Домой Кредит на бизнес Как правильно выложить угол из кирпича. Как научиться правильной кладке кирпича

Кредит на бизнес

Как правильно выложить угол из кирпича. Как научиться правильной кладке кирпича

Кирпич долгое время является одним из наиболее популярных искусственных строительных материалов в нашей стране. Множество зданий и сооружений изготовлено с его помощью, поэтому практически каждый уважающий себя строитель обязан знать, как класть кирпич. Данный материал востребован не только в качестве основного, но и применяется для декора определенных элементов.

Инструменты для кладки кирпича

На стройке кладут кирпич в спецодежде и с использованием строительных инструментов. Рекомендуется использовать плотную одежду с длинным рукавом, чтобы на тело не попадали частицы раствора. Они могут оказывать негативное влияние на кожу. Глаза защищают очками, а обезопасить руки легко с помощью плотных рукавиц/перчаток на прорезиненной основе.

Делать кладку на высоте более полутора метров без специальной площадки или лесов не получится, поэтому об их сооружении необходимо позаботиться заранее. Изготавливаются они из деревянных балок и досок.

Сооружать кирпичную кладку при помощи приставной лестницы или стремянки категорически запрещается!

Обязательным окажется минимальный набор приспособлений и инструментов:

кельма/мастерок треугольный или четырехугольный;
уровень, желательно иметь в наличии один короткий до полуметра и один длинный не менее метра;
шнур длиной не менее длины стены;
приспособление для расшивки шва;
кирка для обтеса кирпича;
отвес;
рулетка;
угольник.

Во многих операциях задействуется кельма. Она удобна для нанесения цементного раствора и для удаления его излишков. Тыльной стороной ее ручки подбивают кирпичи на влажном растворе.

Подготовка цементного раствора

Правильная кладка кирпича не возможна без приготовления качественного водного раствора песка и цемента. Принято брать соотношение сыпучих веществ от 1:4 до 1:6. Если на упаковке цемента имеется надпись 400, то на одну порцию добавляют не более 4 порций песка. В «пятисотую» марку принято домешивать 5 порций.

При ручном перемешивании удобнее будет смешать их в сухом виде, а затем, подливая по несколько литров воды, образовывать кашицу из всей массы. В итоге получается смесь, способная удерживаться в виде лепешка на мастерке, то относительно легко подвергающаяся пластичной деформации при нажатии.

При работе с пустотелым материалом не допускается проникновение раствора в полости кирпича. Это способно снизить теплоизоляционные свойства постройки. Одному специалисту не стоит замешивать более 40-50 л раствора единоразово, так как при среднем расходе большая масса может быстро обезвоживаться и застывать в подготовленной емкости.

Если класть кирпичную стену будет несколько человек, то ускориться им поможет бетономешалка. Ее объем подбирается в соответствии с профессиональными возможностями привлеченных специалистов.

Разнообразие приспособлений для кладки кирпича

Чаще всего из кирпича своими руками кладут ровные стены, реже его используют для формирования фигурных конструкций. Поэтому наиболее востребованной его формой является брус стандартных размеров с ровными краями и прямыми углами. Производители предлагают две крупных группы продукции, отличающиеся по составу:

силикатная группа кирпича (в основе известь с песком);
керамическая группа (в них применяется обожженная глина).

Материал на глиняной основе делится на такие типы:

облицовочный (лицевой) кирпич;
рядовой (строительный) материал;
специальный (термостойкий).

Рядовыми блоками принято выводить стены, на которые впоследствии предполагается наносить отделочный материал, например, слой штукатурки или декоративную обшивку. Облицовочный тип заранее изготавливается однородного цвета с высококачественной поверхностью. Материал имеет более высокую стоимость и не предполагает наличие дополнительной наружной обшивки.

Для облицовочных кирпичей готовят раствор с добавлением колера, чтобы стена выглядела однородной

Специальными блоками принято укладывать дымоходы, печи или камины. Огнеупорные свойства позволяют сформировать топку в один кирпич, изолируя ее от наружных поверхностей.

Применяется несколько типов габаритов. Наиболее популярными являются одинарный формат (250х120х65 мм) и полуторные габариты (250х120х88 мм). В строительстве используют как полнотелые, так и пустотелые блоки. Второй тип качественней работает для теплоизоляции.

Для справки! Чем изолировать кирпичный дымоход? Для нежилых строений применяют асбестоцементные листы. По сравнению с обычной штукатуркой, у этого материала теплоизоляционные свойства выше в 2,5 раза, на них не собирается конденсат и листы не горят. Минусом такого способа является выделение канцерогенов при нагревании. Для жилых строений рекомендуется использовать металлические листы, которые также препятствуют возгорания. Для увеличения теплоизоляции понадобится негорючий утеплитель.

ВИДЕО: Ошибки начинающих каменщиков в кирпичной кладке

Разновидности кладок

Положить кирпич можно несколькими способами. От этого будет зависеть толщина стены либо комнатной перегородки.

Кирпичная кладка — это конструкция, из кирпича уложенная в определенном порядке и скреплена между собой раствором

Традиционно используют несколько техник:

четверть кирпича - брус устанавливается горизонтально осью вдоль стены, опираясь на меньшую по площади сторону, при этом ширина стены или перегородки окажется минимальной 65 или 88 мм, в зависимости от типа материала;
полкирпича обеспечат стене ширину 120 мм, какой хватит для летних построек или в качестве декора к стене из шлакоблока;
кладку в один кирпич используют для наружных стен, она составит 250 мм;
ширина стены в полтора кирпича обеспечит более качественную теплоизоляцию, так как имеет 340 мм;
для двухэтажного строения кладем стену шириной не менее 510 мм в два кирпича.

Класть кладку из кирпича необходимо при температуре выше 5ºС, так как при более низком значении раствор может не обеспечить качественную сцепку.

