Схема расположения и размеров материала
Когда речь заходит о ландшафтном дизайне, то ограждение участка играет немаловажную роль в создании общего экстерьера. И чтобы придать строению более привлекательный вид, нередко принимают решение возводить, и оригинально облицовывать цоколь для забора. Таким методом можно решить не только вопрос гармоничного сочетания оградительного сооружения со всеми строениями участка, но и продлить его срок службы.
Ограждения могут быть изготовлены из различного материала, часто для придания конструкции оригинальности используют несколько видов материала, а для укрепления изделия используют возведение фундамента, верхняя часть которого выше уровня грунта – цоколя. Зачастую, с помощью цоколя выравнивают территориальные уклоны, делая его ступенчатым. Устройство подобного фундамента зависит от выбранного вида материала самого забора и несущих элементов, нагрузок ветра и состояния грунта (пучения).
Применяемые виды фундамента
Для легких видов заборов фундамент больше играет роль украшения и защиты материала, нежели выполняет свои непосредственные функции – укрепление строения. Например, для забора из профнастила, достаточно укрепить опорные столбы свайным или столбчатым фундаментом. Но заглубление опор и их бетонирование должны быть устойчивы к нагрузкам ветра, чтобы избежать возможности опрокидывания секций или всего забора. А обустроенный цоколь к нему позволит создать некую композицию, соответствующую внутреннему участку.
Для кирпичных и бетонных сооружений фундаментальное обустройство необходимо, как основа. Поэтому для массивных видов ограждений желателен ленточный фундамент, обустроенный по всему периметру участка. А для таких сооружений, как колонны или объемные опоры выполняется фундаментальное расширение или свайные установки. Цоколь таких сооружений будет играть как укрепительную роль, так и украшающую, облагораживающую все строение.
Ленточно-столбчатый фундамент
Чтобы избежать неоправданных затрат на обустройство фундамента для легких видов заборов, специалисты советуют возводить ленточно-столбчатый фундамент. Его возведение сводится к тому, что необходимо после разметки участка и определения линии забора, вырыть траншею по всему периметру глубиной не более 300−400 мм.
В местах, где будут находиться опорные столбы, следует пробурить скважины глубиной от 1м до 1, 5м (в зависимости от качества грунта). Диаметр скважин должен быть немного больше диаметра столбов.
Дно всей траншеи и скважин следует засыпать песчаной подушкой и щебнем, толщина слоя может не превышать 150–200 мм. В скважины устанавливаются столбы, обработанные антисептическими средствами, например, битумной мастикой и выставляются предельно вертикально с помощью отвеса. Их следует закрепить распорками, после чего можно заливать скважину бетонным раствором.
Если материалом опор служат трубы квадратного сечения, то после прихватывания внешней части бетона, раствором можно залить их пустоты. Такой метод заливки сделает их более устойчивыми к погодным условиям. Сверху опоры завариваются или закрываются крышками.
Ленточный фундамент
Кирпичные, бетонные или комбинированные высокие и массивные заборы нуждаются в ленточном фундаменте и бетонном цоколе. Для устройства такого типа фундамента необходимо:
- Произвести расчистку и разметку участка. В углы вставить колышки, и натянуть строительную нить.
- Вырыть траншею по всему участку глубиной от 0,5 м до 1м, все зависит от состояния грунта. Ширину траншеи определяют в зависимости от толщины будущего забора. Она должна быть немного шире. Важно соблюдать уровень высоты всего участка, поэтому траншею начинают рыть с самой низкой точки, чтобы избежать несовпадений с расчетной глубиной.
- Если грунт участка не сыпучий, то желательно придерживаться максимальной вертикальности стенок траншеи. Если же грунт сыпучий, то допускается выполнение траншеи под небольшим углом.
- Дно траншеи засыпается песком или щебнем, после чего тщательно утрамбовывается.
Далее выполняются работы по изготовлению опалубки. Материалом может послужить как доска, так и фанера или металлический лист. Опалубка выставляется вертикально по краям траншеи, но в случаях с сыпучим грунтом, ее следует устанавливать на дно траншеи. Высоту опалубки определяют в зависимости от того, какой высоты цоколь необходим, но не менее 15 см.
