Почему многие выбирают именно газобетон при строительстве дома? Потому что он имеет массу преимуществ, а именно: оптимальная цена, хорошая шумо- и звукоизоляция, более легкий монтаж по сравнению с кирпичом, пожаробезопасность. Есть, конечно же, и минусы. Один из них – гигроскопичность газобетона, т.е. его способность впитывать влагу. Поэтому при строительстве дома из газобетона своими руками, надо предусмотреть гидроизоляцию и отделку стен, чтобы избежать в будущем локальных разрушений данного материала. Обо все этом подробнее в нашей статье.
Фундамент
Перед тем как приступить к возведению дома из газобетона своими руками, проводятся все необходимые расчеты для определения типа фундамента и его глубины. Фундамент дома из газобетона должен быть прочным, надежным и основательным. На фото вы можете увидеть монолитный фундамент .
В зависимости от глубины промерзания почв и сил пучения, которые можно определить по почвенной карте региона определяется рекомендуемая глубина заложения основания.
Рассчитывая ширину основания, нужно предусмотреть, если планируются будущие работы по облицовке фасада кирпичом . В идеале ширина основания должна быть на 5 см шире стены.
При обустройстве высоты цоколя необходимо полностью исключить возможность соприкосновения газобетонных блоков с тающими снегами и водами на участке.
Кладка газобетона
Перед началом работ по самостоятельной укладке газобетона, необходимо провести работы по отсечной гидроизоляции фундамента от первого ряда кладки. Цоколь изолируется от газобетонной кладки рубероидом или более современными материалами. Перед началом кладки блоки необходимо просушить. Заявленную прочность и теплопроводность они имеют в сухом состоянии.
Поэтому при кладочных работах газобетонные блоки нужно распаковывать непосредственно перед работами. Кладку нужно вести на специальный кладочный клей. Применение цементного раствора ведет к появлению мостиков холода в стенах, что может вызвать удорожание проекта из-за необходимости дополнительного утепления. Каждый ряд нужно выверять по уровню. Неровно положенные блоки могут создать неравномерные напряжения, что приведет к появлению трещин.
Строительство дома из газобетона своими руками предусматривает создание армопоясов. Для их создания производители выпускают специальные полые блоки с канавками для прокладки арматуры. Армопояса закладываются обычно в первом ряду, в каждом 4-ом ряду кладки и поверху оконных блоков.
Также дополнительно упрочнять нужно стены с повышенной, например, ветровой нагрузкой. Обязательно замоноличивается ряд, после которого укладывается плита перекрытия. Если планируется построить газобетонный дом своими руками, обязательно нужно изучить СНИПы.
Толщина внутренних и наружных стен и внутренних перегородок обычно регулируется нормативами в зависимости от местности, в которой происходит строительство. Блоки легко обрабатываются: штрабятся, фрезеруются, пилятся. Очень удобно предусмотреть во время кладки установку арматуры для крепления оконных и дверных проемов.
Утепление и гидроизоляция
Дополнительное утепление стен обычно не нужно. Теплопроводность газобетона равна теплопроводности дерева, вдобавок это дышащий материал, который обеспечивает комфортный микроклимат внутри помещения.
Ухудшает показатели теплопроводности только при намокании. Однако это касается только буквально его нахождения в воде в течение долгого времени. Обычные осадки не оказывают влияния на технические характеристики блоков.
Для предохранения от намокания достаточно грамотно установить систему водоотведения от дома: , козырьки и отливы. Основными мостиками холода в доме являются оконные и дверные проемы и крыша. Теплоизоляция в этих местах делается по обычным технологиям.
Наружная и внутренняя отделка
Для наружной отделки необходимо подбирать паропроницаемые материалы, которые не будут препятствовать выводу пара и влаги изнутри помещения наружу. Если для места характерны длительные косые дожди, то лучше сделать навесной фасад, однако в этом случае нужно обязательно предусмотреть наличие вентиляционного зазора. Для
Легкий в обработке, теплый и недорогой газобетон все чаще используют как для строительства, так и для устройства внутренних перегородок . В этой статье мы расскажем о сортах газо- и пенобетона, отличиях между ними, сфере применения и основных технических характеристиках.
Сильные и слабые стороны газобетона
Ячеистый или легкий бетон (газобетон, пенобетон) — плотный однородный материал, плотность которого очень низка за счет большого количества мелких (1-3 мм) пор, образовавшихся при вспенивании и формовке заготовок.
Изначально газобетонные блоки формируются очень большими, но их можно резать по усмотрению и размерам заказчика. Не меньше распространены уже готовые изделия для кладки — по аналогу шлакоблока, но только в 10 раз легче и иногда с пазогребневыми замками.
Облегченный бетон неплохо воспринимает равномерную статическую нагрузку и имеет высокую прочность на сжатие. Но при точечных динамических воздействиях он легко крошится, поэтому к нему не могут крепиться ответственные элементы и навесные конструкции.
Преимуществами ячеистой структуры можно назвать низкую теплопроводность и отличное поглощение шумов как структурной, так и воздушной природы. За это приходится расплачиваться достаточно высоким водопоглощением. Будет ошибкой считать, что легкий бетон не требует защиты и утепления. В однородной по толщине стене конденсат образуется в толще и разрушает структуру, поэтому стены из газобетона — вовсе не панацея. Они также требовательны к соблюдению техники монтажа и нуждаются в защите как любой другой стройматериал.
