Как быстро построить деревянный каркас дома своими руками? Каркасный дом своими руками: фото этапов строительства.

Принято считать одним из самых быстрых и легких способов возведения зданий. Многие предпочитают строить каркасный дом по той причине, что можно значительно экономить на материалах и рабочих, при этом ограничиваясь лишь самым необходимым и ведя весь процесс строительства своими руками.

Подготовка к строительству

Существует несколько технологий возведения каркасных домов своими руками. Они все немного отличаются друг от друга, но при этом имеют общую основу.

Сейчас мы рассмотрим одну из самых доступных для новичка технологию строительства дома на каркасе пошагово.

Чтобы хорошо , нужно запастись материалом и инструментами. Материал для постройки покупается исходя из расчетов. Что касается инструментов, обязательно нужно иметь в наличии следующее:

• рулетка;
• ножовка;
• большой угольник;
• гвоздодер;
• шуруповерт;
• уровень;
• молоток;
• линейка;
• плуг;
• устройство для бурения;
• набор гвоздей, шурупов, болтов и гаек;
• металлические уплотненные уголки;
• клещи;
• лобзик;
• отбивочный шнур.

Вернуться к оглавлению

Устройство фундамента под каркасный дом

Для начала необходимо определиться с территорией, на которой будет располагаться будущий каркасный дом. Нанесите примерный проект дома со всеми размерами на эскиз и отметьте на улице территорию расположения дома. После освободите на ней грунт от мусора и растений и тщательно его разровняйте катком. Когда все будет готово, можете приступать к устройству фундамента.

Под каркасный дом могут подходить практически все виды фундамента. Поэтому вам самим необходимо определиться, на какие затраты материалов вы рассчитываете. Подробно будет рассмотрен вариант столбчатого фундамента. Не стоит думать, что он может не подойти под очень большой дом или под плохой грунт. Он будет возведен с дополнительными укреплениями и защитой, что сделает его максимально надежным. К тому же такой фундамент считается и быстровозводимым.

Вернуться к оглавлению

Бурение и устройство скважин

Итак, после того как территория под каркасный дом готова, приступайте к бурению скважин для столбиков. Для этого сначала отметьте места для бурения небольшими колышками через каждый м. Важно, чтобы столбики располагались рядами. При этом нужно учесть, что по периметру будущего дома будет самая большая нагрузка, поэтому скважины должны быть глубже и столбики шире. Примерная же глубина скважин составляет 1,7 м. Чем больше степень промерзания грунта, тем глубже следует их бурить. Поэтому оптимальным вариантом считаются скважины глубиной в 2 м по территории фундамента и 2,5 м по периметру будущего строения.

После этого прикрепите к бурильному приспособлению плуг и начинаете расширять дно каждой скважины. Это нужно для устройства так называемой пятки, за счет которой столбики будут держаться еще крепче в грунте. Проделайте такие «пятки» в каждой скважине.

Теперь вам нужно выждать двое суток, чтобы проверить дополнительно скважины на скопление воды. Для этого просто возьмите длинную палку и путем введения в каждую скважину проверьте, скапливается ли там жидкость. Если да, то на дно каждой скважины нужно тщательно уложить плотную пленку, а сверху на тот же уровень необходимо засыпать гравий. Пленку рекомендуется укладывать в любом случае — для подстраховки.

Вернуться к оглавлению

Устройство арматуры и опалубки

Теперь переходим к обустройству арматуры под фундамент для каркасного дома. своими руками подразумевает, что для этого в каждую скважину просовывается арматурный каркас диаметром не менее 10 мм. Старайтесь сделать так, чтобы каркас не доставал примерно на 6-7 см дна скважины. Очень важно еще, чтобы поверх ямы арматура торчала где-то на 60 см. Это необходимо для того, чтобы после углубления в каждую скважину арматурного каркаса, вы могли надземные его части пригнуть к грунту и связать между собой.

Следующий этап — установка опалубки под каркасный дом. Опалубку необходимо выполнять из деревянного бруса или толстой фанеры. Опалубка сбивается не только по периметру всего будущего дома, но и в местах установки стен. Причем не только несущих, но и дополнительных. Лучше всего заранее сбить опалубку из досок -потом будет легче ее установить. Высота сбитой опалубки составляет примерно 25 см, но не меньше. А ширина — около 30 см. Длина же будет соответствовать длине стен будущего здания.

Чтобы правильно все сделать, сначала вам нужно на углах и по периметру всех стен забить в грунт кирпичи через каждые 0,5 м. Они будут служить опорой для опалубки. Теперь нужно постепенно ставить все сбитые опалубки по периметру дома и по уровням всех стен, при этом подбивая молотком их в землю. Не забывайте пользоваться уровнем. Это поможет избежать перекосов и сделает опалубку максимально ровной и надежной.

Вернуться к оглавлению

Заливка фундамента, устройство коммуникаций и пола

После того как опалубка установлена, постепенно заливайте ее бетонным раствором. Важно чтобы раствор был достаточно густым. А еще рекомендуется в него добавлять мелкие части металлической арматуры. Когда бетон залит в опалубку везде доверху, оставьте его на двое суток застывать. Не забывайте и про анкера, которые должны быть углублены на 15 см в раствор в опалубке, а другие 15 см должны выступать снаружи острым концом вверх. Это нужно для того, чтобы потом сразу на них можно было закрепить несущую часть каркаса. Анкера делаются в опалубках через каждые 0,75 м.

Не забывайте и о коммуникациях для каркасного дома. Так, если вы решили часть их углубить под фундаментом, нужно это сделать сразу. Пока раствор застывает, углубите необходимые части коммуникаций сразу в грунт. Рекомендуется газовые трубы углублять на 1 м, водопроводные — на 50 см. Перед углублением обмотайте коммуникации специальными утепляющими и защитными материалами.

Вам останется сверху еще раз утрамбовать грунт на углубленных трубах, а те места, где трубы имеют начала, концы и переходы, необходимо обязательно отметить специальными знаками на земле. Лучше всего это сделать при помощи специальной ленточки.

Затем следует заливка стяжки под . Перед этим следует уложить на всю поверхность будущего дома гидроизоляционный материал для фундамента. Подойдет обычный толь, если у вас нет средств на более дорогие материалы. Поверх толя будем заливать стяжку, высота которой примерно на 10 см должна быть ниже опалубки. Для этого замесите хороший раствор с добавлением мелкой арматуры. Деревянную опалубку можно не снимать, если она выполнена из пропитанного защитными составами дерева. Во время заливки стяжки не забывайте про места вывода коммуникаций.

Теперь вам нужно устроить пол для каркасного дома своими руками. Для этого на уже высохшую стяжку на саморезы устанавливаются лаги, поверх которых настилается слой утеплителя. После этого сверху на лаги кладутся доски для пола, которые лучше всего крепить на шурупы. По окончании строительства можно будет отделать пол желаемыми материалами.

Вернуться к оглавлению

Монтаж каркаса для дома

Вернуться к оглавлению

Подготовка материала

Итак, фундамент залит, основа для пола готова. Теперь можно смело приступать и к . Так как весь каркас будет делаться из дерева, приобрести его необходимо заранее. Следите за тем, чтобы дерево на момент выполнения строительных работ имело влажность не выше 12%. Если древесина влажная, следует ее досушить под навесом, избегая попадания прямых лучей солнца.