Материал опалубки необходимо крепить с внешней стороны так, чтобы внутренняя ее часть оставалась гладкой. Чтобы облегчить процесс снятия опалубки, ее дно и внутреннюю часть застилают полиэтиленом, который еще и сможет предотвратить впитывание влаги бетонного раствора грунтом.
Внутренность опалубки заполняется арматурной сеткой (в случае легких конструкций) или каркасом из рифленой арматуры с поперечинами, которая должна не доходить до верхней части опалубки на 5−6 см. А места установки столбов или колонн следует обустраивать строго по правилам. Из прута создается трехмерная конструкция, которая между собой связывается проволокой или приваривается.
После установки арматурного каркаса, траншея заливается качественным бетоном, который можно приобрести или изготовить самостоятельно. Бетон следует заливать послойно, постоянно утрамбовывая или вибрируя его. Чтобы верхний слой стал более прочным, его посыпают просеянным сухим цементом. Далее, конструкции необходимо устояться и набраться прочности, для этого понадобиться не менее двух недель.
Выбор облицовки зависит от вкусовых предпочтений хозяев, но легкость облицовочных работ зависит от качества изготовления цоколя. Чем ровнее был заложен фундамент, тем проще будет проходить процесс облицовки.
Если забор комбинированный, то облицовкой цоколя может стать цокольная плитка или декоративная штукатурка, которая укладывается на предварительно подготовленную ровную поверхность. Перед началом облицовочных работ, поверхность цоколя обрабатывается грунтовкой.
Затем производятся работы кладки плитки на раствор или оформление цоколя декоративной штукатуркой. Подробности всего процесса можно посмотреть на видео. А выбор всегда за хозяином, тем более выбирать сегодня есть из чего.
Установка заборов с кирпичными столбами
Забор с кирпичными столбами является одним из самых распространенных и востребованных в загородном и дачном строительстве. Кирпич - популярный и традиционный материал для возведения столбов комбинированных заборов: он надежен, прочен и долговечен. Комбинированный забор с кирпичными столбами и заполнением пролетов различными материалами экономически выгоднее кирпичного забора, но не менее основателен и надежен.
Установка заборов с кирпичными столбами является одним из направлений деятельности компании ZABORIVOROTA: мы принимаем заказы на строительство заборов со столбами из кирпича и пролетами из профнастила, сварных и кованых секций, секций ПВХ, дерева, металлического штакетника в Москве, Подмосковье и близлежащих регионах. Разнообразие моделей позволяет специалистам компании подобрать ограждение для любого участка в соответствии с финансовыми возможностями заказчика.
Стоимость установки комбинированных заборов
Строительство заборов с кирпичными столбами производится на столбчатом или ленточно-столбчатом фундаменте.
Цена установки заборов с кирпичными столбами включает в себя:
- строительство фундамента;
- возведение столбов забора из облицовочного кирпича;
- монтаж пролетов забора;
- возведение цоколя забора из кирпича;
- установка отливов на цоколь забора;
- установка колпаков на столбы забора.
Цена за погонный метр забора является ориентировочной и может меняться в зависимости от конкретных условий строительства и комплектации ограждения.
Комбинированные заборы с кирпичными столбами, их виды и комплектация
Комбинированный забор на столбчатом фундаменте глубиной 1500 мм. Столбы забора из облицовочного кирпича 380х380 мм, расстояние между столбами 3000 мм, высота столбов с колпаками 2200 мм. Пролеты комбинированного забора выполнены из профнастила С8, который монтируется на 2 горизонтальные лаги из металлической профильной трубы 25х50 мм. Колпаки на столбы заборы изготовлены из стали с полимерным покрытием, цвет колпака подобран в соответствии с цветом профнастила.