Непосредственная процедура кладки

Перед тем, как правильно класть кирпич, необходимо дождаться полного застывания фундамента. Это позволит не проседать стенам на отдельных участках, что может привести к разрушению конструкции. Под первый слой раскладывается гидроизоляция в виде двойной лены из рубероида. Она создаст барьер для влаги и не позволит промокать стенам, впитывая воду из грунта.

В процессе возведения постройки самому необходимо контролировать горизонтальную линию для укладки и вертикальность углов. В первом случае помогает натянутый шнурок вдоль всей стены и уровень, а во втором - используют отвес.

Первоначальный ряд, укладываемый на фундамент, задает тон всей стене, поэтому к его укладке важно подойти ответственно, не допуская перекосов. Между кирпичами кладется раствор, который должен обеспечивать зазор в 5-6 мм. Ряды имеют одинаковый шов в 7-8 мм. Первые ряды желательно после каждого блока контролировать с помощью уровня. Необходимо небольшое количество раствора наносить на боковые стороны укладываемых брусков.

Перед тем как делать стену, необходимо обозначить углы, выведя их на высоту трех-четырех уровней. Вертикальные швы не должны быть сквозными, для этого проводится смещение каждого бруска вдоль оси относительно предыдущего ряда. Устранить выпуклость (выступание участка кладки относительно всей стены) или впадину можно заранее, прикладывая уровень вертикально к лицевой стороне стены.

На место под укладку мастерком или кельмой кладем раствор. Он образует «постель», а при укладке на нее кирпича своими руками останется зазор в несколько миллиметров. Пристукиваем ручкой мастерка по верхней поверхности до тех пор, пока блок не сядет на уровень, отмеренный высотой натянутого шнурка. Выступающий раствор собираем мастерком со всех сторон.

Удобней набирать массу из ведра, а рядом иметь кирпичный запас. Это экономит время и силы. Через каждые 4-5 рядов рекомендуем класть металлическую сетку для армирования слоя. Такой подход минимизирует возможность появления усадочных трещин.

Чтобы класть углы из кирпича после пятого ряда используют металлический уголок. Его фиксируют у наружной стороны, а затем подводят изнутри угол кирпича до касания. Таким образом обеспечивается вертикальность.

Перед работой в сухую погоду кирпичи нередко замачивают в воде, чтобы они пропитались влагой.

Процесс замачивания занимает около часа и позволяет не вытягивать быстро влагу из раствора. Застывание шва будет проходить в нормальных условиях. Если нет времени для ожидания, то достаточно полить материал водой из лейки.

ВИДЕО: Как выводить угол из кирпича

Выбор шва

Существует несколько типов швов, которые выбираются исходя из проведения возможных дальнейших работ со стенкой.

Подрез

Масса раствора распределяется равномерно, занимая все пространство между соседними уровнями. Обеспечивается гладкая и ровная поверхность по всей площади. Методика востребована при возведении внутренней поверхности печей и каминов. Отсутствие рельефности на внутренней поверхности не позволяет в швах скапливаться саже. Дизайнеры достаточно редко применяют этот тип для декорирования.

Выпуклый/вогнутый

Используется исключительно в декоративных целях. Обеспечить подобный рельеф помогает приспособление, изготовленное с помощью обрезанной вдоль оси короткой трубки диаметром 8-12 мм. В зависимости от того, какой стороной ее использовать, получим U-образный шов.

Пустошовка

На площадку раствор кладут таким образом, чтобы он не выступал за границы кирпича, обеспечивая технологическую щель небольшой глубины. Подобный рельеф необходим актуальный для поверхностей, оставленных под штукатурку. Зацепившись за фактуру, отделка будет лучше держаться.

Необходимое количество кирпича рассчитывается по таблице. Желательно заготавливать на 10-12% больше на формирование сложных углов и стыков.

Перед тем, как приступить к кладке, нужно выложить первые два ряда без раствора, чтобы определиться с размерами. При строительстве стен не стоит использовать обрезки или остатки для оконных и дверных проемов. И последнее, о чем нужно помнить - перед раствором кирпич должен просохнуть.

ВИДЕО: Как правильно класть кирпич. Как сделать идеальные швы

Прочность стен кирпичного здания напрямую зависит не только от качества строительного материала, включающего в себя кирпич и цементный раствор, но и от погодных условий, во время которых происходит сооружение стен. А самым важным условием, такого рода строительных работ, является профессионализм каменщика, который не понаслышке знает как правильно класть кирпич.

На первый взгляд может показаться, что варианта, кроме как только ровно положить кирпич, не существует, что просто невозможно его расположить криво, в конце концов, кирпич имеет форму прямоугольника и поэтому укладывая его в рядки, можно добиться идеально ровной стены. Но это совершенно ошибочное суждение.

Для того чтобы как положено класть стену из кирпича, необходимо соблюдать следующие требования:

следить за одинаковым количеством нанесенного раствора под кирпич, в противном случае будет сложно добиться ровной кромки внешнего ряда кладки;
кирпич, размещенный на подготовленной рабочей поверхности, должен лежать параллельно ряду, в результате чего его наружная сторона будет совпадать с плоскостью кирпичной кладки, то есть будет сориентирована по трем осям поворота;
соблюдать три основных правила: правильное линейное положение кирпича, одинаковая высота кладки с другими рядами, плотное прилегание к примыкающему кирпичу.

Но даже при соблюдении этих требований, если нет опыта работы каменщиком, то может сразу ничего не получиться. На этот случай в данной статье представляем информацию о том, как научиться класть кирпич самостоятельно.

Для того чтобы правильно организовать рабочий процесс по укладке кирпича, помимо строительного материала, необходимо иметь целый набор специальных инструментов и приспособлений.