Сорта и разновидности
Газобетон и пенобетон часто рассматривают как совершенно разные строительные материалы . Отчасти это так, ведь при изготовлении используются разные порообразующие вещества. Пенобетон позиционируется как менее качественный материал из-за использования химических пенообразователей. В действительности ухудшенными характеристиками обладает так называемые «местный» или монолитный пенобетон, который готовят на строительном объекте, но в рамках этой статьи он не рассматривается.
Пенобетоны и газобетоны фабричного производства (несмотря на отличающуюся технологию) можно объединить в один класс просто из-за схожих характеристик, по качеству хороший пенобетон редко чем уступает своему главному конкуренту.
Пенобетон и газобетон могут быть автоклавной и естественной сушки. Первый тип предпочтителен ввиду меньшего отклонения технических параметров, хотя в одноэтажных постройках неавтоклавные бетоны используются весьма часто и без особых претензий.
Все прочие показатели: плотность, морозостойкость и иже с ними задаются строительным проектом или типовыми примерами строительства.
Фундамент под дом
Многих газобетон прельщает из-за возможности сэкономить на фундаменте как на одном из наиболее затратных элементов. Ячеистый бетон действительно легче (зачастую на порядок) шлакоблока или ракушечника, однако для придания нужной прочности целик стены должен быть достаточно широким: 35-40 см у одноэтажных и 45-60 см у многоэтажных построек. Отношение ширины к глубине даже у мелкозаглубленных фундаментов составляет не менее 1:2-1:2,5, чтобы конструкция воспринимала нагрузку ребром, иначе при вспучивании фундамент деформируется даже под собственным весом.
Из альтернативных вариантов можно рассмотреть усиление фундамента винтовыми сваями или отливку венца — расширителя в верхней части цокольного этажа. В любом случае фундамент не следует делать тоньше стены более чем на 30-50 мм, несмотря на то, что производители ячеистого бетона допускают свес на треть толщины стены. Также газобетонную стену нужно обязательно изолировать от фундамента рубероидом или другой рулонной гидроизоляцией.
Несущая способность стен из газобетона
Способность легкого бетона воспринимать нагрузку на сжатие можно уверенно назвать достаточной, но нельзя избыточной. На практике это выражается в том, что балки перекрытия не могут опираться точечно на саму стену, требуется заливка армопояса. Он должен быть армированным, но не обязательно массивным. Достаточно 15-20 см для кровельного или чердачного и 25-30 см для междуэтажного перекрытия . Балки, если они используются, могут быть залиты и защищены бетоном, хотя ввиду избыточной ширины стены чаще их просто обкладывают блоками.
Перекрытия из монолитных и наборных плит в заливке подготовительного пояса не нуждаются. Иногда при заливке междуэтажного перекрытия по внешней стороне стен выкладывают бортик из тонких (8-12 см) блоков и используют их как опалубку. Такое решение позволяет достаточно прочно опереть перекрытие на стены и устранить весьма крупный мостик холода.
Тепло- и звукоизоляционные свойства
Хотя пено- и газобетон обладают высокими показателями тепловой и звуковой изоляции, все же приходится делать структуру стены неравномерной, чтобы несколько оптимизировать эти свойства. Например, ограждающие стены часто выкладывают в два ряда, оставляя воздушную прослойку, за счет которой стена будет просушиваться естественным образом.
Стены из газобетона изнутри почти не утепляют. Чтобы остановить избыточную передачу тепла, хватает одного слоя рулонной изоляции толщиной до 10 мм. В домах из газобетона основную теплоизоляцию выносят наружу, чтобы вывести точку росы в слой негигроскопичного материала и защитить стену от продувания. Используют для этого 30-50 мм плиты полиуретана с замками на кромках.
Кладка стен из пенобетона
Что касается техники кладки, то ее легко освоят даже любители. Благодаря малому весу и большим размерам блоков, их укладку можно выполнять в одиночку и достаточно быстро.
Первый ряд выкладывается на цементный раствор марки 300 поверх рулонной гидроизоляции на фундаменте. Сперва устанавливают блоки на углах, регулируют их в общей горизонтальной плоскости водяным уровнем и выравнивают точно по проектным размерам с помощью лазерного осепостроителя. Через несколько часов по угловым камням натягивается шнуровка и заполняется первый ряд. Его тщательно выравнивают реечным уровнем и оставляют высыхать на сутки.
Все последующие ряды укладываются со смещением вертикальных швов на треть длины блока или, как минимум, на 150 мм. Кладка блоков может выполняться с армированием каждого второго или третьего ряда. Когда все стены выгнаны на общий уровень, с помощью специального скребка на торце нарезаются канавки, по одной на каждые 200 мм толщины стены. По форме канавок выгибается профильная арматура, затем штробы заполняют цементным раствором марки 300 жидкой консистенции и утапливают в нем арматурные стержни. Оптимально, если прутья не разрываются на углах постройки, а изгибаются с небольшим радиусом.
При строительстве из легковесных блоков очень важно вести кладку последовательно и начинать новый ряд, только если предыдущий полностью закончен. Поверхность кладки перед нанесением клеевого состава должна быть тщательно очищена полутерком и обметена от пыли, особенно если прежний ряд армированный.
