роется траншея 40 см в ширину и 90 см в глубину.
Нижняя часть вырытой траншеи расширяется до 70 см. Это расширение будет опорной частью.
Насыпаем слой щебня и тщательно трамбуем. После этого подготавливаем пояс из 10 прутьев арматуры и заливаем основание бетоном М100 на высоту 20 см.
Затем готовим пояс арматуры под ленточный фундамент своими руками. Для этого арматура вяжется в трёх плоскостях, то есть 6 рядов по 2 прута в каждом. Готовим опалубку из обрезных досок толщиной 2,5 см, укрепляется распорками и отсыпается землей.
Траншея.
Опалубка.
Армирование.
Заливка бетона.
Распалубка.
Стоимость материалов в таком случае рассчитывается по следующему списку:
- арматура 10 прутов: всего 600 м;
- бетон М 100 – 6 м 3 ;
- бетон М 200 – 16 м 3 ;
- диски, проволока, плёнка, гвозди;
- щебенка;
- доски;
- доставка материалов.
Гидроизоляция стен в щелевом фундаменте проведена быть не может, а потому в бетон необходимо ввести специальные добавки. Они содержат вещества, которые образуют в бетоне кристаллы.
Такой бетон не пропустит воду даже при сильном наводнении. Действуют эти добавки все время существования фундамента. Любая другая гидроизоляция столько лет не прослужит. Например, оклеечная или обмазочная гидроизоляция может прослужить максимум десяток лет.
Описанная технология возведения фундамента не сложна и для нее не требуется особых знаний.
Видео по теме