Необходимые инструменты

Строительный раствор или смесь для кладки кирпичей (о составе раствора и способе приготовления расскажем чуть ниже);
Кирпичи (строительный материал);
Строительная тачка (необходима для легкой доставки кирпича с места складирования до рабочей зоны);
Мастерок или кельма (с помощью этого инструмента на рабочую поверхность кирпича выкладывается раствор и убираются излишки смеси);
Строительные очки (используются для защиты глаз от механических повреждений и пыли);
Плотничий угольник (для соединения угловых частей кирпичной кладки);
Уровень (поможет ровно выложить как первый слой кладки, так и последующие);
Молоток-кирка (предназначен для раскалывания кирпича);
Рулетка (для линейных измерений во время выполнения работ);
Меленый шнур (поможет определить линию выкладки кирпича);
Шнур каменщика (позволяет создавать прямые линии горизонтальных рядов кирпичной кладки).

Приготовление раствора

Приготовить строительный раствор для кладки кирпича несложно. Он состоит из цемента и песка, оптимальное соотношение между составляющими 1:5, то есть берем одну часть цемента и пять частей песка. Иногда в смесь чтобы придать пластичность добавляют глину или известь.

На первом этапе приготовления раствора необходимо смешать цемент и песок в сухом виде, готовую смесь брать небольшими частями и соединять с водой, тщательно перемешивая. Это позволит избежать затвердевания излишне приготовленного раствора и соответственно сэкономить на покупке дополнительной партии цемента.

Для экономии раствора лучше не использовать «пустотелый» кирпич, так как большая часть смеси уйдет в отверстие и для крепления кирпича раствора будет недостаточно. Подробнее про приготовление раствора для кладки можно прочитать .

В настоящее время при строительстве домов или дач не все прибегают к помощи профессиональных строителей. Кто-то ограничен в финансах, кто-то хочет выполнить одно из трех жизненных правил, гласящих что настоящий мужчина должен «построить дом, посадить дерево, вырастить сына». Именно для таких людей и предназначен следующий раздел нашей статьи.

Технология кирпичной кладки своими руками

Если все же возникло решение строить дом из кирпича самостоятельно, то необходимо знать как правильно класть кирпичную стену. При несоблюдении определенного ряда требований, может оказаться так, что конструкция будет ненадежной. И первое правило говорит о том, что кладка кирпича должна быть начата только после полного застывания фундамента, в противном случае, стену может повести в одну из сторон и вся работа будет насмарку.

Для того чтобы не было никаких сомнений в правильности начала строительных работ , необходимо посмотреть видео на нашем сайте, которое подробно расскажет как научиться класть кирпич.

Приступая к выкладке первого слоя кирпича , необходимо на фундамент положить, свернутый в два слоя, рубероид. Следует предварительно определиться с тем, как будет возводиться стена: в один кирпич, в полтора или в два кирпича.

Несложно догадаться о том, что если первый ряд кирпича пойдет криво, то и все последующие будут такими же. Поэтому необходимо использовать специальные строительные инструменты , которые помогут правильно и ровно осуществить кладку кирпичей.

Следующее требование из серии как правильно класть кирпичную стену заключается в следующем, необходимо строго соблюдать зазор между кирпичами, который должен быть не менее 3 см. Это нужно для того, чтобы раствор равномерно распределился между ними во время укладки.
Необходимо с завидной периодичностью осуществлять проверку строительным уровнем направление горизонтальной и вертикальной укладки.

От правильности выкладки углов конструкции зависит 50% успеха всей работы. Перед тем как начать класть кирпич в первую очередь необходимо выложить углы в несколько рядов. Очень важно работу проводить с использованием горизонтального и вертикального уровня, так как именно от углов зависит насколько ровно будут выложены стены. И на протяжении всей работы необходимо, чтобы углы были ряда на два выше основных стен.

Если в будущем планируется штукатурка возведенных кирпичных стен, то необходимо использовать метод «пустошовка». Он заключается в распределении определенного объема раствора между кирпичами так, чтобы он не заполнил зазоры между ними.

Выкладывая каминную трубу , необходимо обеспечить полное заполнение строительным раствором пустого пространствами между кирпичами. Это необходимо для того, чтобы в трубе не оседала сажа. Полностью заполненные швы используются и при облицовочной укладке.

порядовка кирпича

Чтобы создать по-настоящему ровные и прямые углы конструкции, понадобится «порядовка», представляющая собой металлические уголки, помогающие определить точность укладки. Для закрепления порядовки на угол, используют специальные скобы, которые обеспечивают точность конструкции.

Обеспечить ровную укладку кирпичей в ряды помогут специальные строительные инструменты такие как уровень, шнур каменщика, рулетка, меленый шнур. И пренебрегать их использованием не следует.

Если в каких-то моментах при проведении самостоятельных строительных работ возникли вопросы в отношении правильной кладки кирпича, то видео, представленное на нашем сайте, поможет во всем разобраться.

При выкладке стен из кирпича необходимо следить за тем, чтобы швы в других рядах не совпадали, в противном случае стена потеряет свою устойчивость и под воздействием силы развалится.
Необходимо с особой тщательностью подходить к строительству и перед тем как класть кирпичную стену, лучше всего нарисовать план работы, где будет указано необходимое количество кирпича и количество выложенных рядов.
Если нет практики в выкладывании облицовочного кирпича, но возникла такая необходимость, то можно прибегнуть к традиционной кладке обычного строительного кирпича — результат будет тот же. Облицовочный кирпич отличается от обычного только более эстетичным видом и своим предназначением. Если все же возникли сомнения, то укладка облицовочного кирпича показана на нашем сайте в поэтапном видео, посмотрев который можно без труда выполнить задуманное.
При расчете необходимого количества кирпича, нужно к полученному числу прибавить процентов 10% от общего объема, это необходимо потому, что примерно десятая часть кирпичей ломается при укладке.
Для того чтобы раствор и кирпич имели наибольшую степень сцепления, необходимо предварительно перед укладкой на раствор смочить кирпич в емкости с водой.
Чтобы правильно научиться класть кирпичную кладку необходимо терпение и спешка здесь неуместна. Строительный раствор засыхает не сразу, поэтому при необходимости можно поправить некоторые недочеты в работе.