Помимо хороших деревянных досок вам понадобится ОСБ (ориентированная стружечная плита). Это специальный материал, который будет служить обшивкой для вашего каркаса. Поскольку такие плиты намного прочнее фанеры и пропитаны специальными составами, они будут отличным средством укрепления и защиты дома.

Древесину и ОСБ необходимо дополнительно обработать антисептическим составом и дождаться его полного впитывания. Преимущество такого метода состоит в том, что древесину не только мелкие насекомые и грызуны повреждать не будут, но она будет еще и хорошо сохранять свою форму, не меняя при этом начальных размеров.

Вернуться к оглавлению

Монтаж каркасных стоек и укосин

Теперь приступаем к укладке дерева для каркасного дома своими руками. Проверьте уровнем ровность ростверка в опалубке и начинайте насаживать на анкера брусья. Первый ряд, как правило, будет у вас состоять из самых толстых и тяжелых брусьев. После крепления зафиксируйте каждый брус сверху молотком, а по углам и на переходах скрепите брусья между собой специальными металлическими уголками, зафиксировав все это шурупами. Для большей надежности можете даже посадить нижние ряды брусьев на фундамент с применением шурупов и гаек.

Следующий этап — монтаж вертикальных стоек каркаса. Они будут устанавливаться на уже закрепленные брусья. Начинаем работу с угловых вертикальных стоек. Из всех вертикальных это должны быть самые толстые стойки. Крепить их к горизонтальным брусьям следует при помощи металлических усиленных уголков (лучше всего из нержавейки), которые фиксируются гайками и болтами. Во время крепления сразу уровнем проверяйте вертикальность, чтобы потом вам не пришлось разбирать и переделывать весь каркас.

При монтаже вертикальных стоек для каркасного дома своими руками не забывайте о том, что вам еще в заранее согласованных в проекте дома местах необходимо будет установить окна и двери. Для этого отмеряйте от углов всех стен точное расположение окон и дверей. В местах, где они будут, вам нужно будет аккуратно выпилить середины вертикальных стоек. При этом на выпиленных местах нужно будет уголками закрепить горизонтальные доски, которые должны плотно прилегать к частям вертикальных и быть идеально ровными. В результате места для окон и дверей должны быть сделаны таким образом, чтобы после устройства кровли вам осталось лишь вставить рамы и двери.

После укрепления всех угловых стоек приступайте к работе с основными стойками. Помните, что высота стойки должны равняться высоте этажа. В этом состоит специфика крепления стоек на уголки. Метод крепления такой же, с применением уголков.

Обязательным этапом работы здесь является еще и установка укосин. Это такие же стойки, только крепятся они по диагонали и носят временный характер. За счет таких укосин вертикальные стойки не смогут расшататься. Поэтому сразу после завершения работы с вертикальными стойками, закрепите на обычные толстые гвозди временные укосины по диагонали с двух сторон стен.

Вернуться к оглавлению

Монтаж верхнего яруса и укрепление каркаса

Теперь можем смело переходить к креплению верхнего яруса нашего каркаса. Делается это с помощью все тех же досок. Теперь будем накладывать горизонтальную верхнюю доску на вертикальные стойки. Если вы вовремя сделали замеры уровнем, у вас не должно возникнуть проблем с их перекосами или неровностью.

Крепление осуществляется с применением все тех же металлических уголков. А когда все будет готово, вы сможете смело снять временные диагональные стойки — каркас уже будет надежно закреплен, поэтому переживать по поводу его расшатывания уже не имеет смысла.

Очень важным этапом строительства каркасного дома своими руками считается укрепление уже установленного каркаса здания. Осуществлять это лучше всего посредством применения специальных укосов — досок, которые крепятся на углах сверху и снизу. В общей сложности получится, что каждая вертикальная балка будет иметь 2 укоса сверху по двум сторонам и аналогично два снизу.

Крепятся такие укосы на обычные гвозди, как показано (см. Рис. 1). Гвозди лучше выбирать потолще и подлиннее, чтобы крепление было максимально крепким. Следует учесть еще и то, что прикреплять такие укосы можно только к геометрически правильным стойкам. Поэтому если вы при замерах заметите погрешности в их ровности, нужно будет тут же все исправить, иначе укосы не дадут должного эффекта.

Следующий этап — установка балок для потолка. Делать это нужно при помощи стальных уголков, так как этот метод считается самым надежным. Для этого берем поочередно каждую потолочную балку и горизонтально ее опираем поперек верхней обвязки. После этого контролируем, чтобы расстояние между балками было одинаковым, и уровнем проверяем ровность балок.

Если все нормально, можно шурупами скреплять балку с верхней обвязкой через уголок. Причем каждая балка должна иметь по два уголка с обеих сторон на двух концах. Далее на такие потолочные балки вы сможете либо строить дополнительные балки для чердака (тогда крыша будет иметь уклоны с двух сторон), либо сразу настилать кровлю.

Строительство каркасного дома своими руками – дело весьма соблазнительное. Есть целые поселения из каркасных домов, напр. Эльбронн в Германии, слева на рис., существующие более 500 лет. В наши дни каркасное жилищное строительство широко распространено и в странах с довольно суровым климатом и высокими требованиями к качеству жизни; справа на рис. – квартал жилых домов в Пуулиннанмаа, Финляндия. И в то же время подсчет стоимости материалов для строительства одноэтажного жилого каркасного дома в 100 кв. м дает сумму менее 500 тыс. руб., а для дачного – менее 50 000 руб. Сто квадратов своего дома по цене половины комнаты в московской двушке – да, об этом стоит подумать. Тем более, что спецтехники если и потребуется, то минимум на короткое время, а без промышленных технологий можно обойтись вовсе.

Данная статья и предназначена дать основы того, что нужно знать, чтобы построить каркасный дом самостоятельно. По крайней мере, чтобы решить, если недостаточно средств на кирпичное строение, каркасный строить или, допустим, брусовой. И, если в каком-то месте обнаруживается пробел, знать, где и как копать глубже.

Строить или заказывать?

Стоимость постройки каркасного дома под ключ сильно колеблется даже в пределах одного региона РФ, от $80 до $240 за 1 кв. м. готового жилья. Тут играют роль не столько транспортные расходы (в средней полосе – до 100 руб./км при доставке на расстояние до 100 км от склада), как привязка дома к участку, а фундамента – к грунту. Первое означает расположение дома в соответствии с санитарными требованиями и удобством/возможностью подвода коммуникаций; второе – выбор и разработку конструкции фундамента под несущую способность, пучинистость и обводненность грунта под зданием. То и другое может потребовать изысканий на месте строительства, весьма дорогостоящих. Но в любом случае 100 кв. м. готового к заселению дома обойдутся менее чем в 1,5 млн. руб., что все равно весьма привлекательно.

