Для строительства дачных загородных домов выбирают одни из лучших материалов, и первое о чем подумаешь – это кирпич, дерево или шлакоблок, этот список можно с уверенностью дополнить ячеистым бетоном. Они имеют несколько разновидностей, каждая из которых обладает своими специфическими свойствами, но что их объединяет, так это легкость, низкая цена и конечно же высокий . Однако дача из газобетона своими руками, выгодно отличается своими характеристиками не только от традиционных материалов, но и от легкого бетона.
Почему газоблок
Многие застройщики, выбрав качественный ячеистый бетон в качестве основного стенового материала путаются и не могут определиться между пенно- и газобетоном. На первый взгляд - это абсолютно идентичный материал, различающийся только в способе изготовлении, названии и цене, но это не так.
Если сравнивать вспененный и газосиликатный бетон по прочностным характеристикам, то проведя нехитрые лабораторные тесты, можно обнаружить, что газобетон более прочный. Этот показатель пенобетона напрямую зависит от качества пенообразователя, применяемого для производства. Многие производители, используя дешевые аналоги концентратов, снижают себестоимость изделий, и это выражается в нестабильности ячеистой структуры в некоторых участках изделия. Что нельзя сказать про газобетон, он абсолютно однородный со стабильными прочностными показателями по всему объему изделия.
Газоблок также более надежный в самой кладке. Стены из него практически не подвержены усадке и образованию трещин, а вот показатель водопоглощения лучший у вспененных изделий. Поэтому гидроизоляции газосиликатного строения нужно уделить особое внимание.
Геометрия строительных блоков не менее важна их качественных характеристик. Как уже не раз было доказано на опыте, размеры газоблоков максимально приближены к идеальным, а вот пенобетонные изделия не могут отличиться такими достоинствами. Правильность зависит от технологии изготовления, выполнения которой соблюдается не так часто. Это может отразиться на затратах на кладку, оштукатуривание и клеевой состав.
Экологичность, пожаростойкость и теплопроводность – это те характеристики, в которых одинаково хороши оба вида легкого бетона. В денежном эквиваленте закупка пенобетона меньше, но учитывая вышеизложенные недостатки, затраты на сопутствующие материалы могут перекрыть расход денежных средств на сами блоки. В конечном итоге, разбирая сметы становится очевидным, что газобетон хоть и дороже, но за счет его лучшего качества, затраты на строительство в разы меньше, чем на возведение пенобетонного дома.
Гидроизоляция стен
Выбрав хороший материал, теперь остается правильно построить из него теплый и долговечный дачный домик. Как говорилось выше, залог качественной газобетонной коробки – это гидроизоляция. Поэтому при , нужно сразу же приступать к влагозащите.
Выполнить ее можно несколькими способами. Первый, и он же обязательный – основательная гидроизоляция фундамента, она производится в 2 этапа:
- Обработка праймером в 3 слоя.
- Защита рулонным материалом.
Второй метод – гидроизоляция стен. Можно использовать облицовочные материалы, такие как сайдинг, кирпич или вентилируемый фасад. Если же Вы решили штукатурить стены, то прежде нужно их обработать специальным гидрозащищающим раствором в несколько слоев.
Полезное видео
Вывод
Даже не смотря на такой значительный минус газоблоков, как повышенная влагоемкость, строения из него получаются немного качественнее пенобетонных, но это, конечно, при соблюдении всех норм при строительстве.
Расчёт материалов
| СТЕНЫ: | |
| газосиликат. блоки Ytong (600x250x400мм) : | |
| 40.63 м³ х 4440 руб./м³ | 180397 руб. |
| клеящий раствор для блоков : | |
| 33 уп. х 290 руб./уп.(25 кг) | 9570 руб. |
| U-газобетоноблоки Ytong (500x375x250мм) : | |
| 26 шт. х 400 руб./шт. | 10400 руб. |
| арматура кладочная D10 AIII : | |
| 0.09 т х 37500 руб./тонна | 3375 руб. |
| прутковая арматура D12 AIII : | |
| 0.05 т х 37500 руб./тонна | 1875 руб. |
| бетон М200 : | |
| 0.4 м³ х 4200 руб./м³ | 1680 руб. |
| минеральный утеплитель (Rockwool) : | |
| 0.1 м³ х 3700 руб./м³ | 370 руб. |
| гибкая арматура БПА 4-2П 250мм : | |
| 420 шт. х 3.3 руб./шт. | 1386 руб. |
| лицевой одинарный кирпич : | |
| 4394 шт. х 13 руб./шт. | 57122 руб. |
| песко-цементный раствор : | |
| 1.9 м³ х 2700 руб./м³ | 5130 руб. |
| ИТОГО: по перекрытиям | 155540 руб. |
| КРОВЛЯ: | |
| деревянные балки (150х50мм) : | |
| 1.6 м³ х 7000 руб./м³ | 11200 руб. |
| раствор антисептический : | |
| 24 л х 75 руб./литр | 1800 руб. |
| плёнка гидроизоляционная (Tyvek Soft) : | |
| 94 м² х 68 руб./м² | 6392 руб. |
| битумный еврошифер 2000х950х2.7 : | |
| 54 листов х 399 руб./лист | 21546 руб. |
| гвозди кровельные 73х3мм : | |
| 12 уп. х 190 руб./уп.(250 шт.) | 2280 руб. |
| угловой конёк (1000мм) : | |
| 10 шт. х 290 руб./шт. | 2900 руб. |
| доска обрешётки 100х25мм : | |
| 0.7 м³ х 7000 руб./м³ | 4900 руб. |
10:0,0,0,220;0,290,220,220;290,290,220,0;290,0,0,0|5:159,159,0,220;0,159,99,99;159,290,148,148|1134:208,148|1334:134,33;134,110|2255:0,124|2155:63,0;63,220;199,220|2422:290,51;290,94|1934:199,-20
787 918,0 руб.
Только для Московского региона!
Расчёт стоимости работ
Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?
Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!
Пример планировки 8x6 м для расчёта |
Конструктивная схема |
|
 |
1.
Газосиликатный блок d=400мм; 3. Кирпич лицевой d=120мм; 4. Воздушный зазор d=20-50мм; 5. Бетонная стяжка армированная h=200мм; 6. Утеплитель пенопластовый d=30-50мм; 7. Плита перекрытия монолитная; 8. Крыша из ондулина; 9. Фундамент ленточный монолитный h=1.8м; |
|
Газосиликатная стена с отделкой из кирпича
Кладка из газобетона
При том, что блоки из газосиликата заявляются, как очень простой в работе и теплосберегающий строительный материал, их использование целесообразно только при гарантии неукоснительного исполнения техусловий изготовителя и приобретения исключительно брендового товара (например, класса Ytong, Hebel, Wehrhahn, Hess, Beston), лучше с участием сертифицированных мастеров.