Если после прочтения статьи у вас так и не появилась уверенности в том, что вы сможете самостоятельно выложить кирпичную стену, можем посоветовать посмотреть видеоролик о том как класть кирпичную кладку. Видео наглядно и подробно покажет все этапы работы.

Пусть стены вашего дома всегда будут крепкими и надежными!

Кирпич – это полифункциональн ый строительный камень искусственного происхождения, с помощью которого можно соорудить практически все что угодно. Пожалуй, это наиболее популярный стройматериал, без которого не обходится благоустройство ни одного загородного участка.

При кирпичной кладке обязательно наличие:

кельмы для нанесения раствора на кирпич;
молотка-кирки, с помощью которого будут подтесываться изделия;
дополнительных инструментов, к которым можно отнести шнур, отвес, уровень и проч.

Для кладки кирпича используется обычный бетонный раствор, приготовленный из цемента и песка в пропорции 1 к 5-6. Раствор необходим для укрепления кладки и склеивания отдельных кирпичей между собой. Порой туда добавляют глину либо обычный стиральный порошок – благодаря этому повышается пластичность и текучесть, но применять его для пустотелых изделий запрещается, т. к. раствор затечет в щели, что негативно скажется на термоизоляционны х свойствах материала.

Чтобы приготовить раствор, необходимо вначале перемешать сухой цемент с песком, после чего разбавить водой по мере необходимости.

Обратите внимание! Нежелательно замешивать более 50 л за один раз, поскольку раствор расходуется медленно. Лучше брать небольшое количество сухой смеси и разбавлять ее водой.

Но если планируется выполнить большой объем кладки, а к работе привлечены сразу несколько строителей, то целесообразнее использовать бетономешалку. Также отметим, что рекомендуется использовать цемент «трехсотой» или «четырехсотой» марки.

После приготовления раствора можно начинать непосредственно кладку.

Размер кладки	Длина, L	Ширина, В	Высота, Н	Кол-во кирпича без учета толщины растворного шва, шт.	Кол-во кирпича с учетом толщины растворного шва 10 мм, шт.
1 м куб. кладки кирпича одинарного	250	120	65	512	394
1 м куб. кладки кирпича утолщенного	250	120	88	378	302
	250	120	65	61	51
1 кв. м кладки в полкирпича (толщина кладки 120 мм)	250	120	88	45	39
1 кв. м кладки в один кирпич (толщина кладки 250 мм)	250	120	65	128	102
	250	120	65	189	153
1 кв. м кладки в полтора кирпича (толщина кладки 380 мм)	250	120	88	140	117
	250	120	65	256	204
1 кв. м кладки в два кирпича (толщина кладки 510 мм)	250	120	88	190	156
	250	250	65	317	255
1 кв. м кладки в два с половиной кирпича (толщина кладки 640 мм)	250	250	88	235	195

Как правильно класть углы

Если вы видели, как работает профессиональный каменщик, то наверняка заметили, что работу он начинает с выведения углов. Вначале поочередно следует вывести каждый из углов, при этом их высота должна несколько превышать высоту средних участков стен. С этой целью используются маячки-реперы, через которые натягивается шнур – он обозначит высоту и уровень кладки. Необходимо натянуть шнур максимально туго, чтобы при работе он не провисал. Более того, нужно периодически проводить перекладку кирпичами-маячками.

Для формирования прямоугольных углов необходимо использовать так называемую порядовку – специальное приспособление, представляющее собой ровный железный угольник. На порядовке можно сделать метки по линиям укладки. Первые два-три кирпича нужно уложить при помощи правила, после чего посредством скоб устанавливается порядовка. Для придания вертикального положения следует использовать отвес. По меткам, сделанным на порядовке, проводится шнур-причалка.

Обратите внимание! Опытные каменщики не любят использовать порядовку, предпочитая вывод углов «на глаз» и считая этот инструмент уделом исключительно неопытных мастеров. Но если вы занимаетесь кладкой кирпича впервые, то без порядовки вам не обойтись.

Видео – Кладка углов

Виды швов

После выкладки углов в несколько рядов необходимо натянуть между ними (углами) шнур и положить раствор на фундамент. После этого нужно приступать к основной кладке. Чтобы разобраться со всеми нюансами, необходимо ознакомиться хотя бы с основными видами кладочных швов.

Таких швов есть несколько, самые распространенные из них приведены ниже.

Пустошовка – раствор в этом случае не выступает над поверхностью кирпичей; остаются небольшие щели, которые будут использованы при оштукатуривании. Штукатурка затечет в щели между изделиями, вследствие чего будет хорошо держаться.
Выпуклые швы выполняют сугубо декоративную функцию. Для их формирования используется кусок округлой трубы, разрезанной вдоль.
Функция вогнутых швов также чисто декоративная, но для формирования используется уже обычная, необрезанная труба.
При подрезе щели заполняются полностью и выравниваются с поверхностью кирпичей. Такая кладка используется преимущественно для гладких поверхностей (печи, камины, дымоходы) во избежание скопления сажи, реже – в качестве декоративной.

Основная кладка

Итак, после выведения углов в несколько рядов нужно приступить к основной кладке. В дальнейшем по мере возведения углы будут подниматься. После формирования углов на фундамент наносится слой раствора, а между ними натягивается шнур. Натягивать нужно предельно туго, чтобы избежать проблем с ровностью кладки. На торец первого кирпича наносится раствор, после чего он (кирпич) кладется вплотную к углу. Аналогичным образом кладутся все последующие кирпичи.

Обратите внимание! Шнур следует натягивать исключительно по верхнему уровню кирпичей.

Для более плотного прилегания на стенах кладется больше раствора, после чего каждый кирпич простукивается торцом мастерка и выравнивается по уровню шнура. Раствор, который выступил наружу, подбирается мастерком. Конечно, если вы выполняете кладку впервые, то первые несколько рядов в любом случае придется перекладывать, но уже дня через два работа пойдет быстрее.

