У меня на даче нет фундамента, пола: o, и дом висит в воздухе. Левитирует. Все сгнило и пропало от времени. Фундамент выкрошился. Я занимаюсь по мере поступления денег. Редко, кусками. И брат. Итого поменян пол и сделан под ним фундамент. типа фундамент. но вроде нормально ттт. На половине одной веранды. на целиком второй веранды. И на половине пола кухни: oПо ремонту падающих дач ненаучным методом могу дать мастер-класс:o
Примененный метод 1. вскрыть и выкинуть остатки старого пола. (как это вам? у вас пол то новый, обидно. нельзя ли аккуратненько оторвать: o, чтобы особо не прибавляя досок можно было вернуть обратно.) Таким образом попасть под дом.
Под домом устанавливать эти. где из дерева. где из кирпича белого силикатного. края, чтобы было вовнутрь чего заливать бетон. смешанный в тачке во дворе вручную. Подобравшись к нижним балкам, висящим в воздухе, под них, таким образом, подвести опору: o Ленточную из 500 цемента с мелкими камнями как они называются. Не только песок, а и камни в раствор замешивают. Щебенка серая.
Остается пустая дыра в середине скажем комнаты. Стены снизу подперты лентой у вас. Узкой вертикальной лентой. Причем там, куда под стену не попасть, где еще пол в соседнем помещении не вскрыт, запихиваются руки вперед глубоко: o в темноту под несущую нижнюю балку, висящую в воздухе, и выкладывается с той стороны кирпичами силикатными обрешеточка. И там и остается. Потому что с досками туда не подлезть. А если лить без обрешетки - будет литься на весь размер граничащей комнаты за стеной.
2. Из этой дыры в полу выгребать в мешках гниль и все барахло до чистого места. Вместо гнили и барахла засыпать сухой песок чистенький красивый. Брат сыпал отсып, фигня мелкая какая то. Если не вынуть низ - то сыпать новое будет некуда. Высоко слишком получится новый пол. Выше уровня старых дверей. У нас так было o;
Что то надо старое достать, чтобы новое засыпать.Получается красивая дыра, пляж, засыпанный сухим песочком, посредине комнаты: o
На нее устанавливаются (мое ноу-хау все права защищены) - плитки бетонные готовые 40 на 40см, которые обычно покупают для мощения дорожек, толстые, тяжеленные. Были и 60 на 60, серые.
В шахматном, примерно, порядке. Насколько денег хватит.
На нижнюю плиту устанавливаются столбики не из красного кирпича. (Он и рассыпался весь под домом в старом фундаменте). А из белого силикатного. Скрепляя их, столбики эти, наверх, цементом.Белый силикатный кирпич теоретически в сырые места нельзя, а практически на свежем воздухе в виде ограждения клумб все белые у меня целы в снегу и под дождями 4 года, а все красные рассыпались разломался кирпич на куски, сам раскололся, на месте.
Больше, чем за 4 года не ручаюсь, но наверное больше продержится белый, все таки цементом обмазан и под крышей, а не под дождями снегами солнцем.Ну и все получается много подпорок как грибы, размещенных на пляже, в дыре в полу: o
На них балки 100 на 100 прокрашенные пинотексом
На них парус из рубероида старинного дешевого серый парус
потом промежуток и поуже типа обрешеточка
тут я что то путаюсь
Короче с промежутком два пола, один верхний нормальный из толстых досок пятидесятка, а нижний, в связи с экономией, из рубероида парус. Между ними, полами, воздуха сантиметров. 7.Потом сверху фанера 1.2 см на чистовой пол чтобы линолеум потом сверху.
Брат вообще положил блестящую серебряную. подстилку такую экранирующую воду и тп. Фольгу примерно. С одной стороны блестящая с другой бумага это. И на нее - ламинат! o
И верит, что не выпучится.
2 года уже не выпучилось, может, не зря верит.Я скромно положила линолеум.
Полы получаются жутко холодные но ровные и новые.
Серийные здания - быстро, индивидуально для вас
Что такое серийные здания? Это заранее разработанные технические решения строительной системы каркаса здания. В нашем случае это решение на основе балки переменного сечения Стронг и легкие безфундаментные тентовые здания Унитек на основе легких ферменных конструкций. Эти два проекта призваны решить задачи наших клиентов и партнеров.
Типовые проекты быстровозводимых зданий из легких металлических конструкций подходят тем, кто хочет быстро решить свои бизнес-задачи, не прерываясь на долгое строительство.
Металлокаркас подходит для проектов зданий широкого спектра назначения:
- производственных сооружений;
- укрытий
- логистических комплексов;
- складов
- спортивных сооружений;
- сельскохозяйственных сооружений и т.д.
- офисов и т.д.
Конструкции каркасов разработаны для зданий следующих размеров:
| Пролет L, м | Количество
пролетов |
Высота до низа ригеля H, м | ||||
| 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | ||
| 15 | 1 | . | . | . | ||
| 18 | 1-5 | . | . | . | . | |
| 21 | 1-4 | . | . | . | . | |
| 24 | 1-4 | . | . | . | . | |
| 30 | 1-3 | . | . | . | . | |
За высоту Н принята отметка низа несущей конструкции ригеля в месте сопряжения с крайней стойкой рамы.