Сколько и как можно тут сэкономить, если рассчитывать только на себя? Максимум – с привлечением специалистов для отдельных видов работ? И относительно, и непосредственно в деньгах – весьма существенно. Если знать, какие могут встретиться подводные камни и как их обойти. Напр, проекты каркасных домов можно скачать из рунета бесплатно. Но – проекты эскизные, без привязок, точных спецификаций и деталировки. «Рабочий» проект без привязок стоит порядка 10 000 руб., но без тех же привязок работать по нему нельзя. А только привязка фундамента к грунту обойдется уже не дешевле 30 000 руб; полная, с коммуникациями – под 100 тыс. Причем «полная» значит и получение уймы разрешений от гос- и муниципальных органов; во что это выльется – не будем, лучше Салтыкова-Щедрина почитать.

Подобные же неувязки обнаруживаются и на всех прочих стадиях строительства дома методом поэтапной экономии. Чтобы не перегружать текст негативом, дадим просто рекомендации, как построить каркасный дом недорого:

1. Жилой с постоянно обитаемой мансардой или 2-х этажный для себя и детей – заказывать под ключ.
2. Дачный летний или небольшой жилой одноэтажный – строить самому, руководствуясь бесплатными проектами и дополнительными сведениями, хотя бы изложенными далее в настоящей статье, с последующим узакониванием. Так будет проще и дешевле, чем собирать бумажки заранее. И дом уже стоит, и никто ничего с ним поделать не сможет, раз процесс узаконивания начат.
3. Обогреваемую комфортабельную дачу или дом для семьи на 10-20 лет, пока не наберется средств на капитальное строительство – собирать из готового домокомплекта. Цены комплектов из СИП-панелей (см. далее) держатся в пределах 6-7 тыс. руб за 1 кв. м. Расчетный срок эксплуатации – 40 лет. Сборка на месте специалистами обойдется около 100% стоимости комплекта, и фундамент с разводкой коммуникаций все равно нужно делать самим.

Примечание по п.3: В состав домокомплекта входит план и эскизный проект фундамента со спецификацией на анкеры, их расположением и т.п. Но какой именно тип фундамента делать – это ваш страх и риск, т.к. продавец заранее никак не может знать, где и на каком грунте дом будет.

Еще о домокомплектах

Нововведение на рынке сборного индивидуального жилья, дома из СИП (структурно-изолированных панелей), относятся к сборным щитовым, о которых подробнее будет сказано далее. Кроме них, в продаже имеются каркасно-щитовые дома по т. наз. современной немецкой технологии. Они собираются только на месте из панелей на деревянном каркасе с окнами, дверями, коммуникациями и отделкой только бригадами фирменных специалистов с непрерывным использованием грузоподъемной техники: готовые щиты весьма тяжелы, а технология их сборки сложна и требует солидной профессиональной подготовки. Фундамент дома строит тоже подрядчик, т.к. без сертификата годности на него изготовитель комплект просто не продаст. В общем, у «новых немецких» домов остается только 2 достоинства каркасных: быстровозводимость (срок постройки – 2-6 мес.) и, в масштабах общества в целом, экологичность, т.к. весьма существенно сокращается потребность в грязном цементно-бетонном производстве. Цена же под ключ сборных немецких домов сравнима с таковой для кирпичных и сборных железобетонных.

О гарантиях и страховке

Еще довольно скользкий момент – гарантии. По п.2 их, разумеется, никаких. По п. 1 – от подрядчика, но не «ведитесь» на гарантии в 15-50 лет, фирма эта, скорее всего, столько не протянет. Грамотный и добросовестный строитель даст гарантию на 3-5, до 10 лет, пока не закончится осадка. А потом – никто ничего реально гарантировать не может; вдруг, к примеру, завод рядом построили, а он местную геологию изменил и оползни пошли. По п. 3 при условии самосборки гарантии даются только на качество деталей и комплектность после доставки на площадку; при самовывозе – то же, на складе продавца. При сборке фирменными специалистами гарантии не распространяются на случаи, связанные с тем, чего они не делали: фундамент, коммуникации, рядом стоящие деревья, вероятность подтопления и т.п. Что до страховки, то по п. 1 она вполне возможна, но взносы будут гораздо больше, чем за кирпичный дом. А по пп. 2 и 3 – лучше с этим делом и не связываться.

Что в них хорошо и что плохо?

Прежде чем решить, строить каркасный дом или какой-то еще, нужно знать их главные преимущества и недостатки. Первых, надо сказать, побольше. Насчет стоимости вы уже в курсе; остальные плюсы:

Основные недостатки каркасных домов следующие:

П. 5 требует пояснений. Распространенность каркасных домов в США, Канаде и Скандинавии объясняется скорее социопсихологическими причинами. В Америке, где все – деньги, и деньги – все, дети, повзрослев, уходят о родителей, даже зная, что им придется голодать и бедствовать. И, если по наследству им ничего не светит, то скорее всего сочтут излишними и проявления родственной привязанности. А получив в наследство родительскую недвижимость, в долги залезут, но сломают еще вполне пригодный дом «предков» и построят свой. Вторички от незнакомых людей эти предрассудки не касаются.

В Скандинавии также принято выросшим детям отделяться от родителей, но причина уже в том, что земля-то северная бедная, малопродуктивная. Остаться жить, встав на ноги, одним гнездом – значит выжить стариков из угодий, дающих пропитание. Выход – отселиться во временный дом в другом месте, а получив наследство, вернуться и обосноваться капитально. Сейчас это в прошлом, но образ мыслей так просто не меняется.

Немного истории

Каркасные дома появились не в середине прошлого века и даже не тогда, когда был основан Эльбронн. Самые первые человеческие жилища – первобытный шалаш, чум, вигвам – не что иное, как каркасные постройки. При раскопках свайных поселений неолита (поздне- или новокаменного века) в Швейцарии и Англии обнаружены остатки конструктивно вполне совершенных каркасных домов.

Не зная прошлого, нельзя понять настояшее. Применительно к каркасному строительству это значит, что строить нужно с умом. Простая на вид постройка впитала в себя многовековой опыт людей. Чтобы дом стоял, нужно понимать назначение каждой детали и как она работает в конструкции. Надеемся, что материал статьи будет вам в этом полезен.

Виды каркасных домов

По технологии сборки каркасные дома делятся прежде всего на щитовые и рамочные. Первые собираются из готовых щитов (панелей); для постройки вторых сначала строится каркас из длинномерных деталей, затем он обшивается и утепляется. Рассмотрим те и другие по порядку. Для самостоятельного строительства более пригодны дома рамочные, с них и начнем.

Рамочные

Общая схема устройства рамочно-каркасного дома показана на рис. справа. Конструктивно он представляет собой жесткую коробку с работающей, т.е. воспринимающей эксплуатационные нагрузки, обшивкой. Последнее справедливо не всегда, есть конструкции, где каркас держит все. Крыша с мансардой, если она имеется, представляет собой отдельный модуль, соединенный с коробкой. Крыша может как работать совместно с коробкой, так и просто держаться на ней. Отсюда ясно, что главное в таком здании – каркас. Их известно 3 основных разновидности:

Особенности финского

Финский каркас имеет ряд особенностей, вследствие которых его серьезно потеснил «канадец». Во-первых, чтобы его обшивка работала, она должна быть внутренней, см. рис. слева. Любая внешняя обшивка силовой не будет. Этот технический парадокс интересен, но серьезно ограничивает возможности внутреннего ремонта и перепланировки.