После каждых пяти-шести рядов укладывается арматурная сетка.
Кирпичи следует перевязывать, то есть исключить совпадение швов соседних рядов.
Перед укладкой каждый кирпич погружается в воду для лучшего приставания раствора.
Если занимаетесь кладкой впервые, то начинайте с примитивных построек (ступенек, столбиков и т. д.). После такого тренировочного этапа будет проще выкладывать более сложные конструкции – летнюю кухню, к примеру, или мангал из кирпича.
После подготовки инструментов и расходных материалов желательно провести так называемую сухую кладку (без использования раствора) с целью выявления возможных огрехов. Если все нормально, то можно начинать кладку на раствор.
Для первого опыта больше всего подойдет лицевой кирпич (у него гладкая сторона) либо кирпич-шоколадка (с отличными декоративными свойствами), размеры которого несколько меньше обычного. И напротив, можно использовать грубый кирпич, который внешне напоминает натуральный камень.
До того как приступить непосредственно к кладке, нужно составить детальный план, в котором будут прорисованы все ряды кирпича. Это позволит избежать ненужных затрат, т. к. кирпич – весьма дорогостоящий материал. Размеры кирпича следующие: 6,5х12х25 см. При расчетах следует «накинуть» еще около 10% поверх необходимого количества, поскольку бой неизбежен (особенно если кладка выполняется впервые).

И запомните главное – не нужно торопиться. Вначале положите кирпич насухую, о чем мы уже говорили, после чего нанесите раствор и приступите к кладке, постукивая каждое изделие торцом кельмы, чтобы оно приняло нужное положение. Раствор, который выступает наружу, нужно снимать кельмой и бросать обратно в ведро.

Спешить при работе с раствором не стоит, ведь это не «Момент», который схватывается за несколько секунд. У вас будет достаточно времени, чтобы поэкспериментиро вать с укладкой, снять и положить раствор, повернуть кирпичи в ту или иную сторону – словом, сделать так, чтобы получилось идеально. После приобретения соответствующих навыков вы сможете с первого раза набрать на кельму нужное количество раствора и сразу установить кирпич на требуемое место. Так процедура кладки будет выполняться существенно быстрее.

Наименованиее	Средняя плотность, кг/м3	Пористость, %	Марка морозостойкости	Марка прочности	Цвет
Кирпич полнотелый	1600-1900	9	15-50	75-300	красный
Кирпич пусотелый	1000-1450	6-8	15-50	75-300	от светло-коричневого до темно-красного
Кирпич пустотелый "сверхэффективный"	1100-1150	6-10	15-50	50-150	оттенки красного
Кирпич облицовочный	1300-1450	6-14	27-75	75-250	от белого до коричневого
Кирпич облицовочный глазурованный или ангобированный	1300-1450	6-14	27-75	75-250	любой

Параметры кирпича	Гиперпрессованный кирпич	Клинкерный кирпич	Силикатный кирпич	Керамический кирпич
Предел прочности при сжатии, кг/см²	150-300	300-500	75-200	100-175
Морозостойкость, цикл	75-150	50-100	35-50	15-50
Влагопоглощение, %	6-8	Менее 6	6-12	6-8
Теплопроводность, Вт/м° С	0,7-0,8	0,7	0,3-0,7	0,3-0,5
Вес при размере 250х120х65., кг.	4	3-4	3,8	3,5

И в качестве заключения – тематический видеоматериал.

Видео – Правильная кладка кирпича

Прежде чем получить ответ на вопрос «как класть кирпичную кладку?», необходимо понять суть этой работы.

Именно от качества кладки будет зависеть внешний вид строящегося здания, а также, срок его эксплуатации. Обучиться основам сможет любой человек. А, если отнестись к этому делу с особым старанием и вниманием, то вы сможете научиться возводить здания любой сложности.

Следует начать с того, что существует несколько видов кирпичной кладки:

Кладка, положенная сплошным рядом, с использованием простого кирпича.
Возведение стен из простого кирпича, при помощи построения вертикальных и поперечных стен.
Создание облегченных стен из простого кирпича, при помощи горизонтальных связей.
Также, стену можно возвести, используя целевой тип кирпича.

С чего начать процесс кладки кирпича

В первую очередь, человеку, которого интересует то, как класть , нужно знать, что кладка, чаще всего, производится слоями и рядами. Таким образом, раствор из цемента и песка, как бы склеивает укладываемые камни. Кстати, раствор из цемента и песка вы должны будете приготовить самостоятельно. Это очень легкий процесс, вполне возможно, что вы уже делали такой раствор.

Во время укладывания кирпича, каждый следующий ряд необходимо размещать немного дальше предыдущего. При помощи такой технологии кладки, вы сможете достичь максимальной прочности возводимых стен.

Укладывать первый ряд кирпичей нужно прямо на . Если фундамент кажется вам слишком неровным, то это легко исправить. Достаточно подправить все неровности специальной строительной смесью.

Перед началом работы с кирпичом, вам необходимо поработать над созданием, так называемой, отсечной гидроизоляции. Этот процесс займет мало времени и потребует немного усилий – нужно постелить на фундамент какой-нибудь материал, который обладает водоотталкивающими свойствами.

После вышеописанных действий, нужно заняться разметкой периметра стен, используя специальный шнур для разметки и гидроуровень. Далее, нужно выставить кирпичи по углам, в тех местах, где пересекаются стены, а также, в других проемах помещения. При помощи специальных маячков, вы сможете свести к минимуму возможность провисания шнуров. Проверить горизонтальное положение кладки очень просто – используйте брусок, который ранее вы положили на кирпичи и уровень.

Несмотря на то, что мы отвечаем на вопрос: «как класть кирпичную кладку новичку», мы расскажем вам о том, как проводят следующий этап профессионалы. Данная методика доступна и новичкам.