Схема однопролетного здания
Схема многопролетного здания
Основные конструктивные элементы
- Каркасная система - основными несущими конструкциями каркасов серии Стронг являются сплошностенчатые рамы из сварных двутавров;
- Устойчивость и геометрическая неизменяемость здания
обеспечивается:
В поперечном направлении - конструкциями несущих рам и связями торцевых фахверков;
- в продольном направлении - вертикальными связями по каждому ряду колонн и горизонтальными связями по покрытию; - Прогоны покрытия, торцевые балки - выполняются из гнутых швеллеров;
- Стойки фахверка - выполняются из гнутых швеллеров.
Статическая модель стального каркаса представляет собой портальную раму с шарнирным сопряжением колонн с фундаментом. Двухпролетный каркас - двойная портальная рама с аналогичным сопряжением колонн с фундаментом. Бесшарнирное соединение применяется только в особых условиях, например, для высоких зданий или при строительстве в сейсмически опасных зонах. Возможна организация опор для мезонинов. Несущая плита междуэтажного перекрытия устанавливается на отдельных опорах.
- Сопряжение колонн с фундаментами жесткое, с ригелем - шарнирное;
- Коньковый узел сопряжения отправочных элементов ригеля - фланцевый на высокопрочных болтах с предварительным натяжением;
- Крепеж на обычных и высокопрочных болтах.
Климатические условия
- Снеговой район - I - VII
- Ветровой район - I - IV
- Климатический район II4, II5 с расчетной температурой до -40 °С
- Климатический район I1, I2, II2, II3 с расчетной температурой от -40 °С до -60 °С
- В несейсмических и сейсмических районах с расчетной сейсмичностью до 8 баллов включительно (при расчетной вертикальной нагрузке на покрытие до 395 кг/м 2).
Холодное исполнениепрофлист оцинкованный или окрашенный |
||
Профлист кровельный HC35-1000:
 |
Профнастил стеновой С21-1000:
 |
|
Утепленное исполнениеполистовая сборка |
||
Полистовая сборка - кровельная:
 |
Полистовая сборка - стеновая:
 |
|
Теплое исполнениесэндвич панель |
||
Сэндвич панели - кровельные:
 |
Сэндвич панель - стеновой:
 |
|
Решая построить дом, необходимо выбрать для него подходящий фундамент. Ведь именно от основания зависит то, насколько прочна будет постройка. Существует несколько видов фундамента, и выбирать нужно исходя из особенностей грунта, веса дома и своих финансовых возможностей.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент
Такой фундамент строится легко и не требует больших затрат. Сооружают мелкозаглубленный ленточный фундамент тогда, когда вес строения невелик. Это может быть небольшая хоз. постройка или одноэтажный дом без подвала. Работа по постройке мелкозаглубленного ленточного фундамента состоит из следующих пунктов:
- Выбирается и подготавливается площадка
- Производится разметка
- Роются траншеи
- Подсыпается подушка
- Устанавливается опалубка
- Монтируется арматура
- Заливается бетон
Разметка производится при помощи веревок. Их нужно привязать к колышкам, отметив места, где будет сооружен фундамент.
Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента составляет 50 см для хозяйственных построек и до 1 метра под жилой дом. На дно нужно насыпать щебень и песок. Сначала насыпается щебень, который необходимо хорошо утрамбовать. Затем утрамбовать нужно песок.
После этого сооружается опалубка. Если строится жилой дом, то фундамент лучше армировать. Для этого из прутьев арматуры толщиной 10-12 мм монтируется решетка. Расстояние между прутьями – 25-30 см. Скрепляются они между собой вязальной проволокой. Решетка помещается внутри опалубки. Стены опалубки надо проложить полиэтиленом или рубероидом. Если этого не сделать, то влага при застывании бетона будет уходить в почву, что отразится на прочности фундамента.
Для приготовления бетона берется 1 часть цемента, песка 3 части и 5 частей щебня. Для самостоятельного приготовления раствора рекомендуется брать цемент марки не ниже М400. Песок используется крупный. Его нужно промыть, чтобы не было глины.
Для замеса лучше всего взять бетономешалку. Если же бетономешалки нет, можно сделать бетон и в большой металлической емкости, но столько, чтобы фундамент был залит за 1 раз. Фундамент нельзя заливать частями, так как от этого уменьшится его прочность.
При заливке бетонной смеси рекомендуется пользоваться вибратором для того, чтобы бетон равномерно распределился между прутьями арматуры. Если вибратора нет, можно использовать штыковую лопату, многократно протыкая ей раствор.
Теперь бетон должен высохнуть и набрать свою прочность в течение 4-6 недель. Все это время за фундаментом необходимо присматривать. Если идет дождь, его нужно накрывать полиэтиленом, а в жаркую погоду, надо накрывать бетонную ленту мокрыми тряпками.
Заглубленный ленточный фундамент
Заглубленный ленточный фундамент строят тогда, когда хотят сделать под домом подвал, или если дом будет большой, и выше 1 этажа. Это основание обойдется значительно дороже, чем мелкозаглубленный ленточный фундамент, поэтому делать его нужно только тогда, когда он действительно нужен.