По сравнению с прочими кладочными стройматериалами газосиликатные блоки автоклавированной обработки обладают значительной и равномерной по всему телу блока структурой микропор, что предопределяет их «дышащую» способность, а также замечательные термоизолирующие параметры.
По акустической защите, пожаробезопасности, термоизоляционной способности газобетоно-блок значительно обгоняет традиционный кирпичный материал.
Внешняя отделка ячеестобетонных стен должна быть паропроницаемой из жилых помещений за пределы сооружения. Поэтому, запрещается стены из автоклавированного газобетона оштукатуривать песко-цементной смесью, покрывать пенопластом, красить „недышащими“ красками.
По действующим нормам, для центрального региона вполне хватает однослойной наружней стены из газобетонных блоков толщиной 40 см.
В настоящий момент отдельные производители реализуют качественные газобетоноблоки автоклавной обработки (Wehrhahn®, Beston®, Hebel®, Hess®, Ytong®) с точной геометрией (в диапазоне ±1 мм), которые реально собирать на специальный клей.
Выполненная по такой технологии кладка отличается незначительной теплопередачей, потому, что пропадают „тепловые щели“, формируемые кладочными зазорами из цементного заполнителя, и, что немаловажно, издержки по монтажу газобетонных блоков минимизируются ориентировочно на 30 процентов.
Монтажный клей для газосиликата реализуется по цене в 2 раза большей стоимости традиционного цементного вяжущего, при пяти-шестикратно меньшем расходе.
При устройстве газобетоноблочных стен важно учесть массу строительных особенностей и правил, иначе, взамен экономии на материалы, реально получить сырые, весьма некомфортные, или просто опасные конструкции.
- Согласно техническому описанию, очередные четыре-пять рядов газобетоноблоков, а также зоны под оконными проёмами и зоны опирания перемычек нужно прокладывать арматурными прутьями.
- К установке нижнего ряда блоков из газосиликата нужно подойти достаточно педантично, контролируя по уровню в процессе монтажа вертикальность и горизонтальность стены.
- Газобетоноблоки возможно сверлить, штробить, фрезеровать, строгать, пилить ножовкой прямо на стройплощадке.
- Для установки арматуры, по поверхности стены режутся циркулярной пилой штробы толщиной и глубиной 3*3 см, которые при закладке арматуры заливаются клеющим раствором для газобетоноблоков.
- Чуть выступающий или нестандартный блок можно подточить шпателем под нужный уровень по месту его монтажа.
- По верху газосиликатных блоков, в досчатой опалубочной форме, производится армированная растворная стяжка, толщиной 200 мм. По фасадной поверхности ж/бетонная стяжка утепляется 50-мм слоем из экструдированного пенополистирола.
Облицовка из лицевого кирпича
Одновременное применение в стеновой структуре газобетоноблоков и облицовочно-кирпичной кладки даёт в итоге довольно эффективную строительную композицию, в которой увязываются классический стиль и ноу-хау в сфере теплоэффективных стройматериалов.
Облицовочный кирпич - самый популярный кладочный материал для постройки жилища, который кроме состоятельного внешнего облика, обладает значительной (до 200 кг на кв.см) прочностью и низким (не более 6%) влагопоглощением, что определяет многолетний жизненный цикл каменных зданий. Помимо обычных, среди лицевых керамических кирпичных материалов производятся фигурный, клинкерный и глазурованный кирпичи.
Сейчас производится лицевой кирпич всевозможных колоров (от светло-жёлтого до теракотого) и фактур (гладкая, колотая, рифлёная, шероховатая), а также фигур (клиновидная, скошенная, прямоугольная, закруглённая), что позволяет воплощать различные нестандартные строительные фантазии.
- Облицовочная стенка делается в пол-кирпича на цементном растворе, с перевязкой каждых 4-х рядов ложков тычковым рядом;
- От кирпичной кладки капитальная стена из газосиликата отделяется отступом, не менее 20 мм, по всей высоте постройки, для свободной циркуляции воздуха, с проделыванием приточно-вытяжных проёмов в верхнем и нижнем рядах лицевой кладки.
- Сцепку лицевой и газобетоноблочной кладок выполняют, через каждые 4-5 кирпичных рядов, с использованием стеклопластиковой сетки, с оставлением воздушной прослойки через отверстия арматуры.
- Поскольку существует риск появления усадочных трещин, не следует соединять кирпичную и газосиликатную кладки жёсткими арматурными связями, уложенными в швы между блоками.
Монолитный железобетонный фундамент
Оптимальная глубина заложения основания коттеджа выбираётся с учётом климатических данных промерзания земли в этой зоне. При глубоком залегании подземных вод и на непучинистых грунтах, допустимо закладывать нижнюю точку фундаментной плиты над уровнем промерзания грунта, но не менее, чем на 0,5 м ниже поверхности земли. Вот, например, в метеозоне Московского региона, основание дома опускается на глубину 1,8-2,0 м (конечное значение получается по геодезическим данным).
Бетонный ленточный фундаментный монолит, без сомнения, подходит для кирпично-блочного дома, а также в ситуациях насыпных геоподоснов. Ширина траншеи выполняется сообразно поперечному сечению стены фасада.
- В низ ямы засыпается крупный песок с толщиной слоя до 300 мм - песчаная подготовка, главной смысл в которой - выравнивание грунта подосновы. Песчаная подсыпка, в основном, устраивается в подосновах с глиной. Подготовка хорошо поливается водопроводной водой, а потом трамбуется.
- Так как желательно предотвратить высыхание свежезалитого фундамента, на песчаную подготовку и стенки опалубки стелится полоса из рубероида.
- На стадии возведения фундаментного пояса нужно приготовить бетонный раствор марки не хуже М-150.
- О годности бетонного раствора возможно говорить по его структуре, по основному признаку: раствор, при вываливании, не должен растекаться, оставаясь конусом. Данную проверку рекомендуется производить по причине того, что товарный раствор иногда прибывает слишком слабым.
- Непосредственно перед заливкой фундаментного пояса, в выкапанную канаву устанавливается армирующий конструктив, состоящий из прутков стали типа AIII d10. Стоит упомянуть, что сейчас появилась арматура на базе стекловолокна артикула АБП, обладающая достойным соотношением стоимостных и рабочих параметров.
- Существенное воздействие на нагрузочную способность бетона оказывают степень уплотнения, а также продолжительность твердения и температура среды.
- Бетонируя, крайне желательно исключить попадание комьев грунта в незастывший цементный раствор. В некоторых случаях, от осыпания стенки котлована обставляют досками.
- В нужных точках фудаментной ленты организуют каналы под инженерные коммуникации, монтажом деревянных коробов.
- Сборка опалубки не вызовет большого увеличения сметы строительных работ, в связи с тем, что она непременно пригодится для выполнения цоколя, помимо этого, её эксплуатация уменьшает потери бетона и улучшает качество бетонирования. Щитовая опалубка просто переставляется в процессе роста фундаментной стены.
- При бетонировании раствор нужно утрамбовывать, послойно, через каждые 0,30 м, вибромеханизмом.