Итак, профессионалы начинают с того, что «заводят углы». Это значит, что они строят в данных местах, примерно три ряда кирпичей прямо на фундаменте. Благодаря этому способу, можно перенести шнур на следующий ряд и, таким образом, упростить процесс всей кладки. Такой способ кладки поможет новичку намного быстрее приобрести необходимые навыки кирпичной кладки.

Простые секреты кирпичной кладки

Человеку, который впервые решил заняться кирпичной кладкой, редко удается достичь швов одинаковых размеров. Для того чтобы ровные швы получились с первого раза, нужен инструмент, который легко сделать самому. Возьмите деревянный брусок небольшого размера и прибейте к нему фанеру, толщина которой равна одному сантиметру.

Фанера должна иметь форму буквы «П». Проем внутри фанеры должен равняться ширине, а также, длине укладываемого кирпича. Далее, уложите внутрь полученного инструмента раствор, а лишнее уберите шпателем или мастерком.

Также, вы можете существенно упростить работу, при помощи, так называемого «порядковка». Его вы, также, можете сделать сами. Для этого вам понадобится две метровых рейки, с пропилами под шнур. При помощи этого инструмента вам будет намного легче разметить шнур и получить ровную кладку.

Помимо всего вышеперечисленного, упростить процесс укладки, вам поможет киянка, которой очень удобно выравнивать камни. Отвес вам пригодится, во время того, когда вы будете проверять вертикальное положение стен. Укладывать раствор можно, используя привычный мастерок или кельму.

При помощи данных советов, вы с легкостью сможете сделать кирпичную кладку самостоятельно. При всем при этом, если вы будете использовать инструменты, которые мы вам посоветовали, то вы сможете получить кладку, не отличающуюся от той, которую бы произвел профессионал.

В проектах квартир и домов эксклюзивно и неповторимо смотрится декоративный кирпич, предлагающий необыкновенные возможности выделить и подчеркнуть даже самую сложную идею за счет своей текстуры...

Арболит представляет собой минерально-органическую смесь. Обладает звукоизолирующими свойствами, хорошо удерживает тепло в строениях, не имеет аналогов на рынке строительных материалов. Это единственный представитель легких бетонов,...

Для начала подготовим все необходимые инструменты и материалы для предстоящей работы.

Инструменты:

Мастерок (кельма)
Молоток-кирочка
Лопата совковая
Расшивка
Порядовка
Шнур-причалка
Гидроуровень
Отвес
Строительный уровень
2 шаблона: металлический прут 10х10мм и 12х12мм
Бетономешалка либо корыто
Перчатки

Материалы

Кирпич
Для раствора: цемент, песок, пластификатор либо известь либо Fairy
Кладочная сетка для армирования

Подготовительные работы. Фундамент

Итак, начнем. Имеем прямоугольный ленточный фундамент, на котором будем возводить стену в полкирпича.

Проверяем горизонтальность фундамента гидроуровнем

Для начала нужно определить насколько ровная относительно уровня земли у нас получилась горизонтальная поверхность фундамента? Для этой цели мы воспользуемся гидроуровнем и проверим в первую очередь углы, а затем весь периметр по фундаменту. (во время наполнения гидроуровня водой следите, чтобы в трубке не было пузырей, иначе измерения могут быть не точными).

На рисунке мы видим, что оба угла у нас на одном уровне. Как говорят мастера «находится в нуле». Но такой способ измерения нельзя применить, если фундамент у нас имеет расхождения относительно уровня. Поэтому давайте перейдем к более практичному способу.

Опустим 1-ю колбу гидроуровня относительно фундамента таким образом, чтобы отметка «0» была ниже верхней поверхности фундамента на 5 см (с тем условием, что максимальный перепад по фундаменту у нас в макс. точке чуть меньше 5см). Напротив отметки «0» на колбе мы ставим отметку на фундаменте. Эту колбу мы теперь трогать не будем. Для начала проверим все внешние углы фундамента, в нашем случае их 4. Для этого будем переносить 2-ю колбу ко всем 3 углам, и ставить отметку на фундаменте напротив отметки «0», которая находится на 2-ой колбе. Затем повторим действия со 2-ой колбой, перенося ее на другие измеряемые точки на фундаменте.

Когда все отметки мы расставили, начинаем измерять расстояния между отметкой на фундаменте и верхней кромкой фундамента. На рисунке мы измерили расстояние на двух отрезках: a и b . Предположим расстояние a =5см и b =5см (a =b ). Следовательно, фундамент в этих точках выведен в «0».

Второй вариант a =5см, b =3см. Следовательно, есть перепад относительно нуля в 2см. Такой фундамент нужно выравнивать, при этом за ноль мы берем самую высокую точку на фундаменте. Выравнивать можно несколькими способами:

выравнивающей стяжкой на цементно-песчанном растворе с применением опалубки,
кирпичной кладкой, изменяя толщину горизонтального шва.

Если перепад большой, то лучше выровнять с помощью раствора, если небольшой, то можно с помощью кладки. Только нельзя забывать, что допустимая согласно СНиПу толщина горизонтального шва должна быть 12мм с допуском+3, -2мм (согласно СНиП 3.03.01-87). При армировании максимальная толщина шва не должна превышать 16мм. И еще для справки: разрешенное допустимое отклонение от горизонтали на 10м кладки составляет до 15мм, которое затем устраняется следующим рядом.

Проверяем диагонали фундамента

Второй важный момент при проверке фундамента стоит уделить диагоналям. В идеале диагонали в прямоугольном фундаменте должны совпадать. По рисунку совпадение диагоналей мы отобразили в небольшом равенстве D 1= D 2. При их равенстве можно судить, что все наши параллельные стороны имеют одинаковую длину и все 4 угла находятся под 90 градусов. Эти условия нам важны, чтобы наши стены получились ровными.