Во-вторых, шаг вертикальных стоек каркаса не должен быть менее примерно 500 мм, иначе стойки станут мешать друг другу воспринимать нагрузку. Получится что-то вроде самолета или корабля со слишком частым набором корпуса, тяжелого и непрочного. Т.е., под обшивку сайдингом или пластиковой вагонкой, которые неспособны нести сосредоточенные нагрузки, дом снаружи придется обшить чем-то вроде фанеры или сделать обрешетку с контробрешеткой, что увеличит его вес, трудоемкость и стоимость.

Зато стойки «финна», кроме угловых, могут быть выполнены из доски 150х50, а не из бруса. И финский каркас прощает довольно грубые ошибки строителей-любителей, чего канадский не терпит. В общем, строить небольшой и недорогой дачный каркасный дом лучше всего по-фински. Что хорошо знали советские дачники уже тогда, когда само понятие «финский домик» еще не вошло в обиход.

Примечание: есть особенности и у фахверкового каркаса. Дома на нем заказывают состоятельные застройшики, которым невтерпеж жить «в камени». Или строят для себя умелые, аккуратные и оборотистые плотники, ставшие благодаря своим качествам вполне обеспеченными людьми.

Что такое ЛСТК?

Около 6% каркасных домов в мире строится на каркасе из легких тонкостенных стальных конструкций, ЛСТК, см. рис. справа. Каркас собирается из оцинкованных C- и U-профилей, несколько похожих на применяемые для гипсокартона. Однако упаси вас боже строить дом на каркасе из гипсокартонных профилей! Строительные совсем другие:

1. Толщина стали – до 3 мм.
2. Цинковое покрытие – 350 г/кв. м; у гипсокартонных – 120 г/кв. м.
3. В полках имеются просечки, благодаря чему теплопроводность тепловых мостиков снижается на 80-90%, это т. наз. термопрофиль, см. след. рис.

Расчетный срок службы ЛСТК-каркасов составляет 70-100 лет, сама же технология существует меньшее время. Тем не менее, кое-какие выводы по статистике сделать уже можно: если деревянные каркасные дома систематически перестаивают свои сроки жизни, то ЛСТК также систематически недостаивают. Причина – внезапное появление очагов коррозии в самых неожиданных местах, в чем специалисты до конца еще не разобрались. Кроме того, дома на ЛСТК менее ремонтопригодны, чем деревянные, а стоимость постройки 1 кв. м жилья в них ок. $600/кв. м. В общем, ЛСТК-технология – вариант на любителя в местах, где деловая древесина очень дорога, а климат сухой. Да и там пожаростойкость ЛСТК – нулевая: в пламени тонкий металл моментально получает отпуск, слабеет, и спустя считанные минуты после возгорания все здание катастрофически обрушивается. Впрочем, если вас ЛСТК все же заинтересовала, подробности в видео.

Видео: каркасное строительство домов по технологии ЛСТК

Примечание: нормативы на ЛСТК вообще не существуют; по СНиП минимальная толщина металлических деталей в строительных конструкциях – от 4 мм, исходя из той же пожаростойкости. Так что гарантия гарантий подрядчика – только его честное слово, а об узаконивании самостроя и страховке можно вообще не говорить. Как и об ипотеке на ЛСТК-постройку.

Балкеры

Балкер в данном случае не морское судно-сухогруз, а технология строительства каркаса дома. Ее особенность в том, что применяются всего 2-3 типоразмера досок, из которых на производстве набирают пазогребневым способом профили, аналогичные стальным таврам, двутаврам и уголкам. Из деревянных профилей и строится каркас, см. рис. справа.

Балкерная технология экономит древесину и дает строевой лес лучшего качества: из одного и того же бревна досок выходит больше, чем брусьев, а сушатся и пропитываются они быстрее и равномернее. Благодаря этому расчетный срок эксплуатации балкерного дома может достигать 100 лет , однако развитие балкерного строительства сдерживается повышенной стоимостью работ: собирать каркас должна высококвалифицированная бригада.

Щитовые

О современных немецких сборно-щитовых домах сказано выше. Поскольку лейтмотив статьи – «своими руками», то этого и довольно. Нравится, деньги есть – выбирайте и заказывайте. Недобросовестных производителей и подрядчиков на рынке не замечено. И то сказать, с людьми, способными выкладывать такие суммы за квадрат жилья, мухлевать как-то не принято: обычный срок фирменной гарантии – 10-15 лет, и 25 не в диковину.

SIP

СИПы (структурно-изолированные панели), или SIP (Structural Insulated Panel) бывают нескольких видов; в строительстве используются силовые, или несущие. Такая СИП – 3-х слойный пирог из ОСП (ориентированно-стружечная плита; она же OSB, Oriented Strand Board) классов OSB-3 E1, OSB-3 E0, OSB-4 E1 или OSB-4 E0 (подробнее см. далее в п. о материалах каркасных домов), между которыми проложен пенопласт, поз. 1 на рис. Принцип строительства из ОСП тот же, что и у веника – по отдельности хлипкое, а все вместе – дубово.

СИП-домокомплекты содержат набор деталей для дома (поз. 2), включая все мелочи, вплоть до крепежа. Поэтапно строительство выглядит так:

• На фундамент монтируется плита основания.
• На нее укладывается гребень из комплектного деревянного бруса.
• На гребень устанавливаются панели с пазами и задвигаются друг в друга.
• В верхний паз коробки монтируется комплектный брус верхней обвязки.
• Монтируется перекрытие.
• Собирается крыша из тех же СИП-панелей.
• В проемы устанавливаются окна и двери на комплектных соединителях.

На площадке, как правило, работает 1 человек, поз. 3 на рис. Чтобы завершить строительство за 1-1,5 мес, нужен неквалифицированный помощник. Если нет в распоряжении ручной лебедки или талей, эпизодически требуются еще 2-3 подсобника для подъема панелей. А результат после отделки выглядит весьма неплохо (поз. 4), служит до 40 лет и, при металлопластиковых окнах с 2-х камерными стеклопакетами, требует расходов на отопление вдвое меньше кирпичного дома таких же размеров.

Вертикальные соединения – пазогребневые (см. рис. ниже) на клею и гвоздях. Горизонтальные – по технологии «Экопан», см. там же. Камень преткновения начинающих строителей – крыша – в СИП-доме устроена тоже очень просто: показатели прочности сборки из СИП таковы, что мауэрлат вовсе не нужен, см. след. рис. справа.

Недостатки домов из СИП общие для каркасных, см. выше. Правда, опасность при пожаре еще больше: пенопласт начинает выделять огромные объемы ядовитых газов еще до того, как огонь доберется непосредственно до него.

Однако вероятность возгорания в частном жилом доме более чем на 99% зависит от его жильцов, поэтому, если, как говорится, полный чайник вознамерится сам себе построить каркасный дом для постоянного проживания, то СИП-домокомплект следует признать наиболее близким к оптимальному.