- Период застывания бетонной массы, когда следует убирать опалубку, занимает, ориентировочно, 28 суток в тёплое время года.
- Пока бетонный раствор затвердевает, нужно защищать верх фундамента полиэтиленом от солнца и часто обливать водой.
- Наверху фундаментной ленты наносится изоляционная плёнка, блокирующая диффузию подземной влаги в помещения первого уровня.
- Вдоль выполненного цоколя делается отмостка метровой ширины и высотой 10-15 см, со скосом от дома. Основное предназначение этой каменной дорожки - отведение ливнёвых вод от цокольного этажа здания. Отмостку рекомендуется прерывать деформационными швами на фрагменты (по 100…200 см), для предупреждения образованияия трещин, из-за сезонных деформаций подстилающего слоя.
Ж/б монолитное перекрытие
Технология изготовления монолитной бетонной плиты заключается в следующих главных стадиях: монтаж заливаемой формы, размещение арматуры и укладка бетонного раствора. Причём, от строителей потребуется точное выполнение технологических выкладок в части типоразмеров арматурной стали и состава бетона, а также необходимо наличие серьёзных знаний и использование технологического инвентаря.
Т.к. полнотелые железобетонные перекрытия обладают весьма немалой массой, их возможно устраивать только в каменных домах с тяжёлыми сборно-блочными, плитными и ленточными фундаментными основаниями.
В случае индивидуального домостроительства, выполнение литого бетонного межэтажного перекрытия целесообразно, в основном, в тех проектах, если невозможно использовать заводские жби - плиты, это могут быть: новаторские архитектурные формы или непригодные для грузоподъёмной спецтехники участки.
Конструктивные размеры железобетонного перекрытия определяются проектным решением, при этом, в большинстве случаев, толщина плиты принимается минимально 3,3% от горизонтального размера.
Отметим особо важные моменты при изготовлении ж/бетонной панели перекрытия (толщина плиты - 0,2 м, ширина пролёта до 600 см):
- Необходимо учитывать, что опалубка должна держать массу укладываемой бетонной смеси, примерно 1/2 тонны на м², то для отливки перекрытия лучше употреблять обработанную фанеру, толщиной около 20 мм, подпираемую стальными трубами, сечением Ø45÷50 мм, или деревянными стойками, основанием 100х100 мм,.
- Из арматурного проката, типа A-III, А400, А500 диаметра 12 мм, посредством вязальной проволоки артикула d2 Вр-1, с отступом от краёв опалубки - не менее 3,0÷5,0 см, связывают две сетчатых зоны (верхнюю и нижнюю). Арматурные сетчатые ярусы смещают друг от друга по высоте, в границах сечения перекрытия, при помощи привязываемых вертикальных прутков из арматуры с гнутыми с концами.
- Для формирования снизу и сверху пограничных бетонных скорлуп, каркас из арматурной стали должен быть по вертикали на 5,0÷6,0 см ниже заливочной формы, т.е. как бы быть утопленным в толще бетонной панели. с этой целью, нижний сетчатый ярус опускается на пластиковые вставки высотой 2,5...3,0 см, а вышележащая решётка, в ходе бетонирования, проливается бетонной смесью, такой же толщины.
- Стоит учесть, что бетон для плиты должен быть лишь на качественных компонентах и иметь марку В20-В30, поэтому лучший выбор - применение фабричного бетона.
- Требуется закончить бетонную заливку за один технологический цикл, покуда бетонный раствор не стал схватываться.
- По ходу схватывания залитой монолитной панели, необходимо сохранять требуемый тепло-влажностный режим. Демонтировать опалубку разрешается только спустя 4 каледарных недели.
Кровля из мягкого шифера
Ондулин, иначе именуемый: ондулиновый шифер, еврошифер, битумный шифер, мягкий шифер, битумизированный шифер, по сути, есть формованные картонно-волокнистые листы, пропитанные под давлением СБС-модифицированным битумным составом и подкрашенные винил-акриловым атмосферостойким красителем. битумизированный шифер делается с разнообразными наименованиями: Битувель, Ондулин, Ондура, Гуттанит, Коррубит, Нулайн, Аквалайн. Обычные габариты полотен: длина/ширина - 2/0,95 м, толщина 2,8-3мм.
Основные плюсы мягкошиферного кровельного покрытия - это небольшая цена и быстрота сооружения. В части слабых мест, справедливо заметить достаточно быстрое „старение“ окраски, а также естественную возгораемость битумно-целлюлозной основы, в сравнении с металлочерепичной кровлей.
Кровля устанавливается на жёсткую конструкцию, выполненную из стропильных балок и обрешёточной подготовки.
При строительстве индивидуальных домов, часто применяется конструкция из 2 и 3-х пролётов с наклонными стропилами и промежуточными несущими стенами.
Опорные срезы стропил закрепляются на мауэрлатный брус размером 100х100÷150х150 мм; интервал между стропилами обыкновенно выполняется в пределах 0,60÷0,90 м при сечении стропил 5х15÷10х15 см.
Стандартная методика по настилу битумнолистовой крыши:
- Частота установки обрешётки и межрядный нахлёст листов еврошифера определяются наклоном крыши: если последний более 15 градусов, то нахлёст составит 170 мм, а расстояние между досками обрешёточного настила - 300-350 мм.
- Укладку гофролистов ондулинового шифера следует проводить с карнизной зоны торцевой части ската, противолежащей основной розе ветров, для предотвращения их приподнимания при ветряных нагрузках.
- С тем, чтобы не получить в местах перекрытий четырёх соседних гофролистов лишнего наслоения, приводящего к образованию протечек, очередной ряд укладывается со смещением в ½-полотна, от листов нижнерасположенного уровня.
- Полотна ондулинового шифера крепятся по нижнему краю в каждую волну, по двум средним обрешётинам - через волну, а верхняя сторона закрывается перехлёстом вышерасположенного полотна или коньковой деталью. Для крепления одного листа достаточно порядка двадцати оцинкованных гвоздей: длина/диаметр -73,5/3,0 мм либо саморежущих шурупов (длина -65,0,Ø5,5 мм) с герметизирующими шайбами.
- Для одного ряда, напуск листов требуется устраивать в 1 волну, но при угле кровли меньше 10÷11° - в две гофро-волны.
- Установку конька ведут в направлении кладки полотен мягкого шифера, внахлёст на 200 мм, с заворачиванием саморезов в каждый волновой гребень нижнего гофрированного полотна.
- С целью закрытия боковых частей скатной поверхности употребляют чипцовые элементы, закрепление которых делают снизу вверх, внахлёст на 0,2 м.
Я получаю огромное количество вопросов по выбору материала для стен загородного дома, поэтому давайте ещё раз детально рассмотрим этот вопрос и сделаем выводы, что у газобетона вообще нет альтернатив. Это самый лучший материал для несущих и ограждающих конструкций зданий любой этажности. Если вы хотите получить «тёплый» капитальный дом, то у вас просто нет вариантов. А самое важное заключается в том, что энергоэффективный дом из газобетона можно комфортно эксплуатировать даже если у вас нет подключения к газовой магистрали. И всё это возможно без дополнительного утепления!