Если есть небольшое расхождение в диагоналях, то эту неточность можно компенсировать во время кладки уменьшая длинную сторону и увеличивая короткую. Разумеется, если толщина фундамента и толщина кладки нам позволяют это сделать.

Гидроизоляция

После того как с замерами фундамента мы разобрались, переходим к следующему этапу: гидроизоляция верхней части фундамента. Выполняется она с помощью 2-х слоев рубероида. Второй слой укладывается с перекрытием швов первого на 10 - 15 см. Рубероид можно стелить несколькими способами:

насухо, прижимаю временно рубероид к фундаменту кирпичами (чтобы не сдуло ветром);
на битумную мастику либо разогретый битум;
приклеивание с помощью нагревания горелкой поверхности рубероида.

У современного рубероида есть несколько модификаций: рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид. По своим характеристикам они превосходят обычный рубероид, но и цена их более высокая. Богатый выбор рулонной гидроизоляции предлагает компания Технониколь.

Зачем нужно гидроизолировать фундамент перед кирпичной кладкой ? Все просто - чтобы влага от фундамента не перешла в цоколь либо в стены из кирпича. Влага может быть не только из-за дождей и таяния снега, но и просто от капиллярного подсоса воды из грунта нашим фундаментом. При этом если мы имеем кирпичный цоколь и кладку стен из кирпича, то гидроизолировать нужно будет дважды:

между фундаментом и цоколем;
между цоколем и стеной из кирпича.

Раскладка первого ряда и разметка фундамента

Следующий шаг - раскладка первого ряда кирпича насухо, то есть без применение раствора.

Для чего это нужно? Идеальной считается кладка, когда стены выкладывают с помощью целых кирпичей (без трехчетвертей, половинок, ну и тем более четвертинок). Разумеется, не берется во внимание кладка углов, так как там для перевязки необходимы доли кирпича, и забутки, где можно использовать доли кирпича. Речь в основном идет о лицевой кладке, которая должна, как говорится, «радовать глаз». Поэтому на данном этапе мы выложим насухо весь первый ряд по всему периметру с вертикальными швами в 10мм. Для того чтобы шов у нас получился везде одинаковый мы воспользуемся шаблоном (металлический квадратный прут 10х10мм). Если в результате раскладки мы видим, что последний целый кирпич не доходит до края фундамента, либо наоборот кирпич свисает над фундаментом, то можно уменьшить либо увеличить ширину вертикального шва. По СНиПу (3-03-01-87) допуск для вертикальных швов составляет +-2мм. Если уж без доли кирпича никак не обойтись, то подготовьте ее сразу и определите в какое место ее разместить. Также нужно учесть, что если мы кладем лицевой кирпич над цоколем, то мы можем делать небольшой вынос наружной версты за края цоколя, так как цоколь в дальнейшем будет оштукатурен.

После того как весь ряд мы уложили, необходимо сделать отметки на фундаменте (либо цоколе), где у нас будут проходить вертикальные швы. В связи с тем, что каждый кирпич имеет небольшие погрешности от стандартных размеров, рекомендуется во время кладки использовать именно тот кирпич, который мы использовали во время сухой кладки. Поэтому после разметки просто разместите каждый кирпич по фундаменту напротив отметок. Заодно, если рубероид у вас положен насухо, как раз прижмете его временно к фундаменту кирпичом.

Подготавливаем кирпич и рабочее место

Не забываем, что раствор желательно использовать в течение 1-3 часов пока он не стал схватываться. Поэтому все подготовительные работы желательно выполнить до приготовления раствора, а именно:

Сложить небольшие стопки из кирпича вдоль фундамента. Если ширина фундамента позволяет, то кирпич можно разместить прямо на фундаменте. Главное чтобы он вам не мешал при кладке и при этом вы могли легко до него дотянуться.
Подготовить необходимый для работы инструмент.

Есть еще один вид работ, который рекомендуется делать в основном при работе с красным полнотелым кирпичом. А именно смачивать кирпич водой. Только не до полного его насыщения водой, иначе кирпич будет плыть на растворе. Тогда логичен вопрос, как долго нужно смачивать кирпич. Опытные каменщики по итогам голосования на одном популярном форуме разделяют это мнение на следующие пропорции:

не мочить 10%,
мочить на пару секунд 50%
мочить на 15 минут 40%

Какой способ выбрать решайте сами, но если вы новичок в кладке кирпича, то рекомендуем все же замочить на некоторое время. Моченый кирпич сохраняет достаточно долгую подвижность на растворе, тем самым давая вам возможность устранить возможные дефекты. Считается, что шов при использовании моченого кирпича более крепкий, так как не происходит отсоса влаги из раствора самим кирпичом. Если уж вам совсем лень замачивать кирпич в воде, то есть несложный способ - просто обильно облейте кирпич с садового шланга. www.сайт

Приготовление раствора

Для кладки кирпича нам понадобится цементно-песчаный раствор. Для его приготовления мы будем использовать следующее соотношение:

1 доля цемента (лопата, ведро, кг)
4 доли песка (лопата, ведро, кг)
известь либо пластификатор, либо жидкое мыло (Fairy )
вода (на глаз).

Соотношения цемента к песку может отличаться в зависимости от нужных нам характеристик цементно-песчаного раствора (1 доля цемента к 2,5-6 долям песка). Пластификатор добавляется для придания раствору пластичности. Данная характеристика важна для комфортной работы во время кладки.

Как готовить?

Берем тару для замешивания раствора. В идеале лучше использовать бетономешалку. Если ее нет, то подойдет любая удобная для данных целей емкость (корыто и т.п.).
Кладем в бетономешалку 4 лопаты песка, а затем 1 лопату цемента. Перемешиваем.
Добавляем воду на глаз для получения нужной нам консистенции. Одновременно добавляем 2-3 капли Fairy (либо пластификатор, либо известь) предварительно разведенный в небольшом кол-ве воды. Тщательно перемешиваем.

Раствор должен напоминать густой мед либо творог, в зависимости от того какой раствор нам нужен.