Для того чтобы соорудить заглубленный ленточный фундамент, выполняют следующую работу:
- Выбирают площадку
- Роют котлован
- Устанавливают опалубку
- Армируют
- Заливают раствор
На выбранной площадке копают котлован глубиной немного больше полутора метров. 1,5 метра, это глубина промерзания в центральных районах России. В северных районах надо копать еще глубже.
После того как котлован выкопан, на его дно насыпается подушка из щебня и песка. Каждый слой хорошо утрамбовывается. Затем сооружается опалубка в тех местах, где будут проходить стены будущего дома. Внутри опалубки делается армирование, а затем заливается бетон.
Можно использовать и готовые железобетонные блоки, но для этого нужна подъемная техника. С блоками строительство идет гораздо быстрее.
Железобетонная лента будет служить стенами подвала, поэтому выполняется гидроизоляция. Для этого бетон обмазывают битумом или другим гидроизоляционным материалом, например, жидкой резиной. В том месте, где будет располагаться подвал, бетонируют дно котлована. Это будет пол подвала. Для армирования можно положить сетку. После высыхания выполняется гидроизоляция.
Описанные фундаменты самые распространенные в малоэтажном строительстве, но есть и другие.
Плитный фундамент
Плитный фундамент представляет собой бетонную плиту, на которой строится дом. Для сооружения такого фундамента потребуется сделать следующую работу:
- Выбрать и расчистить место для дома
- Выкопать в земле небольшую выемку по размеру фундамента
- Сделать подушку из гравия и песка
- Проложить рубероид для гидроизоляции
- Смонтировать силовой каркас
- Установить опалубку
- Залить бетон
Выемка в земле может быть глубиной в 20 сантиметров. На дно насыпается подушка и утрамбовывается каждый слой. Затем необходимо сделать гидроизоляцию. Для этого, обычно используют рубероид, располагая листы внахлест. Швы обрабатываются паяльной лампой.
Рубероид надо расположить таким образом, чтобы он загибался по бокам будущей бетонной плиты. После этого необходимо из арматуры связать силовой каркас на месте будущего фундамента. После этого устанавливается опалубка и заливается бетонный раствор. Рекомендуемая толщина фундамента – 25 см.
После того как бетон станет твердым, нужно выполнить гидроизоляцию и наверху плиты. Для этого тоже используют рубероид. Затем, верх фундамента утепляется.
Плитный фундамент позволяет строить дома тогда, когда грунт пучинистый.
Свайный фундамент
Такой фундамент тоже применяют в малоэтажном строительстве. Для его изготовления нужно:
- Выбрать место для будущего дома
- Разметить его
- Пробурить или выкопать скважины
- Опустить в них трубы, сделанные из рубероида
- Залить бетон
- Установить опалубку под ростверк
- Залить ростверк
Если есть возможность использовать винтовые сваи под дом, то копать скважины нет необходимости. Сваи просто вкручиваются в грунт согласно проведенной разметке.
При сооружении бетонных столбов, в скважину опускают изготовленную из рубероида трубу, затем каркас из арматуры. Потом замешивают раствор из 1 части цемента, 3 частей песка и 5 частей щебня и заливают его в скважину.
После того как бетон в каждой скважине застынет, их все соединяют перемычками, которые называются ростверк. Для этого, между сваями устанавливают опалубку, выполняют армирование и заливают бетоном.
В случае с винтовыми сваями, ростверк делают и из металла.
Свайный фундамент хорош тем, что позволяет строить дома там, где грунт не позволяет сделать другой тип фундамента. Например, там, где верхняя часть почвы рыхлая или пропитанная водой. Сваи передают нагрузку нижним, плотным слоям почвы. На таком фундаменте можно построить дом и там, где почва каменистая, что затрудняет выкапывание траншей или котлована.
Дренаж вокруг фундамента
Рассказ о фундаментах был бы незакончен, если не упомянуть о дренаже. При грамотной постройке дома, дренаж необходим, ведь он отводит воду от фундамента во время осенних и весенних дождей и таяния снега. Особенно он нужен, если в доме имеется подвал.
Чтобы сделать дренаж, вокруг фундамента выкапывается траншея, в которую под наклоном укладывается дренажная труба. Можно использовать специальную трубу для дренажа, а можно сделать ее самому. Для этого берется ПВХ труба и в ней просверливаются мелкие отверстия.
Труба заворачивается в специальную ткань и засыпается гравием и песком. Ткань и присыпка не дадут отверстиям заилиться, и такой дренаж служит долго. Дренажные трубы нужно вывести в специальный колодец.
Изготовление отмостки
Отмостка, это бетонная лента, которая прокладывается вплотную к фундаменту по всему его периметру. Бетон заливается на подушку из щебня и песка с небольшим уклоном от дома. Отмостка замечательно выполняет свои функции в паре с дренажной системой.
Резюме
Выбирая фундамент для дома, нежно внимательно рассмотреть достоинства и недостатки каждого из них.
Как уже говорилось, что незачем строить дорогой и трудоемкий заглубленный фундамент под одноэтажный дом без подвала.
Плитный фундамент позволит построить дом на пучинистом грунте.