Наверное, каждый мечтает о собственном доме. Но в силу различных обстоятельств приобрести частную жилплощадь часто не представляется возможным. Если не получается купить дом, тогда его можно построить. С новыми строительными технологиями сейчас можно за сравнительно короткий период времени соорудить дом из газоблоков своими руками. Такие постройки долговечны и прослужат своему владельцу очень много лет. При этом здание не будет терять своих эксплуатационных характеристик.
Сам процесс строительства из отнюдь не легкий и простой. Однако если сравнивать с кирпичом или же оцилиндрованным брусом, то количество усилий, которые потребуется приложить, гораздо меньше. Как сделать дом из газоблоков своими руками? Пошаговая инструкция будет рассмотрена в нашей статье.
Характеристика материала
Газобетонные блоки - это сравнительно новый и технологичный строительный материал. Он предназначен для создания стен в малоэтажных жилых домах. Блоки изготавливаются из кварцевого песка, а также цемента с добавлением извести и воды.
Под давлением и под воздействием высоких температур в этой смеси образуются пузырьки. После того как масса застынет, получается блок с пористой структурой. Такая технология производства позволяет изготовить блок большого объема. При этом он будет легким и долговечным.
Преимущества материала
Среди преимуществ - хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики, устойчивость перед воздействием низких температур, прочность, а также плотность. Блок очень легкий - это важное преимущество, так как не будет больших нагрузок на фундамент. Размер одного элемента гораздо больше, чем стандартного кирпича. Это значительно ускоряет время, затраченное на строительство. По стоимости дом из газоблоков, своими руками созданный, выйдет значительно дешевле, чем если бы постройка возводилась из традиционных материалов. Это обусловлено сравнительно низкими ценами на блоки из газобетона за счет высокой популярности этого строительного материала. Также среди преимуществ можно выделить высокую пожарную безопасность. Постройка из газобетона меньше всего подвержена возгораниям и воспламенению.
Если блок имеет правильную и красивую форму, а укладывались они профессионально и аккуратно, то полученную стену можно даже не отделывать. Это даст постройке возможность «дышать». Газобетон за счет пор отличается большими показателями паропроницаемости.
Предварительная подготовка
Перед тем как построить дом из газоблока, необходимо определить подходящее место. Затем требуется подготовить все необходимые документы. Это проектно-сметная документация, которая должна быть уже заверена в органах местного самоуправления. Далее необходимо заказать и провести геодезические работы, установить ограждения, определить точку нулевого горизонта и подвести все коммуникации.
После того как вся документация оформлена и получена, можно начинать работы по планировке площадки. Если ограждение уже установлено, то следует установить освещение, а также произвести монтаж строительных лесов.
Приобретение, транспортировка, хранение газоблоков
Приобрести этот строительный материал нетрудно. Достаточно просто найти подходящего производителя и оформить заказ вместе с его доставкой непосредственно на площадку. Но здесь есть нюансы. Не все компании, занимающиеся доставкой строительных материалов, готовы ехать в удаленные места с плохими дорогами. В таком случае придется найти транспорт самостоятельно. Для тех, кто решился заняться строительством дома из газоблока (фото примеров - в нашей статье), это не должно составить большого труда.
Зачастую газобетон поставляется на поддонах. Блоки надежно упакованы в полиэтиленовую пленку. При хранении этих строительных материалов излишняя влага может накапливаться внутри, и возможно повреждение структуры. На строительной площадке разместить материалы лучше всего под навесом. Распаковывать желательно только те, которые будут использоваться в работе. Поддоны можно устанавливать в виде штабелей. Но не стоит допускать такую установку более чем в два ряда.
Количество материалов для строительства
Итак, когда на руках есть вся проектная документация, необходимо определить, сколько нужно газоблоков на дом. Не стоит приобретать слишком много. Есть определенные трудности, связанные с хранением. Нужно рассчитать, сколько кубических метров материалов понадобится. К примеру, возьмем стены длиной 10 м на 8 м. Необходимо посчитать периметр. Это 10+10+8+8=36 м. Высота стены - 3 м. Итак, 3 * 36= 108 м 2 . Это площадь всех стен.
Блоки предлагаются по кубическим метрам. Чтобы рассчитать, сколько понадобится строительных материалов, чтобы построить дом из газоблоков, нужно 108 умножить на 0,3. Это будет толщина одного блока. В итоге нужно 32,4 м 3 материалов. Это количество для строительства только наружных стен. Внутренние стены рассчитываются таким же образом.
Фундамент и цокольный этаж
Далее необходимо залить фундамент своими руками. Дома из газоблока нетяжелые, но поверхность должна выдержать нагрузку на грунт. Можно в качестве фундамента залить плиту из бетона либо использовать ленточный фундамент, что для небольших 1-2-этажных построек более предпочтительно.
Что это такое? Ленточные монолитные фундаменты - это смесь на базе бетона с повышенными характеристиками прочности. Дополнительно конструкцию можно армировать жесткими штырями из металла диаметром 15 мм. Они укладываются в два слоя. Если участок для строительства находится на месте, где повышен уровень подземных вод, или на пучинистых почвах, тогда лучшее решение в данном случае - это фундамент с монолитным ростверком.