Также можете воспользоваться нашим калькулятором для расчета состава раствора и подсчета кол-ва замесов для бетономешалки:

Процесс кладки кирпича

Кладку начинаем с углов, ряды которых выводим друг напротив друга на одном уровне. Почему с углов? Потому что углы будут служить ориентирами, по которым будут выкладываться стены с использованием шнура-причалки. Шнур натягивается между 2-мя соседними рядами кирпича, из которых состоит угол. Поэтому очень важно соблюдать горизонтальность и вертикальность углов идущих на одном уровне друг против друга.

В первую очередь необходимо приготовить так называемую «постель» из раствора. Если опыта у вас не много, то рекомендуем положить раствор на один кирпич, который собираемся уложить. Толщина уложенного раствора должна быть где-то 20-25мм (на глаз), чтобы во время придавливания кирпича толщина горизонтального шва стала 12мм (стандарт горизонтального шва). Раствор кладем кельмой. Наша постель должна не доходить до края фундамента (либо нижележащего кирпича) на 20-30мм, если швы собираемся расшивать впустошовку, либо 10-15мм, если в подрезку. Чтобы у нас вышел необходимый нам шов 12 мм можно использовать шаблон (металлический прут 12х12мм), который мы укладываем вдоль самого края фундамента в то место, куда будем укладывать кирпич. Шаблон из прута нам понадобится до установки порядовки. Затем для соблюдения толщины горизонтального шва можно будет использовать деления на порядовке. По отметкам на фундаменте мы контролируем расположение вертикальных швов первого ряда.

Переходим к процессу укладки кирпича на раствор. Берем кирпич, ставим его на постель и слегка придавливаем. Затем с помощью уровня проверяем горизонт и вертикаль в 3 направлениях и если где-то видим расхождения, слегка подбиваем кирпич молотком-кирочкой либо ручкой кельмы.

Заводим углы

Теперь используя полученные знания, выставляем углы кирпич за кирпичом. Главное не забывать, что качество кладки всей стены будет во многом зависеть от того насколько правильно выставлены углы. Поэтому используем как глазомер, так и приспособления, которые нам помогут в выставлении углов.

С помощью отвеса проверяем вертикальность кладки. Отвес считается очень точным приспособлением для проверки вертикальности поверхности. Наверное самым простым и самым точным по сравнению со строительным уровнем, который иногда может давать сбои. Отвес нет смысла использовать, когда у нас положен 1-2 ряда кладки, так как сложно определить на глаз расхождение от вертикали на столь малом участке.

На картинке мы отобразили 3 точки равно удаленных от кладки. Исходя из того что расстояния в этих отрезках у нас равное можно сделать вывод, что кладка у нас выложена точно по вертикали. Для работы с отвесом вам, конечно, нужно обладать хорошим глазомером, так как все расстояния между кладкой и нитью отвеса мы определяете визуально, на глаз.

Для соблюдения одинаковых горизонтальных швов и для контроля горизонтальности кладки мы рекомендуем использовать порядовки. Особенно они будут полезны для людей с малым опытом работы по кладке кирпича. Порядовки устанавливаются строго по вертикали (по отвесу либо по уровню) и крепятся к кладке с помощь П-образных скоб. Расстояние между делениями порядовки равно 77мм для одинарного кирпича (толщина кирпича 65мм+шов 12мм) и 100мм для утолщенного кирпича (88мм+12мм).

Натягиваем шнур причалку

После выведения углов можно приступать непосредственно к кладке стены. Для того чтобы весь ряд у нас был на одном уровне натягиваем шнур-причалку между двумя противоположными рядами, которые у нас выведены в одной горизонтали. Для причалки можно использовать либо капроновую нить, либо леску, либо аналог. Главное чтобы она была прочная и была видна вам при кладке. Причалку можно крепить:

к порядовке, если в ней предусмотрены отверстия;
с помощью скоб и гвоздей.

Оба способа мы отобразили на рисунках.

Причалку крепят с отступом от кладки по вертикали на 2-3мм, чтобы не было соприкосновения причалки с кирпичом по всей протяженности.

Если в причалке не предусмотрены отверстия, то можно пойти по простому и самому распространенному пути установки причалки. Для этого нам понадобятся 1 гвоздь и 1 скоба на 1 угол. Гвоздь вставляем в готовый шов и привязываем к нему причалку. Затем причалку вставляем в скобу. Кладем скобу с продетой в нее причалкой на кирпич, по которому будем делать ряд и прижимаем скобу свободнолежащим кирпичом сверху (без раствора). Скобой может служить жесткая проволока согнутая пополам. На рисунке подробно показано как это будет выглядеть визуально.

Если причалка провисает, то нужно установить так называемые маяки. Для этой цели берутся 2 кирпича. Первый кладется с учетом толщины шва на раствор либо шаблон прут (12х12мм), а второй кладется тычком на первый кирпич. Между кирпичами вставляем гвоздь, на который наматывается внатяжку причалка.

Выкладываем нижний ряд стены между углами

По натянутой причалке мы выставляем первый ряд кирпичей между двумя углами. Толщину вертикальных швов и расположение кирпича контролируем по рискам на фундаменте.

Выкладываем остальные ряды

Дальше укладываем по тому же принципу остальные ряды с перевязкой швов (в нашем случае перевязка в полкирпича). При этом риски как на фундаменте для первого ряда уже не ставим, но следим, чтобы вертикальные швы через ряд были на одном уровне. На рисунке это для примера швы в 1-ом и 3-ом ряду. Более подробную информацию про виды и способы перевязки швов вы найдете в нашей статье " ".

Далее по этому принципу выставляются все стены нашего строения. Не забываем следить за чистотой лицевой стороны кладки и расшивать швы до схватывания раствора. Также, если необходимо армирование кладки, определяем через, сколько рядов его будем делать (обычно через каждые 5-6 рядов). © www.сайт