2. Забор с кирпичными столбами и цоколем с пролетами из профнастила
Забор на ленточно-столбчатом фундаменте из монолитного бетона, параметры ленты 250х500 мм, глубина фундамента под опорные столбы 1500 мм. Цоколь высотой в 2 кирпича, отливы по цоколю металлические с полимерным покрытием. Столбы забора из облицовочного кирпича, накрыты колпаками из стали с полимерным покрытием. С толб 380х380 мм, расстояние между столбами 3000 мм, высота столба с цоколем и колпаком 2440 мм. Лаги из профильной трубы 25х50 мм. Материал для пролетов – профнастил С 20, параметры пролета 1800х3000 мм.Ориентировочная цена за м.п.:
3. Забор с кирпичными столбами и фигурным профнастилом
Комбинированный забор на ленточно-столбчатом фундаменте 250х500х1500 мм, цоколь ограждения кирпичный в 2 кирпича, по цоколю установлены металлические отливы с полимерным покрытием. Столбы забора из лицевого кирпича, колпаки стальные с полимерным покрытием, высота столба с колпаком 2440 мм, расстояние между столбами 3000 мм. Пролеты заполняются профнастилом с фигурной кромкой «Волна» или «Пика» на профильных лагах 25х50 мм.
Ориентировочная цена за м.п.:
10. Забор с кирпичными столбами и штакетником Русский Палисад
Установка ограждения производится на ленточно-столбчатом фундаменте 250х500 мм. Глубина фундамента под столбы 1500 мм. Столбы выложены из кирпича, колпаки на столбы металлические. Ограждение дополнено цоколем высотой 220 мм, отливы на цоколь из металла. Высота столба с колпаком 2440 мм, расстояние между столбами 3000 мм. Для пролетов использован металлический штакетник «Русский Палисад»: секции «Щит», «Лего» или «Эконом».
Ориентировочная цена за м.п.:
9. Установка комбинированного забора этого вида производится на ленточно-столбчатом фундаменте 250х500х1500 мм. Кладка столбов производится из лицевого кирпича, колпаки на столбы из металла с полимерным покрытием. Высота столба 2440 мм, сечение столба 380х380 мм, ширина пролета 3000 мм. Цоколь кирпичный 220 мм с металлическими отливами. Лаги металлические 25х50х3000 мм. Пролеты из металлического штакетника, установленного в шахматном порядке. Для забора можно выбрать любой вид металлического штакетника.
Ориентировочная цена за м.п.:
11. Забор с кирпичными столбами и коваными секциями
Комбинированный забор на ленточно-столбчатом фундаменте. Параметры ленты 250х500 мм, фундамент под столбы 1500 мм глубиной. Цоколь забора из кирпича, отливы по цоколю из металла с полимерным покрытием. Столбы кирпичные 380х380х2440 мм, расстояние между столбами 3000 мм. Колпаки металлические, покрыты цветными полимерами. В качестве заполнения пролетов выбраны металлические кованые секции различных моделей. Размеры секции 3000х1800 мм.
Ориентировочная цена за м.п.:
4. Забор со столбами из кирпича и доской РОМБЫ
Комбинированное ограждение на ленточно-столбчатом фундаменте 250х500 мм. Под столбы забора устанавливаются фундаментные колонны 1500 мм. Столбы из кирпича с колпаками из стали, покрытой цветными полимерами. Цоколь забора в 2 кирпича с отливами из стали с полимерным покрытием, высота столба с колпаком и цоколем составляет 2440 мм, ширина пролета 3000 мм. Лаги из профильной трубы 25х50 мм, пролет из деревянной заборной доски «Ромбы» 20х135 мм, расстояние между досками 32 мм. Высота пролета 1800 мм. Доски пролета отшлифованы, брашированы, тонированы лессирующим антисептиком «Тиккурилла».