Главная сложность тут – проверка комплектности поставки. В спецификации – несколько десятков или первые сотни позиций, а по каждой из них – до нескольких тыс. шт. деталей. Продавцы дешевых СИП-домов под самосборку, надо сказать, не стесняются: нашелся в случае претензии 1 (один) не родной саморез, или шлиц родного слизан «неправильной» отверткой – все, гарантия сгорела, теперь это ваши проблемы.

Примечание: внешняя и внутренняя отделка СИП-домов – любая по усмотрению владельца. Зато возможность перепланировки полностью отсутствует. Также непригодны сборные СИП-дома для печного отопления.

Что нам стоит дом построить?

Стоит это для начала выбора типа фундамента, выбора и подготовки материалов. Этим пока и займемся. Что касается постройки именно фундамента, то это другой разговор для каждого из его видов. Мы коснемся только особенностей, касающихся непосредственно возведения на нем каркасника. Впрочем, ни одна из них не помешает впоследствии построить на том же фундаменте дом другого типа.

Фундамент

Дом-каркасник выдержит любой фундамент; нам нужно выбрать подешевле и попроще в зависимости от характера грунта. Дополнительно желательно, чтобы потом можно было на том же основании построить дом покрепче и, возможно, с пристройками и надстройками, что потребует т. наз. привязки фундамента к дому. Первичный фундамент должен быть пригоден для привязки другого. В перспективе на 10-15 лет это позволит среднеобеспеченной семье обзавестись жильем для себя и детей, не влезая в долговую кабалу. В результате, фундамент для каркасного дома выбирается следующим образом:

1. Грунт слабый (несущая способность до 2 кг/кв. см), т.е. илистый, торфянистый, обводненный мелкопесчаный и т.п. – фундамент плитный мелкозаглубленный. Под будущую перестройку/достройку лучше всего пойдет УШП – утепленная шведская плита. Этот тип фундамента разработан специально под каркасники, но держит и дом в 1 этаж из кирпича с легкой деревянной мансардой, в т.ч. хорошо подходящей для жилья сибирской, см. далее. Под малый и легкий дачный домик – металлический ростверковый ; можно – самодельных.
2. Грунт нормально несет нагрузку, но сильно- или чрезмерно пучинистый: пухлые влажные глины, мелкие пылеватые пески – свайно-ленточный с мелкозаглубленным железобетонным ростверком. Под мелкое дачно-сезонное строительство – свайный на буронабивных бетонных сваях.
3. Грунт среднепучинистый: тощие глины и суглинки, супеси, влажные и/или пылеватые сыпучие и гравелистые грунты – столбчатый нормального заглубления с цокольными перемычками и кирпичным цоколем. Под дачные неотапливаемые и подобные им строения – столбчатый малого заглубления, аналогичный описанным далее опорным столбам обрешетки пола.
4. Грунт слабопучинистый или практически не пучащийся: твердые сухие глины, сыпучие и гравелистые грунты с содержанием пыли менее 30% по объему, каменистые грунты – мелкозаглубленный или столбчатый как в пред. пункте, а для легкого неотапливаемого мелкостроя столбчатый с цоколем, достраиваемым после постройки здания по .

Примечание: осадка каркасных домов мала, но все же есть. Поэтому в последнем случае цоколь делают сначала временный из листовых материалов, лишь бы подпол насквозь не продувало, а достраивают следующим летом.

Анкеры

Как известно, здание крепится к фундаменту металлическими связями-анкерами: болтами, скобами, костылями с ласточкиным хвостом и клином (к фундаменту из природного камня). Анкеры располагаются посередине ленты или столба с шагом, для ленты, 1-1,5 м. В плитном фундаменте анкеры размещаются по ее периметру с отступом (относом) от края по нормативу на данный тип плиты.

По соображениям общей прочности анкеры должны быть по углам, но для фундамента под каркасник это невыполнимо, т.к. на углах обязательно будут главные несущие столбы. Тогда угловые анкеры ставят парами, как показано на рис. справа. Для удобства разметки – на условных продолжениях внутренних сторон плиты, но это не критично; главное – чтобы анкеры не оказались ближе друг к другу ближе чем на 150-200 мм, не то они друг дружку ослабят. Кирпичный дом потом на таком фундаменте можно строить, как говорится, безо всякого.

Столбы

Под лаговую обрешетку пола каркасника необходимы опорные столбы, т.к. при пролете лаги более 2 м несущая способность пола резко падает. Рекомендуемый шаг размещения столбов внутри фундаментной ленты по длине здания от 1500 мм, а по ширине – от 1800 мм, см. пред. рис. Шаг выбирают в целых долях от длины соответствующей стороны здания, причем, что важно, шаг по длине не должен быть больше шага по ширине. Таким образом, к примеру, для дома 6х8 м понадобится 2 ряда столбов по 3 столба в ряду.

Второе условие – хотя перекрестья лаг не все обязательно должны приходиться на столбы, но центр каждого столба должен совпадать с перекрестьем соответствующих лаг. И третье, если фундамент целиком столбчатый, периметральные столбы должны располагаться посередине пролетов между вертикальными стойками каркаса. Можно и чтобы столб приходился под стойку, но тогда в каждый столбик придется замуровывать по 2 анкера.

Столбы выкладывают из кирпича (не силикатного и не сырцового!) на бетонном основании, см. рис. Для него чаще всего берут готовые монолиты от 400х400х600 до 400х400х200. Заглубление основания в грунт – 150-550 мм в зависимости от его характера. Периметральных столбов это не касается, их нужно заглублять по расчету фундамента! Под основанием делается песчано-гравийная подушка в 150 мм. Выступ основания над грунтом – около 50 мм.

Сами столбы выкладываются в 1,5 кирпича. Сложной перевязки швов, т.к. на столб приходится только вертикальная сжимающая нагрузка, не нужно, кладут «по-заборному». Опять же, это относится только к внутренним столбам, периметральные кладут, как положено для фундаментных. Высота кладки – 5 рядов одинарного или 3 ряда полуторного кирпича, что с учетом толщины кладочного шва и выступа основания дает высоту подпола в 350-400 мм.

Поверхность

Каркасник ставится на фундамент всухую. Если между деревом и фундаментом где-то останется щель, это вызовет т. наз. капиллярное замокание: вода будет все время держаться в зазоре, и древесина загниет, чем ее ни пропитывай и не обрабатывай. Поэтому максимально допустимые общие и местные неровности фундамента – 3 мм. Исправлять ямки и бугры цементом на набравшем прочность фундаменте бесполезно: подмазка скоро отслоится, что даст тот же капилляр.

Чтобы выдержать все эти условия, ленту нужно заливать очень аккуратно, пользуясь шнурами-причалками и непрерывно контролируя себя шланговым уровнем. Когда бетон схватится, но будет еще влажным, верхнюю поверхность ленты доводят до ровности железнением – посыпают из сита сухим цементом и затирают полутером.

Внутренние опорные столбы ставят, когда лента наберет прочность. Их поверхности выводят вровень с лентой по причалкам, варьируя толщину кладочного шва; по СНиП она 10-12 мм, т.е. можно выгадать целый сантиметр на кладке из одинарного кирпича или 6 мм на полуторном.