Прежде чем начинать серьезные работы по обустройству фундамента, необходимо тщательно очистить и максимально выровнять место. Для небольшого 1-2-этажного дома будет достаточно фундамента 2 м в глубину. Траншея должна быть по всему периметру всей будущей постройки. Важно рассчитать необходимое количество бетона. Когда все готово, заливаем материал и после полного застывания строим дом из газоблока.
Что выбрать для фиксации блоков
Существует два варианта фиксации газобетонных изделий. Это специальный клей либо цементный раствор. Оба варианта имеют определенные плюсы и минусы.
С применением клея можно получить правильные стыки. Кладка выйдет очень ровной. Но в процессе эксплуатации клей будет выделять в атмосферу токсины, и по стоимости он выйдет дороже, чем раствор. Что касается цементного раствора, то работа с ним более трудоемкая, потому что придется следить за ровностью стен. Но в случае с раствором исправление ошибок будет легче, нежели с клеем. Также если мы строим дом из газоблока своими руками именно на растворе, то нет никаких строгих указаний по замешиванию. Обычно делают смесь в соотношении 3 к 1 (части песка и цемента соответственно). Затем добавляется вода, и все это смешивается.
Особенности возведения стен
Имеют одну важную особенность - они легкие. Поэтому раствор или клей не будет выдавливаться под весом материала и, соответственно, не вытечет из швов. Это значительно ускоряет процесс укладки стен. Нужно отметить, что для работы с этим строительным материалом требуется применение специального инструмента.
Укладываем первый ряд
Итак, если мы строим дом из газоблока своими руками, то к процессу сооружения первого ряда стоит подойти очень ответственно. Прежде чем начать работу, необходимо провести гидроизоляцию. Первый ряд специалисты рекомендуют укладывать только на цементно-песчаный раствор. Кладку начинают с наиболее высокого угла будущего дома. На торцах блока имеется паз и гребень, поэтому нет необходимости соединять элементы клеем.
По первому ряду натягивают шнур для контроля ровности кладки. Если есть необходимость, то блоки ровняют киянкой из резины. Если в процессе укладки образовывается зазор, длина которого меньше одного блока, тогда делают специальный доборный элемент. Чтобы осуществить надпил, используют ножовку, электрическую пилу и угольник. Торцевая поверхность этого доборного блока предварительно должна быть промазана раствором или клеем. Клей, который необходим для из газобетона, подбирают для тонких швов. Консистенция его должна напоминать сметану. Наносят смесь специальным инструментом. После - разравнивают ее по поверхности строительного материала шпателем. Первый ряд уложен, и мы дальше строим дом из газоблоков своими руками. Затем инструкция рекомендует затереть все образовавшиеся неровности специальной теркой. Далее с поверхности всех блоков удаляют грязь и пыль. Этот процесс повторяют после каждого следующего ряда. Важно, чтобы каждый новый ряд укладывался с небольшим смещением на 8-10 см. Остатки раствора должны удаляться мастерком. Второй ряд необходимо укладывать примерно через один-два часа после первого. Для защиты стены от воздействия влаги готовые участки накрывают полиэтиленовой пленкой.
Армированные перемычки из газобетона подходят для использования только при создании проемов дверей и окон. Их устанавливают с применением специального деревянного приспособления. Толстая часть U-образного блока располагается с внешней стороны постройки. В полость блока устанавливают каркас из арматуры. Затем эта полость заливается мелкозернистым бетоном.
Когда будут возводиться внутренние стены, обязательна гидро- и шумоизоляция. Также необходимо учитывать, что каждый второй ряд внутренней стены должен связываться с несущей стеной анкерами или же скобами с применением перфополосы.
Любой жилой дом из газоблоков (своими руками сделанный или при помощи профессиональных строителей, не имеет значения) в процессе эксплуатации будет подвергаться различным нагрузкам. Это осаживание почвы, ветры, температурные перепады. Чтобы избежать деформаций, кладка должна армироваться. Рассмотрим, как это делается.
Армирование: как это сделать. Деформационные швы
Режутся штробы, затем полученные углубления очищаются от пыли, и далее в эти углубления укладывается арматура. После все заливается раствором.
Чтобы избежать трещин, делают деформационные швы. Зачастую они располагаются в местах, где меняется зазор или же высота стен. Эти швы делают между стенами, температура которых может быть различной. Также деформационный шов нужен там, где газоблоки будут соединяться с другими материалами, в неармированных стенах. Швы должны затем уплотняться пленкой из полиэтилена, минеральной ватой. И снаружи, и изнутри их впоследствии обрабатывают специальными герметиками.
Перекрытия и наклонные поверхности
В качестве опоры для плит перекрытия используется армированный пояс. Стыки, которые будут получаться между плитами, должны заполняться раствором. Наружные торцы закрывают топорными балками.
В качестве перекрытий подойдут бетонные плиты с множеством пустот в них. Но также в продаже есть и аналоги из газобетона. Последние имеют высокую несущую способность, огнеупорность и малую теплопроводность. Эти плиты приемлемы лишь в том случае, если между несущими стенами менее 6 м. Данная плита должна опираться на распределительный железобетонный пояс. Если своими руками построен грамотно, тогда можно избежать мостиков холода. Окна, крышу и фундамент утепляют по стандартным технологиям. Что касается наклонных поверхностей и проемов со сложными формами, то их можно легко сделать при помощи пилы. Это легко объяснить тем, что блоки из газобетона очень легко пилятся и сверлятся. Все отверстия для монтажа высверливают дрелью и специальной фрезой. Штроборез легко справится с созданием канавок под проводку.