А свайный фундамент может спасти даже в тех случаях, если верхний слой почвы, казалось бы, совсем непригоден для строительства.
Соорудив нужный фундамент по всем правилам, вы соорудите для своего будущего дома прочное и надежное основание. И он простоит на нем долгие годы.
Видео о постройке фундамента для дома
Строительство ленточного фундамента под дом
Изготовление опалубки и заливка фундамент
Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента
Традиционно здание устанавливается на бетонный фундамент. Он предотвращает проникновение влаги внутрь дома, загнивание и разрушение нижнего перекрытия здания и его стен. Помимо этого, фундамент служит своеобразным амортизатором, стабилизирующим сезонные колебания грунта. В последнее время все чаще используется новый способ устройства основания дома. Он абсолютно не похож на традиционные виды фундаментов, но с успехом заменяет их.
Основание для дома по методу Семыкина
Абсолютно новым методом устройства основания для дома является фундамент Семыкина. В качестве материала, на которое укладываются брусья нижней перевязки используются автомобильные покрышки. Это самый дешевый и доступный вид материала, который может послужить опорой для дома.
Как построить дом без фундамента?
Так как построить дом без фундамента в его традиционном исполнении возможно, то узнаем, как это сделать. Перед тем, как укладывать брус, покрышки на 3/4 набивают песком. Периодически песок проливают и снова уплотняют. Этот фундамент является прекрасным амортизатором, который оберегает здание от сезонного пучения грунта. Немаловажно, что использование покрышек не нарушает экологичности дома. Согласно отзывам, постройки на покрышках невероятно устойчивы, в них не наблюдается перекосов стен, окон, дверных проемов. Соорудить такое основание для дома просто. С этим может справиться любой человек. Такой тип фундамента часто используют в строительстве бань и хозблоков. Его дешевизна и простота устройства в последнее время привлекают все большее внимание со стороны застройщиков.
Дом на валунах
Раньше часто бревенчатые дома устанавливали на больших камнях, которые располагали в углах будущего здания. Камни предусматривались и вдоль длинных стен дома. По периметру обязательно делали завалинку. Она сооружалась из досок, и отсыпалась золой или грунтом. В завалинке устраивали вентиляционные проемы, так называемые «продухи». Дома стояли веками, нижние венцы не загнивали и оставались прочными долгие годы.
Дома на грунте
Наши предки знали, как построить дом фундамента. В старину здания устанавливали непосредственно на грунте. Но предварительно проводили некоторые работы. Верхний пласт земли, в котором находятся семена сорняков, снимали. Всю площадь, которая должна была находиться под домом, утрамбовывали и на нее укладывали слой глины, который тоже уплотняли. Таким образом создавался гидроизоляционный слой. Сруб устанавливали непосредственно на него.
Грунтоблочное строительство
Строительные блоки из грунта широко использовались в прежние времена. В настоящее время наблюдается возрождение этого метода строительства. Способ изготовления блока прост: в форму укладывался грунт и уплотнялся в ней. Затем блок вынимали и давали ему время высохнуть. Дом возводили прямо от земли, выкладывая основание его из тех же грунтовых блоков.
22.08.2013 в 16:08
Сегодня строительство кардинально отличается от того, как строили раньше. Современные здания, даже самые небольшие, не обходятся без закладки фундамента.
Возможно ли строительство дома без фундамента?
А ведь раньше несколько мужчин за месяц могли построить целую деревню, имея в своем распоряжении только лишь топор и подручные материалы. И речи о том, что для каждой избушки или терема выкапывался и устраивался фундамент с использованием цемента, не шло.
Как же раньше забивали фундамент без цемента?
И возможно ли вообще устраивать фундамент без такого необходимого материала? Или это преданья старины глубокой? Давайте окунемся в недалекое прошлое.
Самый простой и надежный вариант фундамента без цемента — это бутовой. Закладка такого фундамента начиналась с того, что копалась траншея, довольно глубокая: ниже того уровня, где промерзает грунт. На дно траншеи насыпается песок. И на него укладывается первый ряд камней. Камни не просто укладываются, а вдавливаются в песок. Никаких люфтов быть не должно. Пустоты, которые образовываются в результате разного размера камней, заполняются мелкими камнями. И трамбуются. Особо крупные и мощные камни первого ряда должны располагаться по углам будущего здания, дабы нагрузка распределялась равномерно.
После укладки первого слоя он промазывается глиной. Можно использовать и известь.
Второй слой камней укладывается таким же способом, но камни укладываются так, как сегодня делают кирпичную кладку. То есть, первый ряд укладывается длинной стороной вдоль фундамента, второй ряд поперек.
Еще один вариант укладки фундамента без цемента — это сплошной фундамент. Чаще всего применяется этот тип фундамента так: здание устанавливается на скалистое основание, а неровности выравниваются при помощи кладки из камней или кирпича.
Еще один вариант устройства фундамента без использования цемента — это сваи. Чаще всего из дуба и лиственницы.
Оптимально считается закладывать такой фундамент на глубину, которая составляет одну шестую часть от высоты здания. Если грунт слабый, то сваи надо забивать до того уровня, когда грунт будет крепким.