Примечание: отсюда ясно – с фундаментом под каркасник не шутят. Набрать его ленту из готовых монолитов? Под легким зданием на пучащемся грунте они поедут кто в лес, кто по дрова. Вывод: фундамент лучше заказать проверенным профи.

Гидроизоляция

Непосредственно перед началом монтажа каркаса ленту и столбы застилают 1-2 слоями рубероида, обычного, без посыпки. Он сгладит совсем мелкие неровности и не даст возникнуть капиллярам. Застилать загодя, хотя бы за 2-3 световых дня, можно только стабилизированным к ультрафиолету (УФ, UV) рубероидом, но он дорог. Лучше уж подержать рулон простого в сарае до времени.

Материалы

Каркас

Главный материал каркаса – древесина – должен быть пропитан биоцидом (антисептиком) и предотвращающим загорание антипиреном. Тогда дерево в пламени не вспыхнет, а будет медленно тлеть, долгое время сохраняя прочность. Вне огня само погаснет.

Пропитывать желательно готовые, обрезанные в размер и с выбранными пазами, детали. Во-первых, тогда лучше пропитаются торцы, по которым спорам плесневых грибов как раз легче всего и попасть в дерево. Во-вторых, непропитанные древесные отходы пригодны на дрова и поделки, а пропитанные – ни в коем случае!

Из типоразмеров строевого леса понадобится больше всего обрезной доски 150х50, бруса от 100х100 до 250х250 (чаще всего – 150х150) и, для пола, шпунтованной доски (100-150)х(30-40). Брус, если позволяют средства, лучше брать готовый клееный и пропитанный. Самодельный наборный из досок на клее холодного отверждения и гвоздях не годится абсолютно, дом тогда вряд ли простоит более 10 лет.

На двухэтажный дом выбор породы дерева однозначен: плотные прочные лиственные – дуб, бук, граб. Береза не годится, очень легко поддается гнили. Посмотрите в лесу, на каком валежнике первыми появляются трутовики? Экономить на втором этаже, используя древесину поплоше, нельзя: рамочный каркас воспринимает нагрузки как единое целое, и одно слабое место может сработать наподобие первой упавшей костяшки в змейке из домино.

Примечание: в продаже имеются импортные комплекты каркасов домов из сосны скандинавской и американской – хемлока. Их отечественные аналоги – даурская и тувинская лиственницы и сибирский кедр. Первые обойдутся дороже, а промышленные заготовки сибирского кедра вообще не ведутся.

Одноэтажный дом можно строить уже из обычных хвойных пород. На постоянно обитаемый нужна древесина отборная, без сучков, свилей, косослоя. На неотапливаемый дачный домик пойдет простой строевой лес. Он же – на жилой дом размером до 5х8 м с потолками до 2,5 м, при условии, что все стойки подкреплены ветровыми подкосами внизу и верху, см. далее, и расчетный срок службы до 30 лет. Дом с жилой мансардой приравнивается к 2-этажному. С сезонной — к 1-этажному.

Обшивка

Следующий материал – обшивочный. Водостойкая фанера толщиной в 24 мм дорога. Цементно-стружечные плиты (ЦСП) хорошо держат штукатурку, но тяжелы и довольно хрупки. В целом, лучшим материалом для обшивки являются ОСП. В сущности, это многослойная фанера, но не из шпона, а из щепы, см. рис. Ее слои ориентированы во взаимно-перпендикулярных направлениях, благодаря чему достигается феноменальная прочность. К примеру, на несущую СИП из ОСП и ЭППС, уложенную на подпорки, въезжает легковушка, а плита и не прогибается.

На обшивку дома нужны плиты классов OSB-3 или OSB-4. Большая цифра означает большую несущую способность и стоимость плиты. Плиты OSB-1 и OSB –2 несущими и водостойкими не являются и годятся только для внутренней отделки капитальных строений. Следующий момент – класс по истечению (эмиссии) фенольных соединений; ОСП склеиваются фенолформальдегидными смолами. Для жилых домов пригодны плиты с классом эмиссии E1 или E0. Здесь, наоборот, чем меньше цифра, тем меньше эмиссия и больше цена.

Дешевые китайские ОСП с эмиссией E2 допустимо использовать для обшивки летних дачных домов. Тогда за лето строят каркас, осенью, пока еще тепло, обшивают его изнутри. За зиму и раннюю весну фенол подвыдохнется, тогда на следующее лето дом утепляют и заканчивают. Но жить в нем первое лето нельзя!

Утепление

Лучший по теплотехнике утеплитель дома – пенопласт, он же и недорог. Но у него есть серьезный недостаток: при загорании он выделяет огромные объемы смертельно ядовитых газов. Кроме того, простой гранулированный пенопласт, если стена летом под Солнцем прогревается до 50 градусов и выше, скоро начинает крошиться, и все утепление сводится на нет.

Утепление каркасного дома предпочтительно сделать из минераловатных плит. Именно плит, а не матов. Разница в конструкции видна наглядно: если плиту поставить на попа, она стоит. А мат перегибается и плюхается. Матами, как более дешевыми, утепляют полы и междуэтажные перекрытия.

С минватой тоже есть нюанс: она бывает коротко- и длинноволокнистая. Коротковолокнистая пылит микроиглами, от которых для здоровья может быть все, что угодно, кроме пользы. Длинноволокнистая безопасна; кроме того, она слабо пропитывается конденсатом и легко его теряет.

Что касается т. наз. экоматов и плит из льна, пеньки, сизаля, то за эко- продавцы накручивают без стеснения. А на самом деле «эко» – только сизалевые, они не пылят и не гниют. Саман, кстати, тоже вовсе не «эко» – он пылит, а в соломенной крошке какой только заразы не обнаруживается. Из самодельных «эко» хорошо проверен на практике камыш, но он горюч.

Есть еще интересный вариант самодельного утепления: сухая морская трава зостера (она же камка, ударение на последнем слоге, или взморник). Кроме того, что камка прекрасный утеплитель, она не гниет веками, не дает гнить дереву и обеззараживает воздух в помещении. Рыбацкие хибары с утеплением камкой под гнилыми солеными ветрами стоят по 150-200 лет. К сожалению, хотя запасы камки хотя бы в зимних штормовых выбросах на берегах наших морей огромны, утеплительных плит из нее в продаже что-то не видно.

Кровля

Кровельные материалы для каркасников используются в общем обычные, за одним исключением. Из-за того, что тепловое сопротивление его стен с кровельного пирога велики, гибкая черепица – ондулин – на кровле в межсезонье испытывает термоудары, скоро теряет пластичность и трескается. А так – кройте как (пардон, чем) угодно.

Строим дом

Вот теперь уже можно сказать: все, строим каркасный дом! Какой? Фахверковый оставляем в покое, он не каждому профи под силу. Остаются канадец и финн; со сборными СИП раньше разобрались. Также, будем полагать, определились с назначением, размерами и этажностью дома.