Крыша
Крыша для дома из газоблоков может быть любой - можно изготовить одно-, двускатную, мансардную, вальмовую и другие. Последний тип - это лучший выбор для жилых домов.
Вне зависимости от конструкции, кровля должна быть обязательно укомплектована гидро-, тепло- и пароизоляционными материалами. В некоторых случаях при обустройстве жилой мансарды монтируют дополнительно шумоизоляционный материал. Сверху стропил закрепляют гидроизоляцию. Гораздо удобнее это выполнять при помощи длинных реек. Последние будут выполнять функцию контробрешетки. Под гиброизоляцией между рейками кладут утеплитель. Затем слой теплоизоляции закрывается пароизоляционной пленкой. Дале укладывают финишное кровельное покрытие.
Отделочные работы
Жилой дом из газоблока своими руками практически изготовлен. Осталось выполнить необходимые отделочные работы, провести необходимые для комфортной жизни коммуникации, установить окна и двери.
Работы по отделке фасадов можно начинать только тогда, когда закончен монтаж кровли и карнизных свесов. Предварительно поверхность выравнивают теркой, а сколы заполняют раствором. В качестве материала можно выбрать что угодно. Благо современный рынок предлагает массу вариантов фактур и цветов.
Заключение
Итак, мы выяснили, как сделать дом из газоблоков своими руками. Пошаговая инструкция поможет в проведении строительных работ и убережет вас от грубых ошибок.
Я получаю огромное количество вопросов по выбору материала для стен загородного дома, поэтому давайте ещё раз детально рассмотрим этот вопрос и сделаем выводы, что у газобетона вообще нет альтернатив. Это самый лучший материал для несущих и ограждающих конструкций зданий любой этажности. Если вы хотите получить «тёплый» капитальный дом, то у вас просто нет вариантов. А самое важное заключается в том, что энергоэффективный дом из газобетона можно комфортно эксплуатировать даже если у вас нет подключения к газовой магистрали. И всё это возможно без дополнительного утепления!
В этой статье мы рассматриваем только капитальные каменные дома. Естественно, существует и каркасная технология строительства, но её мы рассмотрим в отдельном материале.
Газобетон совершил не меньшую революцию в строительных технологиях, чем например геотекстиль или экструзионный пенополистирол. История газобетона начинается с 30-х годов прошлого века, поэтому материал уже прошёл проверку временем в самых разных климатических регионах нашей планеты. Важно отметить, что не любой газобетон может считаться энергоэффективным, поэтому очень важно обращать внимание на реальные характеристики от конкретных производителей.
С этим связан основной негатив, который распространяется в сети. Выпущенный кустарным способом газобетон с нарушением технологии не будет обладать достаточной прочностью и сопротивлением теплопередаче. А значит не будет иметь каких-либо преимуществ по сравнению с обычным кирпичом. Вторым важным моментом является обязательное соблюдение технологии при работе с газобетоном.
Давно известно, что строительство с соблюдением технологии не только дешевле, но и быстрее. К сожалению, многие предпочитают нарушать технологию, а потом героически преодолевать возникающие трудности теряя не только время, но и деньги. Ведь очевидно, что некачественный материал применённый с нарушением технологии ни к чему хорошему не приведёт.
Итак, возьмём для примера мой собственный дом, который я построил в 2012 году. Это капитальный загородный дом на фундаментной плите с газобетонными стенами и монолитным перекрытием с плоской (зеленой) кровлей. Он был введён в эксплуатацию в 2014 году. Для любого человека важно, чтобы дом был недорогим в строительстве и экономичным в эксплуатации. Я здесь не исключение. Поэтому самым главным критерием при выборе материала для стен является сопротивление теплопередаче. Ведь если стена будет «холодной», то я попросту буду обогревать улицу. А это перерасход энергии и холод в доме (в моём случае ещё и отсутствие магистрального газа плюс лимит электрических мощностей, выделенных в СНТ).
Поэтому я выбрал лучшее из всех доступных технологий - однослойную стену из газобетона YTONG плотностью D400 и толщиной 375 мм. Кладку делал строго по технологии с обязательным зашкурированием каждого ряда и с использованием специального клея для тонкошовной кладки (чем меньше толщина щва - тем меньше теплопотери). Естественно, я доутеплял перемычки над окнами и дверью, а также периметр монолитного перекрытия. Также обращаю внимание на наличие четвертей на оконных проёмах.
Снаружи стена просто оштукатурена цементной теплоизоляционной штукатуркой толщиной 10 мм и зашпаклёвана белым цементом (до сих пор не найду время, чтобы покрасить стены).
Внутри аналогичная история: стены оштукатурены тонким (6 мм) слоем гипсовой штукатурки, зашпаклёваны и покрашены. Принимая во внимание тот факт, что газобетонные блоки обладают практически идеальной геометрией - это дало отсутствие перерасхода штукатурки на неровности (например, если бы стены были из кирпича с цементными швами толщиной 2 см) и сильно упростило работу. Газобетон очень легко обрабатывается и для прокладки электрики стену можно проштробить практически отвёрткой.