Устанавливаются они вплотную друг к другу. Вбивать в грунт их надо частыми ударами, дабы грунт как можно больше уплотнился под ними.
И завершает список фундаментов — столбчатый. Если не было возможности использовать в закладке фундамента камни, то под окладные венцы строители устанавливали “стулья”. Такой тип фундамента можно считать прародителем современного столбчатого фундамента. Звучит немного сложно, но если вспомнить избушку Бабы Яги, которая стояла на курьих ножках, то можно получить прекрасную визуализацию столбчатого фундамента. Только вместо “ножек” были деревянные столбы, пропитанные дегтем или смолой. А под них устанавливали “подушки”, дабы снизить давление опор на грунт. В современном строительстве эту роль играют плиты из бетона или железобетона.
Оказывается, вариантов того, как заложить фундамент без цемента, достаточно. И дома без фундамента стояли долго, очень долго. Гораздо дольше, чем могут простоять более современные здания.
Устройство каркасного дома от фундамента до крыши
Каркасное домостроение примечательно тем, что дома возводятся очень быстро. Расположить их можно практически на любом грунте из-за их малого веса. Бытует мнение, что каркасные дома - дома временные.
Как построить фундамент для дома самостоятельно
Однако это не так. Если строение возведено по всем правилам, стоит оно довольно долго, а жить в нем удобно.
Построить такой дом несложно даже самому. Но для этого необходимо знать устройство каркасного дома.
Фундамент
Как и каждый дом, дом каркасный тоже начинается с фундамента. Так как вес постройки невелик, обычно сооружают мелкозаглубленный ленточный фундамент, который недорог и легко делается.
Для строительства фундамента размечается площадка в месте, где будет стоять дом. Площадка разравнивается. Разметка производится при помощи веревки и колышков.
Ленточный фундамент потому и называется ленточным, что он представляет собой бетонную ленту, которая проходит под каждой стеной будущего дома.
Если грунт хороший, то заглубить ленточный фундамент достаточно на 80 см - 1 метр. Но все же, рекомендуется заглублять фундамент на глубину промерзания грунта. Для России, средней полосы, это составляет 1,5 метра.
По выполненной разметке выкапываются траншеи на нужную глубину. На дно траншеи насыпается щебень, а сверху него песок. Такая подушка тщательно утрамбовывается. Затем из досок или другого подходящего материала сооружается опалубка. Внутри опалубки монтируется арматура.
Для арматуры используют металлический прут 10-12 мм толщиной. Прут вяжется при помощи вязальной проволоки так, чтобы арматура представляла собой решетку с шагом 25-30 см. Использовать сварку для крепления прута не рекомендуется. Опалубку поднимают над землей на 50 см. Именно настолько фундамент будет возвышаться над уровнем земли.
Когда армирование выполнено, нужно приготовить бетонную смесь. Так как заливать фундамент нужно за один раз, лучше всего для приготовления бетона использовать бетономешалку. Пропорции цемента, песка и щебня - 1/3/5.
Для того чтобы бетон вышел качественным, используют промытый песок со средними или крупными зернами и цемент марки не ниже М200.
После того как бетонная смесь окажется в опалубке, ее утрамбовывают вибратором, чтобы раствор равномерно распределился между прутьями арматуры. Если нет вибратора, можно использовать обыкновенную штыковую лопату.
Теперь фундамент должен набрать прочность. Это тоже очень важный этап строительства, так как от прочности фундамента зависит и прочность всей постройки.
Конструкция сохнет на протяжении 4-6 недель. Во время высыхания, в жаркую погоду бетонную ленту рекомендуется накрывать тряпками, смоченными в воде. Во время дождя - накрывать полиэтиленом.
После того как лента фундамента высохнет и наберет прочность, можно приступать к сооружению дома.
Строительство каркасного дома
Дом и назван каркасным, потому что это деревянный каркас, установленный на фундаменте. Этот каркас утепляется и обшивается отделочными материалами. Снаружи и изнутри.
Устройство каркасного дома возвести своими руками элементарно просто. Внизу, по периметру дома кладется квадратный деревянный брус. Это так называемый нижний венец. Кладется он на ленту фундамента, на которую предварительно постелено два слоя рубероида для гидроизоляции.
Затем, на брус, при помощи соединения типа «шип-паз» крепятся стойки каркаса.
Использовать для крепежа металлические детали не рекомендуется.
Стойки делаются из бруса и из досок. Брус, который устанавливается вертикально, придает дому дополнительную прочность.
Но, иногда обходятся и одними досками. Размеры доски зависят от того, какая планируется толщина стен.
Рекомендуется устанавливать стойки из досок на расстоянии примерно 60 см друг от друга. Такое же расстояние впоследствии оставляют между стропилами крыши. По углам делают треугольники жесткости, которые тоже придают дополнительную прочность конструкции.
После того как стойки установлены, сверху монтируется верхний венец из бруса. На верхнем венце будет крепиться потолок, а на нижнем - доски пола.
Устройство пола в каркасном доме
Прежде чем положить пол, между лентами фундамента насыпают слой керамзита.
Пол можно делать деревянный или бетонный.