Ориентировочная цена за м.п.:
5. Забор с кирпичными столбами и деревянной доской ЛЕСЕНКА
Забор на монолитном ленточно-столбчатом фундаменте 250х500 мм, фундамент под столбы глубиной 1500 мм. Столбы из облицовочного кирпича 380х380 мм, колпаки на столбы металлические с полимерным покрытием, высота столба с колпаком 2440 мм, расстояние между столбами 3000 мм. Цоколь кирпичный высотой 220 мм с металлическими отливами. Пролеты из заборной доски 20х140х3000 мм, смонтированной горизонтально внахлест на деревянных лагах 40х60х1800 мм. По верхнему краю пролета установлена деревянная накрывная планка 20х100х3000 мм. Ориентировочная цена за м.п.:
7. Забор с кирпичными столбами и блокхаусом
Комбинированный забор на ленточно-столбчатом фундаменте. Опорные столбы забора из облицовочного кирпича 380х380х2440 мм, расстояние между столбами 3000 мм. Цоколь из кирпича высотой 220 мм. Колпаки на столбы забора и отливы на цоколь металлические с полимерным покрытием. Лаги деревянные 40х60х1800 мм, заполнение пролета деревянный блокхаус 38х190х3000 мм. Отделка блокхауса: шлифовка, окрашивание лессирующим антисептиком «Тиккурилла». Окраска столбов ограждения в стоимость не входит.
Сделать надежное и относительно недорогое ограждение для участка можно при помощи комбинированного забора — столбы делают из кирпича, а заполнение (пролеты) и любого легкого материала — древесины, профлиста, кованных оград. Вид получается солидный, а затраты многом меньше, чем на «чисто» кирпичный забор. Причем кладка столбов дело не самое сложное, зато выгодное. Мастера еще два года назад просили от 2000 рублей за столб, а сегодня цены поднялись уже более чем в два раза. Сложить кирпичные столбики для забора своими руками можно и без навыков каменщика. Важно соблюдать технологию и все получится.
Фундамент для забора с кирпичными столбами
Выбор типа фундамента под кирпичные столбы зависит от того, из какого материала будет заполнение а также от типа грунтов. Если пролет забора будет из легкого материала (профнастила, древесины), можно делать свайный фундамент под каждый столб. Глубина, на которую надо сваю забивать/закручивать, зависит от типа грунтов и высоты грунтовых вод. Если грунты склонны к зимнему пучению (глина или суглинки) с высоко расположенными подземными водами, закапываться надо на 15-20 см ниже глубины промерзания грунта. На хорошо дренажируемых грунтах (пески и супеси) достаточно закопаться на 80 см.
Свайный фундамент под кирпичный столб делают по стандартной технологии:
- бурят ямку нужной глубины (диаметр 25-35 см);
- на дно засыпают ведро-два щебня;
- уплотняют;
- ставят трубу, вокруг которой впоследствии будут вести кладку столба (на пучинистых грунтах к закапываемой части часто приваривают несколько отрезков металлических прутков, лент, уголков -для большей устойчивости);
- труба выставляется строго вертикально, фиксируется;
- для пучинистых грунтов, если к трубе не приварили металлические куски, можно в лунку воткнуть несколько арматурных прутков, для очень сложных грунтов можно связать каркас;
- заливается бетон высокой марки — М300 или выше (про марки и состав читайте ).
Длина труб складывается из двух величин: из той части, что замуровывается в бетон и той, что будет торчать сверху. Причем верхний участок трубы совсем не обязательно в данном случае должен быть до самого верха столба. Он может быть на 40-50 см короче. Исключение — столбы, на которые будут навешиваться ворота и/или калитка. Тут внутреннее армирование должно быть практически до самого верха.
Если забор планируется полностью кирпичным или в регионе большие ветровые нагрузки, скорее всего, вам необходимо будет делать полноценный ленточный фундамент. Еще вариант — сваи, связанные мелкозаглубленной лентой.
Конструкция забора с кирпичными столбами на монолитном железобетонном фундаменте
Раствор и кирпич для столбиков
Раствор делают цементно-песчаный с пропорцией 1:5 (или 1:6). Песок лучше брать мелкой фракции, цемент высокой марки — не ниже М400. Для пластичности можно добавить немного жидкого мыла для рук или моющего средства для посуды (20-30 гр. на стандартный замес — 1 ведро).
Важно при составлении раствора получить нужную текучесть. Он не должен быть сухим, но и с жидким работать неудобно, потому воду добавляют постепенно, следя за консистенцией раствора. Нужное состояние можно проконтролировать следующим образом: выкладываете на какую-то поверхность некоторое количество раствора, кельмой на нем наносите крест. Потом берете отмеченный участок на кельму и следите за крестом: он не должен «плыть».