В качестве финишного покрытия используются обои, просто покрашенные стены или плитка (в санузле). Газобетон ещё невероятно удобен тем, что на него очень легко что-либо повесить. Попробуйте, например, забить в кирпичную стену гвоздь для того, чтобы повесить картину. Без ударной дрели/перфоратора у вас ничего не получится, а в газобетон гвоздь можно забить любым подручным инструментом, и он без проблем выдержит вес в несколько килограмм (для картины этого более, чем достаточно). Захотели перевесить картину на новое место - просто вытащили гвозь, а на стене у вас останется незаметное отверстие диаметром 1-2 мм. А в кирпичной стене останется след от дюбеля диаметром 5-7 мм. Если же речь идёт о стационарном креплении тяжелых предметов, то здесь всё гораздо проще. Особенно если сравнивать с пустотным кирпичом, для которого придётся использовать химические анкеры. Для газобетона существуют специальные винтовые дюбели или универсальные дюбели (и те и другие продаются в любом строительном магазине) - на таких дюбелях у меня висит внешний блок кондиционера (80 кг), накопительный водонагреватель (90 кг), кухонный гарнитур, лестница на крышу и другие тяжелые предметы.
В итоге у меня получился идеальный периметр, надежно защищающий внутренний объем дома от холода. Испытания с помощью аэродвери показали, что дом практически герметичен и, следовательно, в огражающих конструкциях нет щелей. Стена из газобетона по всей поверхности оштукатурена и снаружи, и изнутри, что полностью исключает продувание через швы. А это самая прямая экономия на энергоресурсах.
Газобетон без проблем можно доутеплить (если вдруг вы решите строить дом за полярным кругом), либо выполнить более эффектную отделку с помощью облицовочного кирпича. Но самое важное преимущество газобетона заключается в том он сочетает в себе две важнейших характерстики: прочность на сжатие и теплопроводность. Газобетон можно безопасно применять в несущих стенах пятиэтажных (!) зданий, при этом он будет обладать существенно меньшей теплопроводностью, чем бетон или кирпич.
И здесь становится очевидно, что у бетона или кирпича вообще нет никаких шансов на применение в малоэтажном строительстве. Потому, что это долго, дорого и холодно. Вот давайте для примера возьмём мой дом и посчитаем затраты, если бы я стал его строить из кирпича.
Но перед тем, как приступить к расчётам хочу показать вам картинку с тепловизионного исследования (полный отчёт смотрите в блоге), которое я сделал в январе прошлого года, когда на улице была температура ниже -15 градусов по Цельсию. Обратите внимание на дом, расположенный на заднем плане. Нас сейчас не интересует из чего он построен (на самом деле из шлакоблоков и утеплён пенопластом). Интересует же нас то, что этот дом не эксплуатируется и не отапливается всю зиму. А на переднем плане вы видите мой дом, который отапливается. И только по «светящимся» в картинке с тепловизора окнам можно понять, что это так. Обратите внимание на однородность газобетонной кладки и отсутствие каких-либо теплопотерь через стены. Для примера можно открыть Яндекс поиск по картинкам и увидеть, как обычно выглядят отапливаемые дома из кирпича. Здесь же мой дом практически не выделяется из окружающего пейзажа.
Теперь переходим к расчётам сопротивления теплопередаче. Не буду грузить вас сложными формулами, будем считать просто и понятно. Итак, для начала берём исходные данные, и не абы какие, а официальный протокол испытаний, заверенный печатью исследовательского центра. Напомню, что я использовал блоки плотностью D400 толщиной 375 мм.
А вот график теплопотерь, к которым нужно стремиться. Здесь хорошо видно, что теплопотери ограждающих конструкций складываются из трёх основных вещей:
1. Окна и двери;
2. Стены;
3. Перекрытие (пол/потолок).
При этом самыми холодными местами в любом доме всегда будут окна и от этого никуда не деться, на сегодняшний день лучшие стеклопакеты имеют приведенное сопротивление теплопередаче равное 1,05. А вот стены домов, построенных в центральном регионе (Московская область) должны иметь приведенное сопротивление теплопередаче равное 2,99 (м² ˚С)/Вт. И обратите внимание, что максимальное утепление должно быть у перекрытий.
Но сейчас речь идёт не про окна и перекрытие, а про стены. Итак, чтобы наш дом отвечал действующим нормам по энергоэффективности приведенное сопротивление теплопередаче стен должно быть не ниже 3,0. Воспользуемся, например вот этим калькулятором и подставим в него данные из приведённого выше протокола испытаний. И мы получим, что
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] = 3,57
Окей, будем реалистами: учтём неоднородность кладки (швы), откосы и углы. Пусть приведённое сопротивление теплопередаче получится равным 3,28. И это чистая газобетонная стена, без учёта дополнительного слоя штукатурки изнутри и снаружи. То есть в реальности сопротивление теплопередаче будет чуть выше.