В случае с бетонным полом, на керамзит просто наливается слой бетона, делается цементная стяжка, а сверху настилается линолеум, кавролин, или монтируется какое-то другое покрытие.
Чтобы сделать деревянный пол, нужно настелить лаги на нижний венец, а на лаги настелить половые доски.
Рекомендуется сделать дополнительное утепление из листов любого подходящего утеплителя. Можно использовать и пенопласт, и минеральную вату. Пенофлекс или же какой-нибудь другой материал с хорошими теплоизоляционными характеристиками.
В случае с деревянным полом, утеплитель кладется между керамзитом и досками пола. При таком утеплении рекомендуется делать пароизоляционный экран из фольгированного полиэтилена, который крепится к плитам утеплителя при помощи двустороннего скотча.
Если же пол цементный, то утеплитель можно монтировать как под цементной стяжкой, так и над ней, под покрытием пола. Разумеется, что во втором случае, листы утеплителя должны быть достаточно жесткими.
Утепление стен
Изготовленный каркас дома будет облицовываться изнутри и снаружи.
Между облицовкой и крепится теплоизоляция. В этом заключается устройство стен каркасного дома.
Причем не нужно забывать, что с внутренней стороны дома монтируется фольгированный полиэтилен для пароизоляции. Он монтируется между утеплителем и внутренней поверхностью отделки.
С наружной же стороны должна быть выполнена надежная гидроизоляция, которая защитила бы утеплитель от атмосферных осадков и влаги. Это может быть рубероид, или же другой подходящий материал. Пароизоляция тоже должна быть, так же, как и на внутренней стороне.
Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, то это должны быть плотные плиты. В противном случае вата опустится вниз под собственной тяжестью.
К выбору утеплителя нужно подходить ответственно. Ведь в доме должно быть тепло.
Внешняя облицовка
В качестве облицовки снаружи можно использовать многие материалы. Например, это может быть вагонка или шпунтованные доски. Доски нужно использовать именно шпунтованные, чтобы между ними не было щелей. Можно использовать и обыкновенные доски, но монтировать их нужно внахлест, елочкой. Можно также использовать облицовочный кирпич. Можно облицевать дом снаружи плитами OSB и обшить сайдингом.
Внутренняя отделка
Для отделки изнутри, чаще всего используется гипсокартон. Этот материал легко монтируется, а все дефекты, которые могут возникнуть в процессе монтажа, очень просто шпаклюются. Образовывается ровная поверхность, годная и для наклейки обоев, и для покраски. Впрочем, для внутренней отделки можно использовать и ДСП, и фанеру. Просто гипсокартон применять предпочтительнее.
Монтаж кровли
Сначала делается так называемый «черный потолок». Для этого на верхний венец крепится настил из разных отходов деревянного производства. Сверху на настил насыпается слой керамзита.
Стропила крепятся на верхний брус. Расстояние между стропилами тоже 60 см. Это придает еще большую целостность всему каркасу. На стропила крепится кровельный материал. Его выбор зависит только от желания хозяина и от бюджета. Это краткое описание устройства крыши каркасного дома.
Последние штрихи
Установка окон и дверей. В качестве окон лучше всего использовать качественные пластиковые стеклопакеты, которые хорошо держат тепло. Ну и входная дверь, тоже, конечно, должны быть утеплены. Внутри дома, между комнатами, устанавливаются перегородки.
Вот, со сравнительно небольшими затратами получился вполне приличный дом пригодный для жилья.
Видео о важных правил для жёсткости каркасного дома
Дом без фундамента
На начальном этапе возведения любого строительного сооружения необходимо выбрать вид фундаментной конструкции.
Многие застройщики даже не предполагают, что основание можно построить из природного камня.
Он является надёжным и экологически чистым материалом. Материал имеет неправильную геометрию.
Ввиду такого строения считается, что для работы с ним необходимо обладать высокой сноровкой и мастерством.
В действительности, чтобы построить фундамент из камня своими руками не требуется специальная подготовка.
Достаточно изучить правила возведения подобной фундаментной основы. Необходимые инструменты и материалы.
Перед началом строительства следует закупить щебень мелкой фракции. Им в дальнейшем будет производиться забутовка пустот. Также потребуется песок и цемент.
Их них будет формироваться «подушка» для будущей бетонной основы. Бутовый материал должен обладать достаточной прочностью и водостойкостью.
Для осуществления гидроизоляции следует приобрести рубероид. Работы по обустройству основания будут производиться с помощью:
- Ёмкости, обладающей необходимым объёмом для приготовления бетонного раствора;
- Нескольких лопат;
- Кельмы;
- Строительного уровня;
- Рулетки и отвеса;
- Молотка, зубила и тяжёлой кувалды.
Подготовительные работы
Фундамент из камня своими руками следует закладывать на глубине, превышающей уровень, на который промерзает грунт.
Перед тем, как начинать рыть траншеи, необходимо произвести разметку участка строительства в соответствии с ранее подготовленным проектом.
Осуществляя выемку грунта, следует учитывать, что размеры траншей должны превышать проектные значения.
В процессе земляных работ может происходить осыпание почвы.
Для того, чтобы не допустить этого, изготавливают примитивную опалубку. В качестве материала для неё может использоваться листы металла или деревянные доски.