Можно при желании получить черный раствор: добавить в него сажи. Она продается в строительных магазинах мешками. Добавляете небольшую порцию сажи и получаете декоративные швы без покраски.
Кирпич для столбов используют любой, только обратите внимание на количество циклов разморозки-заморозки (чем больше, тем лучше) и на геометрию. В идеале отклонения в размерах не должны быть больше пары миллиметров. Тогда работать вам будет просто. Если партия попалась разнокалиберная — внимательно отсортируйте по размерам, чтобы в одном столбе кирпичи имели минимальное расхождение.
Кладка заборных столбов: технологии
В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.
Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.
Кладка столбов: порядок работы
На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».
По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.
Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу,сухой тряпкой).
Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.
Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.
Кладка под пруток
Описанная выше кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.
Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.
Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.
Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель. Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера).
Видео-уроки
Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом
Особенности работы с керамическим кирпичом
Возможные проблемы и их решение
Основные проблемы, которые могут возникнуть при кладке столбов своими руками — это изменение размеров и «скручивание». Оба дефекта возникают из-за недостаточного контроля.
При кладке столбов своими руками, часто верхние ряды становятся значительно шире, чем нижние. Это происходит постепенно, добавляется миллиметр или даже меньше, но почти в каждом ряду. В результате, на высоте 2 м ширина столба 400 мм и даже больше. Это вместо вместо 380 мм. Исправление этой ошибки — контроль размера каждого ряда.
Контролировать размеры столба только строительным уровнем недостаточно. В основном используется бытовой инструмент (желтого цвета), а у него достаточно большая погрешностью И если уровень имеет длину 60-80 см, незначительные отклонения по вертикали вы просто не увидите. Потому дополнительно используют рулетку — перемеряя каждый ряд. Чтобы уменьшить время, которое уходит на контроль, можно сделать по размеру столба шаблон (например, из ровных планок) которым проверять наличие отклонений.
Кладка столбов для забора ведется вокруг металлической армирующей трубы, вертикальность проверяется после укладки каждого ряда
Самостоятельная кладка столбов без опыта подобной работы может привести к еще одной ошибке: грани столба могут смещаться, столб при это как бы скручивается вокруг своей оси. Этот недостаток намного более неприятен: попробуйте к таким столбам пристроить пролеты. Проблем будет много. Потому при кладке каждого ряда, надо строго следить за тем чтобы углы располагались строго один над другим.
Облегчить задачу можно при помощи двух уголков, прикрученных к противоположным углам. Их временно крепят к нижним рядам (болтами или саморезами в шов) а потом используют как ориентир, ставя кирпичи строго в уголок.
Закладные элементы и крепление ворот
При кладке кирпичных столбов надо продумать, как вы будете крепить к ним пролет. Чтобы была возможность закрепить горизонтальные направляющие для заполнения забора, к трубам, находящимся в середине столба, предварительно приваривают закладные. Это могут быть уголки, шпильки, «ушки» для крепления деревянных планок и т.п. Приваривают их на одной высоте, чтобы прикрепленные поперечины были строго горизонтальны.
Один из вариантов подходит для крепления профнастила, штакетника
Варианты закладных могут быть разными. Кто-то делает из уголка, кому-то достаточно шпилек. Все зависит от типа наполнения забора (из чего будут сделаны пролеты) или массы .
Под ворота или калитки требуется не менее трех металлических частей с толщиной металла не менее 3 мм (лучше 4 мм или даже больше).
Делаем колпак на кирпичный столб
Чтобы защитить кирпич от влаги, верхушку столба закрывают колпаком. Они продаются в большом количестве, есть металлические, бетонные или композитные. При желании колпак на столб из кровельного железа можно сделать своими руками. Ниже приведена схема. Вам остается только подставить размеры, а затем согнуть на по намеченным линиям. Скрепляют изделие специальными заклепками, но можно будет использовать и саморезы. Только надо будет предварительно просверлить отверстия, промазать их антиржавчиной, потом покрасить.
Фото-идеи заборов с кирпичными столбами
Самый популярный вариант — забор из профнастила с кирпичными столбами
Рваный камень и штакетник — комбинированный забор