Канадская платформа

Желающим строить по-канадски предлагаем просто посмотреть фильм, благодаря которому стал всемирно известен плотник Ларри Хон (Larry Houn). В 4-х его частях общей длительностью около 4 часов содержится подробнейшая пошаговая инструкция по строительству большого жилого дома по технологии «канадская платформа»:

Основание, платформа и пол

Нижняя обвязка, стены, верхняя обвязка

Крыша и кровля

Последнюю часть найти в открытых источниках не так-то просто, а она очень полезна тем, кто действительно хочет строить. Мы же займемся финским домом, для него таких подробных указаний опытнейшего плотника нет.

Финский

По большому счету, как говорится, монтаж финского дома осуществляется в определенной последовательности. Нарушать ее нельзя, иначе дом окажется непрочным и нестойким.

Первым делом на фундаменте собирается коробка из рам. Этот этап распадается на 4 подэтапа, см. рис. справа:

1. На фундамент монтируется нижняя обвязка;
2. Устанавливаются угловые столбы (брус), а между ними – промежуточные стойки. Все они точно выставляются по вертикали и подкрепляются временными укосинами, прибитыми снаружи на гвоздях, на рис. условно не показаны;
3. На вертикальные связи укладывается и прикрепляется к ним верхняя обвязка, устанавливаются потолочные балки;
4. Ставятся постоянные ветровые связи, временные укосины снимаются, формируются оконные и дверные проемы.

Примечание: помните, что общая площадь дверных и оконным проемов не должна превышать 18% от площади соответствующей стены. Расстояние от угла – не менее 1 пролета между стойками. Ширина проемов – 1 или 2 пролета.

После сборки коробки делается обрешетка из лаг для пола. Следующий шаг – делаем ригель (несущую конструкцию) крыши, пока без кровли. Далее – внутренняя силовая обшивка из ОСП. Затем – утепление стен, их черновая наружная обшивка. Теперь настилаем, с утеплением, пол, зашиваем потолок. Настилаем, с утеплением, пол чердака или мансарды. Делаем кровельный пирог и кровлю. Пока это все делается, дом уже дал свою осадку (каркасники садятся очень быстро); значит, можно устанавливать окна и двери. Осталась отделка, внутренняя и наружная, и – новоселье!

Нижняя обвязка

Обвязку низа делают из бруса. О том, что ее прямоугольность нужно выверить диагоналями и промерами всех сторон, говорить не будем; читатель, надо полагать, с азами строительства уже знаком. Здесь главное – соединение углов, т.к. ветровые нагрузки на каркас будут стремиться растащить раму в стороны. Простейший способ – в полдерева, слева на рис. – в данном случае не вполне надежен: гвоздей придется вколотить столько, что и угол ослабнет.

Гораздо лучше крепление в полдерева с нагелем, в центре. На выступающую часть бобышки надевается столб (гнездо в его торце выбирается коловоротом) и весь угол начинает работать как одно целое. Еще прочнее и надежнее, если есть кое-какой плотницкий опыт и шаблон, соединение в лапу, справа на рис. Под столб, что бы было вообще «на ух!», лучше не полениться и дополнительно подкрепить лапу нагелем.

Столбы и стойки

Делать в нижнем брусе вырубки по-старинке, как показано слева на рис., в наше время излишне: работа трудоемкая, а прочность наиболее нагруженного узла снижается. И горизонтальные нагрузки «внутрь-наружу» такие крепления держат неважно, как и все крепления на косо вбитых гвоздях.

Крепить лучше всего уголками, но не простыми, а усиленными, с выштампованным ребром жесткости, справа на рис. Толщина металла – от 4 мм, обязательны оцинковка или хромирование. Саморезы – фосфатированные (черные) по дереву диаметром 6-8 мм и длиной в 3/4 толщины ответной детали, по 3 на лапу уголка.

Примечание: временные укосины из доски-сороковки ставятся на гвоздях 100-150 мм.

Шаг установки стоек из доски 150х50 не должен превышать 800 мм. По длине стены должно укладываться целое число пролетов, это важно, чтобы каркас был нагружен равномерно. Принято шаг установки стоек брать 500-600 мм, это дает его кратность в целых долях стены любой длины. В стенах длиной более 5,5 м допустимо устраивать по 1 окну шириной в 3 пролета; тогда между подоконником и притолокой и соответствующими нижними и верхними брусьями рамы ставят постоянные подкосы, как по углам, см. далее.

Об импостах

Иногда можно встретить рекомендации гнезда под столбы и стойки формировать с помощью импостов; по-русски – вставок. Берут 2 обрезка доски, прибивают к брусу с промежутком, а в паз между ними вставляют стойку или столб. Так, мол, дешевле и проще. На самом же деле вовсе не так:

• Нужны дополнительные доски, которые денег стоят.
• Точность разметки нужна высочайшая, т.к., в отличие от вырубаемых гнезд, погрешность установки по мере монтажа накапливается. Пилить импосты каждый раз по месту – все вообще вкривь пойдет.
• Нагрузки «внутрь-наружу» паз между импостами не держит. Гвоздями наискось толком не прихватишь, сама доска-вставка не позволяет. Остаются уголки, но при чем тут тогда импосты вообще?

Верхняя обвязка

Углы брусьев верхней обвязки соединять лучше всего тоже в лапу. С нагелями морочиться теперь нет нужды, т.к. можно крепить сверху в торец. К столбам по углам раму крепят сверху саморезами 8х250 (для бруса 150х150), исподнизу подкрепляют уголками. Стойки крепят только уголками исподнизу, по 2 на каждую.

Потолочные балки

В потолочных балках (брус 150х150) дерева для укладки выбирают чуть-чуть, лишь бы не елозила, см. рис. справа. Крепят уголками с боков, т.к. на каждую пару стоек должно приходиться по балке. Ставить балки между стойками недопустимо!

Постоянные подкосы

Постоянные ветровые связи по углам ставятся изнутри заподлицо со стойками/брусьями. На них идет распущенная вдоль доска 150х50, итого 75х50. Крепятся гвоздями 100 мм наискось, этого хватит. Таким же образом, если требуется (см. выше) подкрепляются стойки каркаса, см. рис. ниже. Высота подкосов в том и другом случае – 1/5-1/8 высоты стоек/столбов.

Ветровые связи — подкосы каркаса дома

Лаги и пол

Шаг установки лаг по длине дома берут 300 мм, а по ширине – 1,8-2 м. Тогда, к примеру, для дома 6х4 м понадобится 19 поперечных 4-метровых и 1 продольная 6-метровая лага. Пазы в них под врезку в полдерева выбираются заранее, также заранее лаги, как и доски чернового пола (см. ниже), обрабатываются битумной мастикой.

Главная проблема при монтаже обрешетки – концы лаг. Висеть им недопустимо, они должны на что-то опираться. Врезать в брус обвязки нежелательно по соображениям прочности того и другого. Крепить уголками к брусу вообще нельзя, такое крепление не способно длительное время держать большую постоянную сдвиговую нагрузку.

В достаточно большом жилом доме, как правило, верх фундамента сплошной и ширина ленты больше 300 мм. Тогда под концы лаг подкладывают дополнительную доску, см. рис. Лаги крепят к ней уголками, а самую доску – ими же к брусу, между лагами. Зазоры между торцами лаг и брусом в таком случае работают как деформационные термошвы не в ущерб общей прочности.