В этой статье мы рассматриваем только капитальные каменные дома. Естественно, существует и каркасная технология строительства, но её мы рассмотрим в отдельном материале.
Газобетон совершил не меньшую революцию в строительных технологиях, чем например геотекстиль или экструзионный пенополистирол. История газобетона начинается с 30-х годов прошлого века, поэтому материал уже прошёл проверку временем в самых разных климатических регионах нашей планеты. Важно отметить, что не любой газобетон может считаться энергоэффективным, поэтому очень важно обращать внимание на реальные характеристики от конкретных производителей.
С этим связан основной негатив, который распространяется в сети. Выпущенный кустарным способом газобетон с нарушением технологии не будет обладать достаточной прочностью и сопротивлением теплопередаче. А значит не будет иметь каких-либо преимуществ по сравнению с обычным кирпичом. Вторым важным моментом является обязательное соблюдение технологии при работе с газобетоном.
Давно известно, что строительство с соблюдением технологии не только дешевле, но и быстрее. К сожалению, многие предпочитают нарушать технологию, а потом героически преодолевать возникающие трудности теряя не только время, но и деньги. Ведь очевидно, что некачественный материал применённый с нарушением технологии ни к чему хорошему не приведёт.
Итак, возьмём для примера мой собственный дом, который я построил в 2012 году. Это капитальный загородный дом на фундаментной плите с газобетонными стенами и монолитным перекрытием с плоской (зеленой) кровлей. Он был введён в эксплуатацию в 2014 году. Для любого человека важно, чтобы дом был недорогим в строительстве и экономичным в эксплуатации. Я здесь не исключение. Поэтому самым главным критерием при выборе материала для стен является сопротивление теплопередаче. Ведь если стена будет «холодной», то я попросту буду обогревать улицу. А это перерасход энергии и холод в доме (в моём случае ещё и отсутствие магистрального газа плюс лимит электрических мощностей, выделенных в СНТ).
Поэтому я выбрал лучшее из всех доступных технологий - однослойную стену из газобетона YTONG плотностью D400 и толщиной 375 мм. Кладку делал строго по технологии с обязательным зашкурированием каждого ряда и с использованием специального клея для тонкошовной кладки (чем меньше толщина щва - тем меньше теплопотери). Естественно, я доутеплял перемычки над окнами и дверью, а также периметр монолитного перекрытия. Также обращаю внимание на наличие четвертей на оконных проёмах.
Снаружи стена просто оштукатурена цементной теплоизоляционной штукатуркой толщиной 10 мм и зашпаклёвана белым цементом (до сих пор не найду время, чтобы покрасить стены).
Внутри аналогичная история: стены оштукатурены тонким (6 мм) слоем гипсовой штукатурки, зашпаклёваны и покрашены. Принимая во внимание тот факт, что газобетонные блоки обладают практически идеальной геометрией - это дало отсутствие перерасхода штукатурки на неровности (например, если бы стены были из кирпича с цементными швами толщиной 2 см) и сильно упростило работу. Газобетон очень легко обрабатывается и для прокладки электрики стену можно проштробить практически отвёрткой.
В качестве финишного покрытия используются обои, просто покрашенные стены или плитка (в санузле). Газобетон ещё невероятно удобен тем, что на него очень легко что-либо повесить. Попробуйте, например, забить в кирпичную стену гвоздь для того, чтобы повесить картину. Без ударной дрели/перфоратора у вас ничего не получится, а в газобетон гвоздь можно забить любым подручным инструментом, и он без проблем выдержит вес в несколько килограмм (для картины этого более, чем достаточно). Захотели перевесить картину на новое место - просто вытащили гвозь, а на стене у вас останется незаметное отверстие диаметром 1-2 мм. А в кирпичной стене останется след от дюбеля диаметром 5-7 мм. Если же речь идёт о стационарном креплении тяжелых предметов, то здесь всё гораздо проще. Особенно если сравнивать с пустотным кирпичом, для которого придётся использовать химические анкеры. Для газобетона существуют специальные винтовые дюбели или универсальные дюбели (и те и другие продаются в любом строительном магазине) - на таких дюбелях у меня висит внешний блок кондиционера (80 кг), накопительный водонагреватель (90 кг), кухонный гарнитур, лестница на крышу и другие тяжелые предметы.
В итоге у меня получился идеальный периметр, надежно защищающий внутренний объем дома от холода. Испытания с помощью аэродвери показали, что дом практически герметичен и, следовательно, в огражающих конструкциях нет щелей. Стена из газобетона по всей поверхности оштукатурена и снаружи, и изнутри, что полностью исключает продувание через швы. А это самая прямая экономия на энергоресурсах.
Газобетон без проблем можно доутеплить (если вдруг вы решите строить дом за полярным кругом), либо выполнить более эффектную отделку с помощью облицовочного кирпича. Но самое важное преимущество газобетона заключается в том он сочетает в себе две важнейших характерстики: прочность на сжатие и теплопроводность. Газобетон можно безопасно применять в несущих стенах пятиэтажных (!) зданий, при этом он будет обладать существенно меньшей теплопроводностью, чем бетон или кирпич.
И здесь становится очевидно, что у бетона или кирпича вообще нет никаких шансов на применение в малоэтажном строительстве. Потому, что это долго, дорого и холодно. Вот давайте для примера возьмём мой дом и посчитаем затраты, если бы я стал его строить из кирпича.
Но перед тем, как приступить к расчётам хочу показать вам картинку с тепловизионного исследования (полный отчёт смотрите в блоге), которое я сделал в январе прошлого года, когда на улице была температура ниже -15 градусов по Цельсию. Обратите внимание на дом, расположенный на заднем плане. Нас сейчас не интересует из чего он построен (на самом деле из шлакоблоков и утеплён пенопластом). Интересует же нас то, что этот дом не эксплуатируется и не отапливается всю зиму. А на переднем плане вы видите мой дом, который отапливается. И только по «светящимся» в картинке с тепловизора окнам можно понять, что это так. Обратите внимание на однородность газобетонной кладки и отсутствие каких-либо теплопотерь через стены. Для примера можно открыть Яндекс поиск по картинкам и увидеть, как обычно выглядят отапливаемые дома из кирпича. Здесь же мой дом практически не выделяется из окружающего пейзажа.
Теперь переходим к расчётам сопротивления теплопередаче. Не буду грузить вас сложными формулами, будем считать просто и понятно. Итак, для начала берём исходные данные, и не абы какие, а официальный протокол испытаний, заверенный печатью исследовательского центра. Напомню, что я использовал блоки плотностью D400 толщиной 375 мм.