Например, возьмём кладку из кирпича керамического полнотелого плотностью 1800 кг/м³ на цементно-песчаном растворе. При толщине стены в 375 мм её сопротивление теплопередаче будет всего лишь 0,62! Это почти в 6 раз «холоднее», чем кладка из газобетонных блоков. То есть эквалентная по энергоэффективности стена из кирпича должна иметь толщину более 2 метров. Сами понимаете, что это бред и никто стену такой толщины в малоэтажном строительстве строить не будет. А значит придётся строить кирпичную стену в один или полтора кирпича, а затем её дополнительно утеплять. И после утепления ещё думать о том, как к утеплителю закрепить финишное покрытие. То есть в этом случае мы усложняем процесс строительства.
А про трудоёмкость кладки лучше всего говорит тот факт, что один газобетонный блок (625х250х375 мм) по объему равен 20 кирпичам (250х120х65 мм) с учётом цементного шва! А для того, чтобы уложить 20 кирпичей потребуется примерно 1,5-2 ведра раствора (если работать с газобетоном, такого количества раствора хватит для того, чтобы уложить более 20 газобетонных блоков). Вот и вся экономика кирпичного строительства. То есть уже только на строительстве кирпичного дома вы очень сильно переплачиваете.
Но самая жесть начнётся при эксплуатации. Эксплуатировать плохо утеплённый кирпичный дом, если у вас нет «безлимитного» и дешёвого источника тепловой энергии (магистральный газ) попросту будет невозможно, т.к. у вас банально не хватит выделенных электрических мощностей (стандартных 15 кВт).
Если же стены вашего дома укладываются в действующие нормативы по сопротивлению теплопередаче, то вы без каких-либо проблем сможете экономично отапливать каменный газобетонный дом с помощью электричества.
Вывод очевиден - в капитальном малоэтажном строительстве альтернатив у энергоэффективного газобетона попросту нет. При этом, если считать конечную стоимость ограждающих конструкций, то окажется, что такое решение дешевле не только на этапе строительства, но и в процессе эксплуатации.
P.S. Конечно не забываем о том, что энергоэффективность здания это не только стены, но также окна/двери, фундамент и перекрытие (кровля). И, естественно, приточная вентиляция. Только при выполнении всех условий одновременно дом может считаться энергоэффективным.
Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!
Со всеми публикациями о том, как был построен этот дом можно ознакомиться
Технология строительства дома из газобетонных блоков ценится за простоту и доступность, кладку и отделку выполнит даже не специалист. Этому способствуют удобные размеры и легкость изделий, возможность монтажа на клей, высокая скорость возведения (оконные проемы закладывают всего через 4 ряда), геометрическая точность, ровность стенок и хорошая адгезия с любыми стройматериалами. Работы начинают с анализа грунта, геодезических замеров и составления сметы, бесплатные проекты находятся в свободном доступе в интернете, рассчитать количество материалов несложно. Блоки можно приобрести заранее, до начала строительства они хранятся в заводской упаковке.
Представляет собой негорючий стройматериал с пористой структурой. Для постройки дома используются блоки с плотностью не ниже 500 кг/м3, классом прочности в пределах В2,5-В3,5, коэффициентом теплопроводности не выше 0,14 Вт/м·°C, морозостойкостью от 50 циклов. К важным учитываемым нюансам относят:
1. Низкую прочность на разрыв и плохую устойчивость к точечным нагрузкам, нуждается в усилении кладки и монтаже армопояса, распределяющего вес перекрытий или кровельной системы.
2. Потребность в защите от влаги. Газобетон «дышит», его применение позволяет создать в загородном доме комфортный микроклимат, но без организации свободного выбора внутренних паров или атмосферных осадков они начинают накапливать воду внутри. Это отрицательно сказывается на теплоизоляционных свойствах. Избежать этого просто: в процессе отделки паропроницаемость пирога должна возрастать по мере перехода от внутренних слоев к наружным.
3. Плохую способность к удерживанию конструкций внутри газоблоков, для монтажа подвесных ограждений, полок или аналогичных предметов используются дорогостоящие расширяющиеся механические или химические анкера.
Строительство дома из газобетона нецелесообразно в условиях постоянной повышенной влажности, при невозможности защиты основания постройки от поступающий снизу влаги и на участках с сильно неустойчивыми грунтами. В остальном нет ограничений, газоблоки подходят для зданий любой сложности за исключением монолитных, они без проблем разрезаются на части обычной ручной пилой. Важным условием является использование сертифицированной продукции: с высокой точностью форм и размеров, прошедшей автоклавную обработку.
Поэтапное возведение дома
Стандартная схема действий включает:
1. Подготовительный этап: расчистка площадки, установка ограждений, подвоз лесов и опалубок, разметка и земляные работы.
Вне зависимости от типа основания используется высококачественный бетон (от М250 и выше), армируется металлом с толщиной прутьев не ниже 12 мм.
3. Горизонтальная гидроизоляция верхнего края ленты или цокольного участка – минимум в два слоя с применением надежных материалов: руберода, битумно-полимерных составов, специальных сухих смесей.
4. Проверка уровня по горизонтали и диагонали, монтаж первого ряда – исключительно на цементно-песочный состав, с толщиной прослойки между газобетоном и фундаментом не менее 2 см. Это условие считается одним из главных нюансов технологии, при его игнорировании материал начнет накапливать грунтовую влагу внутри. Монтаж начинают с самого высокого угла, к самим рядам приступают после размещения и проверки уровня всех остальных углов.