Обустройство песчаной подушки
В вырытые траншеи засыпают «песчаную подушку». Она должна состоять из нескольких слоёв песка. Каждый слой должен тщательно утрамбовываться и увлажняться.
На верхнюю поверхность «подушки» укладывается гидроизоляционное покрытие. В него входят несколько слоёв рубероида. Листы необходимо укладывать «внахлёст».
Таким образом, осуществляется защита от потери влаги бетонного покрытия в стадии затвердения.
Если вы ранее не сталкивались с монтажом подобных сооружений, лучше использовать ленточную конструкцию, в состав которой входит бутовой камень.
Не стоит самостоятельно производить столбовую закладку. При использовании второго варианта потребуется балансировать монолитную основу и рассчитывать оптимальные пороговые точки.
Правила укладки природного камня
Фундамент из камня своими руками следует сооружать с помощью природных булыжников, у которых плоские горизонтальные поверхности.
Из них будет складываться опора, на которую произойдёт усадка фундаментной основы и самого строения. Камни, обладающие подобной геометрией, вдавливаются в песчаную прослойку.
Они не должны качаться. Укладку необходимо производить вдоль траншеи. Могут возникнуть ситуации, когда булыжников с необходимой геометрией нет в наличии.
Тогда, с помощью зубила и молотка придётся осуществлять корректировку «природных дефектов». При вдавливании булыжника в песчаный слой может произойти образование небольших проёмов и углублений.
Посмотрите подробную инструкцию в видео:
Чтобы их убрать, придётся опять осуществлять трамбовку. Но в этом случае, используется мелкий наполнитель (щебень или галька).
Пространство между камнями засыпается с помощью мелкофракционной щебёнки. Далее осуществляют обработку этих зон, используя кувалду.
Операция происходит до тех пор, пока поверхность полностью не станет ровной. И лишь тогда производят заливку начального слоя с помощью цементного раствора.
Меры безопасности
Следует учитывать, что, решив использовать природный булыжник для возведения фундаментного основания, вы возлагается на себя всю ответственность за надёжность будущего сооружения.
При этом необходимо основываться на существующих нормах безопасности при возведении подобных объектов.
К примеру, если первый слой фундаментной основы не будет иметь необходимую высоту, существует опасность того, что бетонная конструкция может деформироваться.
Высота первого слоя, после того, как будет произведена первичная заливка бетонного раствора, не должна быть меньше 40 см.
Укладку и заливку последующих слоёв бутового основания необходимо осуществлять, основываясь на вышеописанном алгоритме. Периодически следует производить перевязку швов.
Она не отличается от кирпичной кладки. Установку природного камня производят непосредственно на цементный раствор.
Если фундамент обладает значительной высотой, потребуется дополнительная стабилизация конструкции. Для этого можно использовать прочную проволоку или арматурные прутья.
Обычно, армируются последние ряды фундаментного сооружения. В процессе кладки следует регулярно пошатывать и трамбовать подвижную массу природного материала.
Профессиональные строители давно используют определённый алгоритм работы при сооружении фундаментного основания. Он ускоряют и оптимизирует строительные операции:
- Если существуют пологие откосы в траншеях, которые будут применяться при заливке фундаментной конструкции, их можно использовать для создания рабочей площадки в которые будут подаваться бетон и камень;
- Если присутствуют крутые склоны, можно установить деревянные подмостки;
- В неглубоких траншеях размещают ёмкости, в которых будет находиться цементно-песчаный раствор. Между ними будет находиться природный камень;
- Заблаговременно приготовив места для коммуникационных отверстий и вентиляции, вы сократите время сооружения фундаментной основы;
- До того, как начнётся заливка, следует рассчитать, сколько потребуется строительных материалов.
Использование оснований, в состав которых входит бутовой камень, нашло широкое применение при возведении индивидуальных строений.
На это повлияли их высокая несущая способность и продолжительное время эксплуатации.
Не маленькая роль также принадлежит безупречному внешнему виду природного материала.
Дом без фундамента – казалось бы, абсурдная затея. Ведь основание под дом – это одна из важнейших частей строения. Оно выполняет очень важную функцию, распределяя равномерно нагрузку возводимого жилища на грунт. в таком виде, как он используется сейчас, появился около двух веков назад.
Следовательно, наши предки как-то обходились без него. Как построить дом без фундамента в нынешнее время? В любом случае без специальной подготовки грунта не обойтись. Познакомимся с некоторыми альтернативами бетонной несущей конструкции.
Основание под дом без фундамента
Основание под постройку дома без фундамента выполняет некоторые функции, которые помогут обеспечить его долговечность:
- равномерно распределить нагрузку объекта на почву;
- предотвратить поступление влаги под цокольную часть дома;
- уменьшить степень усадки и перекосов дома;
- обеспечить вентиляционные процессы.
Маленькие дачные домики не требуют сооружения массивного основания Для выполнения всех поставленных задач следует использовать такие методики:
- для того чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки, необходимо подготовить идеально ровную площадку;
- для защиты от попадания влаги следует произвести гидроизоляцию;
- соорудить эластичный слой для снижения последствий движения грунта;
- для предотвращения гниения деревянных конструкций необходимо обработать их защитными средствами.