А вот график теплопотерь, к которым нужно стремиться. Здесь хорошо видно, что теплопотери ограждающих конструкций складываются из трёх основных вещей:
1. Окна и двери;
2. Стены;
3. Перекрытие (пол/потолок).
При этом самыми холодными местами в любом доме всегда будут окна и от этого никуда не деться, на сегодняшний день лучшие стеклопакеты имеют приведенное сопротивление теплопередаче равное 1,05. А вот стены домов, построенных в центральном регионе (Московская область) должны иметь приведенное сопротивление теплопередаче равное 2,99 (м² ˚С)/Вт. И обратите внимание, что максимальное утепление должно быть у перекрытий.
Но сейчас речь идёт не про окна и перекрытие, а про стены. Итак, чтобы наш дом отвечал действующим нормам по энергоэффективности приведенное сопротивление теплопередаче стен должно быть не ниже 3,0. Воспользуемся, например вот этим калькулятором и подставим в него данные из приведённого выше протокола испытаний. И мы получим, что
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] = 3,57
Окей, будем реалистами: учтём неоднородность кладки (швы), откосы и углы. Пусть приведённое сопротивление теплопередаче получится равным 3,28. И это чистая газобетонная стена, без учёта дополнительного слоя штукатурки изнутри и снаружи. То есть в реальности сопротивление теплопередаче будет чуть выше.
Например, возьмём кладку из кирпича керамического полнотелого плотностью 1800 кг/м³ на цементно-песчаном растворе. При толщине стены в 375 мм её сопротивление теплопередаче будет всего лишь 0,62! Это почти в 6 раз «холоднее», чем кладка из газобетонных блоков. То есть эквалентная по энергоэффективности стена из кирпича должна иметь толщину более 2 метров. Сами понимаете, что это бред и никто стену такой толщины в малоэтажном строительстве строить не будет. А значит придётся строить кирпичную стену в один или полтора кирпича, а затем её дополнительно утеплять. И после утепления ещё думать о том, как к утеплителю закрепить финишное покрытие. То есть в этом случае мы усложняем процесс строительства.
А про трудоёмкость кладки лучше всего говорит тот факт, что один газобетонный блок (625х250х375 мм) по объему равен 20 кирпичам (250х120х65 мм) с учётом цементного шва! А для того, чтобы уложить 20 кирпичей потребуется примерно 1,5-2 ведра раствора (если работать с газобетоном, такого количества раствора хватит для того, чтобы уложить более 20 газобетонных блоков). Вот и вся экономика кирпичного строительства. То есть уже только на строительстве кирпичного дома вы очень сильно переплачиваете.
Но самая жесть начнётся при эксплуатации. Эксплуатировать плохо утеплённый кирпичный дом, если у вас нет «безлимитного» и дешёвого источника тепловой энергии (магистральный газ) попросту будет невозможно, т.к. у вас банально не хватит выделенных электрических мощностей (стандартных 15 кВт).
Если же стены вашего дома укладываются в действующие нормативы по сопротивлению теплопередаче, то вы без каких-либо проблем сможете экономично отапливать каменный газобетонный дом с помощью электричества.
Вывод очевиден - в капитальном малоэтажном строительстве альтернатив у энергоэффективного газобетона попросту нет. При этом, если считать конечную стоимость ограждающих конструкций, то окажется, что такое решение дешевле не только на этапе строительства, но и в процессе эксплуатации.
P.S. Конечно не забываем о том, что энергоэффективность здания это не только стены, но также окна/двери, фундамент и перекрытие (кровля). И, естественно, приточная вентиляция. Только при выполнении всех условий одновременно дом может считаться энергоэффективным.
Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!
Со всеми публикациями о том, как был построен этот дом можно ознакомиться
Расчёт материалов
| СТЕНЫ: | |
| газосиликат. блоки Ytong (600x250x400мм) : | |
| 40.63 м³ х 4440 руб./м³ | 180397 руб. |
| клеящий раствор для блоков : | |
| 33 уп. х 290 руб./уп.(25 кг) | 9570 руб. |
| U-газобетоноблоки Ytong (500x375x250мм) : | |
| 26 шт. х 400 руб./шт. | 10400 руб. |
| арматура кладочная Ø10 AIII : | |
| 0.09 т х 37500 руб./тонна | 3375 руб. |
| прутковая арматура Ø12 AIII : | |
| 0.05 т х 37500 руб./тонна | 1875 руб. |
| бетон М200 : | |
| 0.4 м³ х 4200 руб./м³ | 1680 руб. |
| минеральный утеплитель (Rockwool) : | |
| 0.1 м³ х 3700 руб./м³ | 370 руб. |
| гибкая арматура БПА 4-2П 250мм : | |
| 420 шт. х 3.3 руб./шт. | 1386 руб. |
| лицевой одинарный кирпич : | |
| 4394 шт. х 13 руб./шт. | 57122 руб. |
| песко-цементный раствор : | |
| 1.9 м³ х 2700 руб./м³ | 5130 руб. |
| ИТОГО: по стенам | 271305 руб. |
| ФУНДАМЕНТ: | |
| щебень гранитный 5-20 : | |
| 5.7 м³ х 1900 руб./м³ | 10830 руб. |
| бетон М200 : | |
| 4.3 м³ х 4200 руб./м³ | 18060 руб. |
| бетон М200 : | |
| 21.3 м³ х 4200 руб./м³ | 89460 руб. |
| прутковая арматура Ø10, 12, 14 AIII : | |
| 1.4 т х 37500 руб./тонна | 52500 руб. |
| фундаментные блоки ФБС 24-5-6 : | |
| 33 шт. х 3830 руб./шт. | 126390 руб. |
| песко-цементный раствор : | |
| 1.5 м³ х 2700 руб./м³ | 4050 руб. |
| доска сосновая для опалубки : | |
| 1 м³ х 6500 руб./м³ | 6500 руб. |
| рубероид РКК-350 : | |
| 4 рул. х 315 руб./рул.(10м²) | 1260 руб. |
| ИТОГО: по перекрытиям | 155540 руб. |
| КРОВЛЯ: | |
| деревянные балки (150х50мм) : | |
| 1.6 м³ х 7000 руб./м³ | 11200 руб. |
| раствор антисептический : | |
| 24 л х 75 руб./литр | 1800 руб. |
| плёнка гидроизоляционная (Tyvek Soft) : | |
| 94 м² х 68 руб./м² | 6392 руб. |
| профнастил СИНС 35–1000 : | |
| 89 м² х 347 руб./м² | 30883 руб. |
| саморезы с шайбой EPDM 4,8х35 : | |
| 3 уп. х 550 руб./уп.(250 шт.) | 1650 руб. |
| профиль конька (2000мм) : | |
| 5 шт. х 563 руб./шт. | 2815 руб. |
| доска обрешётки 100х25мм : | |
| 0.6 м³ х 7000 руб./м³ | 4200 руб. |
10:0,0,0,220;0,290,220,220;290,290,220,0;290,0,0,0|5:159,159,0,220;0,159,99,99;159,290,148,148|1134:208,148|1334:134,33;134,110|2255:0,124|2155:63,0;63,220;199,220|2422:290,51;290,94|1934:199,-20
856 385,0 руб.