5. Возведение стен с армированием металлическими или стеклопластиковыми прутьями с диаметром от 8 мм. Число горизонтальных штроб зависит от толщины конструкции: 1 у перегородок до 200 мм, 2 – от 200 и выше. Пустоты внутри заполняют тем же клеем, что и для кладки, предусматриваются нахлесты на местах прерывания не менее 10 см. Характеристики газоблоков позволяют вести монтаж на клей непрерывно, на этом этапе проводится закладка перемычек для оконных и дверных проемов.
6. Монтаж армопояса по периметру всех несущих стен постройки дома. К этой конструкции в дальнейшем привязывается мауэрлат или плиты перекрытия в двухэтажных коттеджах.
7. Возведение кровли, предпочтение отдается легким стройматериалам.
8. Внутренняя и внешняя отделка проводятся одновременно. Обработка стен внутри гидроизоляционными составами обязательна.
Главные требования технологии связаны с армированием и защитой от влаги. Распространенной ошибкой является закрытие фасада непроницаемыми изделиями и начало эксплуатации еще до проведения внутренней отделки. Избежать этого можно применением дышащих марок штукатурки или краски для облицовки фасада и надежных мембран. Альтернативным вариантом является использование внутри полностью непроницаемых материалов, но такое исполнение снизит комфортность и невозможно без вентиляционной системы. Обычные штукатурные составы для газобетона не подходят, но при нанесении специализированных марок проблем не возникает: они обходятся недорого, потребности в армосетке нет.
Основные этапы строительства не включают утепление, отсутствие потребности в теплоизоляторе – одно из главных преимуществ. Но оно будет действительным только при низком числе мостиков холода, то есть при монтаже блоков на клей, а не на цементный раствор и защите участков с другим коэффициентом теплопроводности. С целью минимизации таких зон все перемычки и армопояса утепляют кусочками пенополистирола или минваты. Для внешней отделки проемов рекомендуется использовать теплоизоляционную штукатурку или жидкий утеплитель.
Средняя стоимость и сроки строительства
При строительстве дома под ключ профессионалами величина затрат зависит от общей пощади, этажности и сложности конструкций, наличия подвала и дополнительных пристроек. В среднем двухэтажный коттедж до 200 кв.м обходится в пределах 3,6-3,9 млн. рублей. Ориентировочная цена возведения «коробки» составит 10000 рублей за 1 м2, полностью готового загородного дома с минимальным оштукатуриванием фасада – 16000. Возведение своими руками сократит затраты на треть, но составление проекта и сметы лучше доверить профессионалам, эти услуги обходятся недорого – в пределах 10000-30000 руб. Примеры популярных проектов и их описание вы можете найти .
К факторам, влияющим на итоговую величину затрат, относят:
1. Тип фундамента, дороже всего обходятся монолитные заглубленные плиты и здания с подвалами. Анализ грунта при постройке дома из этого стройматериала обязателен.
2. Толщину стен, потребность в утеплении. Для Московской области и средней полосы России оптимальное значение составляет 375-400 мм, строительство загородных домов со стенами из газобетона толще 500 мм в этих регионах не имеет смысла. При правильной внутренней и наружной отделке этого достаточно для комфортного круглогодичного проживания в коттеджах с автономным отоплением без необходимости теплоизоляции фасада.
3. Сложность внутренней планировки: число перегородок, включая несущие, санузлов, вентиляционных каналов, наличия колонн, балкона или террас. Все эти конструкции также разрешается возводить из газобетона.
4. Внешнюю отделку: простые «коробки» обходятся недорого, в отличие от коттеджей с арками, декоративными элементами, разнонаклонной или частично эксплуатируемой крышей и балконами. Наличие сложных архитектурных форм повышает цену услуг профессионалов на 15-20%.
5. Этажность: в большинстве случаев строить загородный дом выше 3 этажей экономически нецелесообразно из-за возрастания затрат на армировку и фундамент. Но до этой отметки действует правило: чем выше постройка, тем дешевле она обойдется, затраты начинаются оправдываться при площади свыше 100 м2. Как следствие, большинство бюджетных проектов обеспечивают до 150 кв.м при двух этажах, в том числе мансардных, подвал или подземные этажи, как правило, в них не закладывается.
6. Расценки на стройматериалы для внешней отделки газоблоков. Большинство фирм не включает в стоимость под ключ услуги по финишной облицовке фасадов, эта статья сметы – одна из самых затратных. Бюджетными вариантами отделки является оштукатуривание или окраска.
7. Сложность кровли и стоимость ее возведения.
8. Удаленность участка.
При поэтапно организованном подходе строительство дома из газоблоков занимает не более 5 месяцев. Из них 3-4 недели уходит на фундамент, от 2 до 5 – на возведение стен, не менее 3 – на монтаж кровли, оштукатуривание и вывоз мусора – 10-14 дней. Одним из главных преимуществ технологии строительства является возможность выполнения следующих этапов практически сразу после кладки благодаря быстрому застыванию клея на полиуретановой основе. Временная выдержка требуется лишь при наборе прочности фундамента и армопоясов. Коммуникации закладывают одновременно с основанием, окончательное подключение проводится параллельно с внутренней и внешней отделкой коттеджей и дач, на них уходит до 10 недель. К работам приступают только при наличии готового проекта, учитывающего параметры грунта и другие нагрузки.