Без обустройства фундамента можно возводить только небольшие и лёгкие объекты. К таким относятся каркасные дома. Их делают из деревянных материалов, каркас заполняют утеплителем, в результате чего получают относительно лёгкую конструкцию.
Для каркасных объектов очень опасны колебания грунта, которые в основном происходят в зимнее время. Поэтому необходимо произвести работы по укреплению основания для лёгких деревянных конструкций.
Альтернатива фундаменту
Если решили обойтись без фундамента, то необходимо подобрать вариант основания, который способен выполнить те же задачи. К ним относятся такие виды оснований:
- с использованием автомобильных покрышек;
- из валунов твёрдых пород;
- из очень плотного грунта;
- с использованием гравия и песка.
Основание из грунтовых блоков
Прессованный грунтовый блок отлично подойдет для сооружения опоры Этот способ обустройства основания для дома использовался ещё в старые времена. На сегодняшний день строительство по данной технологии также пользуется популярностью. Делать блоки из грунта можно своими руками таким способом: в подготовленные формы насыпают грунт и тщательнейшим образом утрамбовывают.
После того, как форму снимут, блоку из грунта дают возможность хорошо высохнуть. Из таких блоков монтируют основание по периметру объекта, на которое устанавливают конструкцию.
Песчано-гравийное основание
Одним из самых надёжных способов строительства основания без закладки классической несущей конструкции – это котлован. Вначале следует вырыть котлован глубиной в один метр. На дне котлована можно делать каналы, для обеспечения системы для отвода воды. Затем котлован засыпается гравием с песком. Лучше всего, если это будет речной песок с водой.
После этого необходимо обустроить гидроизоляцию. Для улучшения качества можно залить бетоном верхнюю часть котлована. Для этого около 20 см в верхней части котлована засыпают крупными камнями или выкладывают кирпичами и заливают песчано-цементным раствором. На бетонную поверхность укладывают деревянный каркас будущего объекта.
Объекты, возведённые на такой основе, не дают усадку, а трещины вообще исключаются.
Основание из кирпичной кладки
Кирпичное основание для дачного дома выполняется просто и быстро В случае, когда почва является глинистой на достаточно большую глубину и грунтовые воды отсутствуют, можно делать основание с использованием кирпичной кладки. Следует использовать кирпич высокого качества. Размеры кладки у основы составляет около 140 см, а на уровне закладки нижней обвязки его можно уменьшить до 70 см.
Выполняется по границам будущего строения и под несущими стенами. Для обеспечения надёжности можно по всей площадке разместить столбы из кирпичной кладки.
Основание из покрышек
Водрузить объект своими руками можно на основание, состоящее из покрышек. Это один из самых доступных материалов. Он способен выдержать нагрузки и прослужить долгое время. Суть заключается в том, что покрышки выкладывают на площадке в форме фигуры, соответствующей плану будущего дома.
Внутрь покрышек поэтапно насыпается песок, который трамбуется и проливается водой. Песок насыпается так, чтобы оставалась одна четверть свободного пространства. Оставшиеся пустоты заполняются гравием. Сверху обустраивается нижняя связка из деревянного бруса.
Основание, подготовленное таким способом, обладает следующими характеристиками:
- очень хорошая амортизация, которая способна защитить объект от сезонных колебаний почвы;
- способность предотвратить усадку и деформацию строения;
- делать такую основу очень экономично;
- простота монтажа.
Основание из валунов
Если строительство объекта выполняется в местности, богатой наличием скал или залежей горных пород, очень удобно делать основание из валунов. Каменные строения обладают свойством высокой устойчивости, а также всеми теми характеристиками, которыми обладает бетонный фундамент. Такое основание можно делать двумя способами:
- Крупные валуны следует установить по углам и под стены, которые будут выполнять функцию несущих. Затем из досок формируют завалинку, имеющую вентиляционные отверстия и засыпают её мелкими камнями с песком или грунтом.
- Обустраивают небольшой канал, на дно которого укладывают валуны больших размеров, затем валуны меньших размеров. Затем следует всё это залить бетоном или утрамбовать с песком и глиной.
Плюсами такого основания является способность прослужить долгие годы и обеспечить защиту нижнюю обвязку от влаги.
Посмотрите видео, как подготовить камни к укладке в траншею.
Грунтовая основа
Объект своими руками можно установить непосредственно на грунте, если он обладает высокими показателями плотности. В таком случае необходимо делать небольшое углубление. Для этого можно снять слой грунта толщиной 20-25 см. Полученную площадку необходимо засыпать глиной, которая будет выступать в роли гидроизоляции.
Непосредственно на слой глины обустраивается деревянный каркас для будущего дома. Для обеспечения более высокой степени защиты объекта от воздействия влаги нужно делать гидроизоляцию. Для этого на слой глины можно уложить рубероид, а поверх него материал, который защищает грунт от промерзания. Строительство такого основания следует производить на грунтах с плотностью выше 12-15 кг/см2.
Если принято решение возводить дом без обустройства фундамента следует взвесить все за и против, и решить, нужно ли рисковать и ради экономии терять в качестве и сроках эксплуатации строения.