Только для Московского региона!
Расчёт стоимости работ
Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?
Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!
Пример планировки 8x6 м для расчёта |
Конструктивная схема |
|
 |
1.
Газосиликатный блок d=400мм; 3. Кирпич лицевой d=120мм; 4. Воздушный зазор d=20-50мм; 5. Бетонная стяжка армированная h=200мм; 6. Утеплитель пенопластовый d=30-50мм; 7. Плита перекрытия монолитная; 8. Крыша из профнастила; 9. Фундамент плитный монолитный с блочными стенками h=1.8м; |
|
Газосиликатная кладка с кирпичной облицовкой
Стена из газобетонных блоков
Несмотря на то, что газобетоноблоки заявляются, как чрезвычайно удобный в употреблении и энергоэффективный конструктивный материал, их употребление имеет смысл лишь при условии покупки обязательно качественного материала, например, уровня Beston, Ytong, Hebel, Wehrhahn, Hess и серьёзного исполнения рекомендаций изготовителя, желательно с привлечением профессионалов.
По огнезащите, звуконепроницаемости, теплоизоляционной способности газосиликатный блок многократно превосходит обычный кирпич.
По сравнению с прочими бетонными стройматериалами газобетоноблоки автоклавированной подготовки отличаются повышенной и равномерной по телу блока пористостью, что обуславливает их «дышащую» способность, а также непревзойдённые теплозащитные характеристики.
В настоящий момент на рынке продаются качественные газосиликатные блоки автоклавной обработки («Wehrhahn», «Ytong», «Beston», «Hess», «Hebel») с минимальными отклонениями размеров (в пределах 1 мм), которые рекомендуется устанавливать на специальный клей.
Такая кладка характиризуется минимальными потерями тепла, т.к. ликвидируются „тепловые щели“, формируемые кладочными промежутками из песчано-цементного вяжущего, и, что существенно, издержки по монтажу блоков газосиликата сокращаются примерно на 30 %.
Склеивающий раствор для газосиликатного блока реализуется по цене вдвое большей стоимости обычного цементного раствора, при пятикратно меньшем расходе.
В соответствии с нормами теплозащиты зданий, для центральной климатической зоны достаточно однорядной наружней стены из газосиликатных блоков сечением 400 мм.
Внешняя отделка стен из газобетона не должна преграждать прохождение водных паров из помещений в атмосферу. По этой причине, нельзя ячеестобетонные стены окрашивать паронепроницаемыми красками, оштукатуривать цементным раствором, отделывать пенополистиролом.
При монтаже стен из газосиликатных блоков необходимо увязать большое число строительных особенностей и ограничений, в противном случае, взамен сокращения расходов по утеплению, реально обрести весьма холодные, преувлажнённые, а случается и просто опасные стены.
- К выведению первого ряда газобетоноблоков нужно подойти особенно серьёзно, проверяя по ватерпасу в процессе работы горизонт и вертикаль блоков.
- С целью установки арматурных прутьев, по верху стены нарезаются циркулярной пилой пазы в глубину и в ширину 3*3 см, которые при закладке арматуры заполняются клеющим раствором для газобетона.
- Нестандартный или немного выпирающий газобетонный блок можно подровнять шлифмашиной под нужный размер по месту его монтажа.
- Блоки из автоклавированного газосиликата можно строгать, штробить, сверлить, фрезеровать, пилить ручной пилой прямо на стройке.
- По рекомендации технологов, очередные четыре-пять рядов кладки, а также опорные места перемычек и места под окнами желательно прокладывать арматурными прутьями.
- Сверху газосиликатных блоков, в щитовой опалубочной форме, устраивается арматуро-усиленная растворная стяжка, толщиной 20 см. По уличной поверхности растворная заливка теплоизолируется 5-см прослойкой из экструдированного пенопласта.
Кирпичная отделка
Бесспорно, что кирпич - самый знаменитый строительный материал для постройки жилища, который помимо классического экстерьера, обладает незначительным (до 6%) влагопоглощением и большой (до 200 кг/кв.см) прочностью, что задаёт продолжительный эксплуатационный период кирпичных строений. Помимо обыкновенных, среди облицовочно-фасадных кирпичных изделий встречаются глазурованный, клинкерный и фигурный кирпичи.
Соединение в теле стены автоклавного газобетона и кирпичной кладки рождает весьма перспективную композицию, в которой увязываются классический стиль и передовые достижения в области энергоэффективных технологий.
В наше время выпускается облицовочный кирпич всевозможных расцветок (от бежевого до шоколадного) и фактур (рифлёная, колотая, шероховатая, гладкая), а также фигур (прямоугольная, скошенная, клиновидная, закруглённая), что помогает воплощать разные новаторские строительные замыслы.
- Из-за того, что существует риск образования деформационных трещин, нельзя соединять газобетонную и облицовочную стенки жёсткими стальными сетками, заложенными в швы кладок.
- От керамического кирпича газобетоноблоковая несущая стена изолируется зазором в 2-5 см, по всей высоте постройки, для вывода влаги, с устройством входных/выходных проёмов внизу и вверху фасада.
- Связывание газобетонной и облицовочной стен выполняют, положив два слоя газобетонных блоков, с помощью штукатурной сетки, с продолжением проветриваемой прослойки через ячейки скрепляющей сетки.
- Облицовочная фальш-стенка выполняется ложковыми рядами на цементном вяжущем, с перевязкой каждых 4-5 ложковых рядов тычковым рядом;
Фундамент из железобетонной плиты и сборно-блочной ленты
Плитно-боковый фундамент делается на всю площадь здания в виде сплошной ж/б плиты, на которую монтируются готовые ж/б блоки.
Рассматриваемый вариант основания применяется в частной застройке для устройства подземного уровеня дома, на слабых землях: рекультивируемых, насыпных, торфянниках, в случае пониженного уровня грунтовых вод. На водонасыщенных участках рекомендуется периметральные части фундамента возводить способом безразрывного бетонирования, с применением гидрозащитных покрытий, например, обмазки, обклейки, пропитки.
Помимо этого, сборно-блочная схема вертикальных частей фундамента, по уже имеющейся ж/бетонной плите, востребована при быстрых темпах строительства, а также при проведении строительных работ в зимний период.
Примерная технология выполнения одноплитного фундамента сбоковыми частями в виде сборно-блочной бетонной ленты:
- В первую очередь снимается слой грунта на планируемую отметку.
- насыпается щебёнка, фракции 40/60, слоем 200 мм, и тщательно утрамбовывается.
- Делается песко-цементная заливка, высотой 40 мм.
- Накладывается водонепроницаемая плёнка с выпуском по внешней линии 2000 мм, для дальнейшего укрытия вертикальной части фундаментного основания.
- С целью сбережения влагозащитного материала от вероятных проколов при сварке арматурной конструкции, сверху изоляционного покрытия наносится другой слой из цементо-песчаного раствора, толщиной 4-5 см, по границам которого устанавливают опалубку по толщине плитной части фундамента.
- Изготавливаемую плиту усиливают двумя рядами из связанных стальных прутов сечением Ø14 марки AII (А300), AIII(А400) с клетками 200х200мм.
- В варианте плитного фундамента допускается только качественный бетон, класса, не менее В22.5 (марка М300), подаваемый миксером.
- Срок схватывания бетона, когда нужно собирать стены фундамента из блоков ФБС, составляет не менее 1-го месяца в тёплый сезон.
- Монтаж блоков проводят относительно осевых линий, по двум взаимно перпендикулярным направлениям, ориентируясь по геодезическому оборудованию. Отдельные блоки ставят автокраном на пластичный слой из строительного раствора.
- Установку начинают с фиксации сигнальных блоков в углах постройки и на перекрестии осевых линий. К расстановке линейных блоков стоит приступать лишь после выверки положения сигнальных блоков по уровню и горизонту.
- По верху ж/б блоков, в деревянной опалубочной форме, производится арматуро-усиленный ж/бетонный пояс, толщиной 20-25 см.
Перекрытие из ж/б монолита
Т.к. сплошные железобетонные перекрытия обладают весьма ощутимой массой, их можно возводить исключительно в кирпично-блочных зданиях с мощными сборно-блочными, ленточными и плитными фундаментами.
Технология строительства монолитной ж/бетонной плиты состоит из таких основных стадий: постройка заливаемой формы, размещение арматурного конструктива и бетонирование. От рабочих потребуется неукоснительная реализация конструкторских выкладок в плане класса бетона и типов арматурной стали, и, помимо этого, предполагается использование инженерных приспособлений и наличие практических знаний.
Устройство цельнолитого бетонного межуровневого перекрытия, в случае индивидуального домостроительства, оправдано только в ситуациях, когда не получается воспользоваться промышленными плитами, к примеру, это: причудливые архитектурные композиции или черезчур удалённые для грузовой техники места.
Конструктивные размеры железобетонной плиты перекрытия определяются расчётом, при этом, обычно высота перекрытия выполняется не менее, чем 1/30 от длины перекрытия.
Обозначим особо значимые аспекты при выполнении бетонной панели перекрытия (пролёт до 6,0 м, толщина плиты - 200 мм):
- Поскольку опалубка должна держать массу укладываемой бетонной смеси (0,5 тонны/кв.м), то для заливки плиты рекомендуется применять окрашенную фанеру, толщиной около 1,8÷2,2 см, укрепляемую стальными трубостойками диаметром, Ø45÷50 мм, или столбами из бруса, сечением не менее 10х10 см,.
- С промежутком от бортиков опалубочной формы - около 40 мм, с помощью термообработанной катанки марки Вр-1 Ø2, из арматурных прутков, типа A-III, А400, А500 Ø12мм, получают две решётки, нижнюю и верхнюю. Посредством привязываемых вертикальных разделителей из арматурного проката с гнутыми с концами, арматурные решётчатые связки смещают по уровню, в границах толщины конструкции.
- С целью выполнения по обе стороны защитных слоёв из бетона, каркас из арматурных решёток обязан быть по вертикальному размеру на 5,0-6,0 см меньше опалубочной заготовки, по другому формулируя, быть притопленным в теле плиты. по этой причине, нижний решётчатый пояс опускается на полимерные „сухарики“ толщиной 25...30 мм, а верхняя поверхность, в ходе заливки, укрывается бетонным раствором, аналогичной толщины.
- Стоит подчеркнуть, что бетон для плиты должен быть только на качественных мелкофракционных компонентах и иметь класс прочности В20-В30, поэтому лучший вариант - применение бетонной смеси миксерного происхождения.
- Необходимо завершить бетонирование за один технологический цикл, пока бетон не начал затвердевать.
- Для качественного созревания забетонированного монолитного перекрытия, нужно создать достаточный температуро-влажностный режим. Разбирать опалубочное сооружение можно только спустя один месяц.
Металло-профилированная кровля
Кровельный материал укладывается на несущую основу, составленную из стропильных элементов и обрешёточного слоя.
В случае индивидуальных домостроений, обычно проектируется 2 и 3-х -пролётная система с внутренними несущими стенами и наклонными стропильными балками.
Промежуток между стропильными брусами выбирается в диапазоне 60-90 см при типоразмере стропильных балок 50х150-100х150 мм; пятки стропил кладутся на фиксирующий брус размером 10х10-15х15 см.
Основные выгоды профилированного кровельного покрытия, в сопоставлении с металлочерепичной кровлей, выражены в доступной цене и лёгкости постройки.
Профнастил - это листы штампованного металла окрашенным цинковым покрытием, меандроидального профиля, которые маркируют символами, например, НС35, Н57, B-45, Н44, Н60, НС18, С-21, МП-35, НС44, где числа означают размах гофры.
В качестве материала для крыши используется профилированный лист с высотой гофры не менее 18 мм, для обеспечения необходимой нагрузочной способности и экономного расходывания обрешёточного материала. При этом рекомендуемый угол к горизонту кровельного ската должен быть не менее 8°.
Стандартный порядок монтажа листов профилированной стали:
- Крыша с применением листов профнастила, как и всякая другая кровельная поверхность из металлопроката, в ситуациях планировки утеплённого мансардного пространства, предопределяет применение подкровельной водонепроницаемой плёнки (ТехноНИКОЛЬ, Изоспан, Строизол SD130, Ютавек 115,135, Tyvek), которая защищает межстропильный теплоизолирующий материал от проникновения конденсатной влаги.
- Гидрозащитный материал устанавливают горизонтально, снизу вверх, с провисанием между стропильными брусьями до 20 мм и междуярусным перекрытием 100…150 мм, с дальнейшей заклейкой шовной линии клейкой лентой.
- Чтобы исключить лишние горизонтальные стыки, длину профнастильного полотна подбирают одинаковой поперечному размеру кровельного ската, плюс 200-300 мм, для надкарнизного выпуска.
- Интервал между брусками обрешёточного настила задаётся уклоном крыши и сечением профилированного полотна: если тип профиля С-8-С-25, а уклон круче 15 градусов, то промежуток между обрешётинами предусматривается 0,4 метра, а для профилей С-35-С-44 - составит 0,7-1,0 м.
- Установку полотен профилированного стального проката нужно вести с нижнего угла торца крыши, противоположного к господствующему направлению ветрового потока, с целью избежания заворачивания их при ветренной погоде.
- Гофролисты приворачиваются к обрешётинам оцинкованными саморезными шурупами, размером 28-40,Ø4,8 мм, с уплотнительными прокладками, сквозь нижнюю полуволну, а коньковые профили, напротив, в гребень профиля. По линии карниза фиксация делается на всех прогибах профиля, а потребление саморезных винтов насчитывает до 8 ед. на 1 м² кровельной поверхности.
- Вертикальный нахлёст профнастильных гофролистов необходимо рассчитывать в 1 волну, но при угле кровли менее 11÷12 град. - в 2 гофро-волны.
Какие особенности материала должны учитывать проекты дачных домов из газосиликатных блоков? Каким делается фундамент? Нужен ли армопояс?
Как крепится мауэрлат? В статье мы постараемся ответить на эти вопросы.
Наш герой — дачный дом из газосиликатных блоков.
Встречайте: газосиликат
Общие особенности
Перед нами одна из разновидностей автоклавного газобетона — материала, получаемого добавкой газообразующих добавок в раствор из молотого или мелкого песка и вяжущего. Будучи сформированным и порезанным на блоки, пористый раствор набирает прочность при повышенном давлении в среде перегретого пара (12 кгс/см2 при 600С); тем самым обеспечивается минимальный срок готовности продукта к строительству.
Обратите внимание: в отличие от обычного газобетона, в нашем случае в качестве вяжущего используется не портландцемент, а известь, реже — известь с добавкой цемента.
В сущности, газосиликат своими свойствами сильно напоминает производимый по довольно близкой технологии силикатный кирпич. Разница — лишь в пористой структуре.
Отсюда и набор ключевых свойств, довольно близкий к особенностям родственного строительного материала:
- Высокая степень водопоглощения. Поэтому — практическая рекомендация: проект дачного дома из блоков должен предусматривать качественную гидроизоляцию стен от фундамента; от осадков их желательно защитить широкими свесами крыши.
- Прочность (особенно на изгиб) сравнительно невысока. Блоки боятся трещин. Раз так — фундамент должен быть максимально жестким, предотвращающим любые деформации стен.
Классификация
По каким параметрам классифицируется газосиликат? Главная характеристика — плотность. Наиболее широкое распространение получили три марки по плотности, различающиеся механической прочностью и теплопроводностью; чем плотнее материал, тем лучше он проводит тепло ().
Приведенные выше числа нетрудно запомнить, верно?
Выбирая тип блоков, стоит помнить еще несколько нюансов.
- Дачные дома из газосиликатных блоков марки D400 рекомендуется строить с армокаркасом даже при одноэтажном строительстве.
- Дачный домик из газосиликатных блоков марки D500 может иметь не более двух этажей при обязательной заливке армопоясов между этажами и по верху стен.
- Кроме того, в сейсмоопасных районах любой дом из легких ячеистых бетонов должен иметь армокаркас. С чем связана инструкция — думается, можно не объяснять.
Что с размерами блока?
Вот типичные габариты изделий, поставляемых на российский рынок:
- Длина — 600 мм.
- Высота — 200 или 250 мм.
- Толщина — 100, 150, 250, 300, 375, 400, 450 и 500 мм.
Заметьте: блоки толщиной в 100 и 150 мм используются для возведения внутренних перегородок.
Плюсы и минусы
Как газосиликат выглядит на фоне конкурирующих решений?
Достоинства
Материал обладает высочайшей паропроницаемостью. В доме из него всегда будет легко дышать даже в том случае, если строители не озаботились обустройством вентиляции.
Благодаря солидным размерам блока стены возводятся исключительно быстро. По скорости строительства с газобетоном могут сравниться разве что дачные дома из блок-контейнеров и строения из сип-панелей.
Газосиликат легко режется и обрабатывается. Причем не только болгаркой с кругом по камню, но и обычной ручной пилой. Впрочем, второй способ заметно утомительнее.
Подсказка: если ваш дачный участок не электрифицирован, выходом может стать покупка или аренда дизель-генератора для дачи. Резка блоков — не единственная технологическая операция, где электроинструмент способен сэкономить силы и время.
Небольшой вес блока позволяет человеку средних физических кондиций вести строительство без помощников.
Недостатки
Главные недостатки уже упомянуты нами выше: это умеренная стойкость к влаге и невысокая механическая прочность. Кроме того, для наружной отделки придется использовать особые штукатурки и/или красители.
Главное правило отделки гласит: паропроницаемость стены должна увеличиваться изнутри наружу; цена несоблюдения этого принципа — неизбежное, как крах капитализма, появление сырости и грибка в холодное время года.
Особенности строительства
Итак, какие особенности имеют проекты дачных домиков из блоков и собственно строительство?
Фундамент
У дачников популярны два вида фундаментов.
- Ленточный мелкозаглубленный сооружается на сравнительно плотных почвах с хорошей несущей способностью . Глубина заложения — до полуметра, ширина — на 10 см шире кладки. Армирование — двухслойное; арматура укладывается без разрывов, таким образом, чтобы обеспечить жесткость основания при любых подвижках и просадках грунта.
- Винтовые фундаменты — отличное решение для глинистых почв и заболоченной местности . Важный момент: винтовые сваи в этом случае соединяются жестко; ростверк из швеллера приваривается к оголовкам и снабжается укосами.
Альтернатива швеллеру — монолитный железобетонный ростверк.
Кладка стен
Она начинается с гидроизоляции фундамента парой слоев рубероида. Затем на бетонную подушку высотой около 20 мм выкладывается первый ряд блоков; кладка начинается от углов с постоянным контролем горизонта. Следующие ряды выполняются с перевязкой вертикальных швов не менее чем на 1/4 длины блока.
Важно: используется не кладочный раствор, а специальный цементный клей для газобетона, позволяющий выполнить швы максимально тонкими. Каждый толстый шов — это мостик холода в холодный сезон; кроме того, толстые швы сделают кладку крайне неаккуратной.
Через каждые три горизонтальных ряда между блоками в две штробы укладывается продольная арматура. Штробы режутся на расстоянии 60 мм от наружной и внутренней поверхностей.
Армопояс, армокаркас, перемычки
Как уже говорилось, при высоте более одного этажа дачный домик своими руками из блоков строится с армопоясами, а и в сейсмоопасных регионах — и с армокаркасом. Кроме того, над проемами нужны перемычки, удерживающие свод.
Проще всего заливать их, используя кладку как часть опалубки. Для вертикальных колонн в углах оставляется просвет, в который выводится горизонтальная арматура кладки; армопояс заливается с использованием стены в качестве дна.
Полноценную опалубку приходится собирать только под перемычки; при этом они должны заходить на кладку как минимум на 10 см в каждую сторону.
На фото — заливка армопоясов.
Деревянные элементы
Под балки перекрытия в стенах оставляются выемки глубиной не менее 150 мм, закрытые блоками со стороны улицы. Мауэрлат анкерится только и исключительно к армопоясу по верху стен; при этом между армопоясом и брусом мауэрлата обязательно укладывается гидроизоляция.
Заключение
К сожалению, в небольшом материале мы затронули лишь самые основы строительства, и то довольно поверхностно ().
Как всегда, дополнительную информацию читатель найдет в видео в этой статье. Успехов!
Отличная статья 0