Есть еще один способ сопряжения лаг с обвязкой: ее нижний пояс делают из доски, монтируют обрешетку пола, а уже по лагам укладывают верхний пояс из бруса. Это позволяет увеличить продольный шаг лаг до 600 мм, т.к. парируется отыгрывание вверх их концов при прогибе (они зажаты между доской и брусом), но самые напряженные части каркаса – внешние нижние углы, оказываются ослабленными. Плюс, точнее – минус, внутри пола по периметру после внешней отделки образуются карманы, способные стать ловушками конденсата.

В небольшом дачном домике на столбчатом фундаменте и с висячей опорной рамой ничего не поделаешь, приходится врезать лаги в брус на четверть, слева на след рис. Но здесь и нагрузки меньше. Однако, если планируется класть в доме кухонную плиту из кирпича, то под ее будущими углами нужно будет сделать дополнительные опорные столбы упрощенной конструкции, из бетонированной асбоцементной трубы. Эти столбы тоже, разумеется, должны располагаться каждый под лагой. В размер по высоте они обрезаются болгаркой с кругом по камню. Если сама плита будет в углу (с учетом необходимого по ПБ отступа от стен в 60 см), то достаточно будет всего 1 дополнительного столба под висячим углом плиты. Под печь-голландку до 3,5х3,5 кирпича в плане хватит тоже 1 столба, под геометрическим центром ее контура.

Далее под настил чернового пола к лагам прибиваются т. наз. черепные брусья, видны на том же рис. Черновой настил ведут из шпунтованной доски 30 или 40 мм. Чтобы исключить образование местных очагов выпадения конденсата, на первой, по порядку установки, доске срезают паз, а на последней – гребень шпунта. Каждую доску прибивают к лагам (не к черепным брускам!) парой гвоздей 80 мм с каждой стороны наискось.

Как производится гидро- и пароизоляция пола, видно справа на рис. Но вообще для каркасного дома утепление пола – дело ответственнейшее, точка росы всегда должна быть в подполе. Подробнее об этом можно посмотреть ролик ниже. Чистовой же (верхний) настил пола и его декоративное покрытие в каркасном доме – такие же, как и любом другом деревянном.

Видео: утепленный пол для каркасного дома

Примечание: гидроизоляцию, утепление и пароизоляцию пола следует делать до, а чистовой настил и покрытие – после внутренней обшивки стен, см. ниже. Чтобы при этом не топтать маты и пленку, на лаги временно укладывают вдоль стен доски, щиты какие-нибудь, куски фанеры и т.п.

Потолок

С потолком и полом верхнего этажа дело обстоит легче: работать можно и снизу, и сверху, лагам опереться есть куда, и нагрузок уже на порядок меньше. Поэтому коварных тонкостей в потолке каркасника нет; как он устроен, видно на рис. справа. Один лишь нюанс: чтобы потолок не отмок, перекрытие в доме с холодным чердаком нужно делать по полной схеме с утеплением, как показано на рис.

Крыша

Образование конденсата в деревянном доме недопустимо и под крышей, поэтому кровельный пирог каркаснику также необходим довольно сложный, см. рис. слева. Утепляют его матами из минваты. Крыша получается относительно тяжеловатой, поэтому ее каркас лучше подкрепить дополнительными ригельными стяжками, см. рис. справа.

Шаг стропил берут равным удвоенному шагу стоек каркаса. Т.е., тут вылезает наружу еще один «задир» проектирования: на стены, вдоль которых ориентирован конек крыши, должно приходиться четное число пролетов между стойками.

Примечание: дополнительную жилплощадь в доме без существенных лишних вложений даст т. наз. сибирская мансарда. Ее же можно устроить и в существующем доме, но как – это отдельная тема.

А какую крышу делать?

Не будучи строителем-проектировшиком с соответсвующим образованием и опытом работы, крышу финского дома можно делать односкатной, двускатной или вальмовой; последнюю – в местах с сильными ветрами. Для каждого из кровельных материалов существует определенный диапазон допустимых для него углов наклона ската, поэтому односкатную крышу (α = 5-30 градусов) кроют волнистым шифером, стабилизированным к УФ рубероидом или современными гибкими покрытиями, профлистом или металлочерепицей. Остальные 2 крыши можно крыть чем угодно, если α = 30-45 градусов. Но вообще-то устройство крыши – такая же отдельная тематика, как и для фундамента. Подробнее см. ч. 3 фильма Л. Хона, крыша по-канадски годится и для финского дома.

Обшивка и утепление

Внутренняя обшивка дома выполняется из ОСП-3 или 4 толщиной 24-30 мм. Сначала каркас изнутри обтягивается гидроизоляцией (именно гидро-, а не паро-); плиты устанавливаются на саморезах 4,2х(80-100) с шагом 100-200 мм, с отступом от края плиты в 50-60 мм. На каждый угол плиты должно приходиться по саморезу.

Для максимально достижимой прочности коробки плиты лучше монтировать горизонтальными поясами, тогда получатся перекрещивающиеся силовые связи: стойки/столбы – вертикали, пояса плит – горизонтали, что и требовалось. Висячие, т.е. свободные горизонтальные швы между плитами на общую прочность коробки заметного влияния не оказывают, аналогично промежуткам между досками обрешетки крыши. Однако, если в смету на строительство укладываются несколько более дорогие шпунтованные плиты, хуже никак не будет.

Вертикальные швы плит во-первых, не должны совпадать в соседних поясах. Для этого лучше всего вести обшивку взаимно-противоположно (челночным способом), накладывая первые цельные плиты поясов поочередно то с одного, то с другого угла. Во-вторых, вертикальные соединения плит нужно делать или шпунтовыми, или в полдерева шириной в 2-3 толщины плиты, т.е. 50-75 мм. В таком случае их подкрепляют саморезами с шагом 100-200 мм. Обшивают сначала длинные стены, а обшивка коротких должна входить между их краями плотно, почти в распор.

Остались ответственные и наиболее нагруженные места – углы. У нас же углы обшивки приходятся на углы столбов. Выходим из положения так:

• Снаружи, «с улицы» скрепляем коробку обшивки по углам саморезами (3,5-4,2)х70; их вворачивают шуруповертом (не руками!) сквозь плиту длинной стены в торец короткой, шаг – 100-150 мм. Под саморезы нужно заранее насверлить глухие направляющие отверстия диаметром 2,5-3,3 мм соответственно и глубиной 40-50 мм, чтобы саморез не ушел вкось и торец всего в 24 мм толщиной не расслоился.
• На внутренние, т.е. обращенные вдоль стены, грани столбов набиваем зигзагом гвоздями 70 мм накладки из досок 150х50. Нахлест накладок на крепящие столбы уголки не нужен, достаточно, чтобы накладки пришлись впритык к краям лап уголков.
• Изнутри прикрепляем углы коробки обшивки к накладкам, теми же саморезами, с тем же шагом, тоже в насверленные заранее такие же глухие отверстия. Обшивку коротких стен «саморезим» прямо, а длинных – наискось под углом 20-45 градусов. Направляющие под саморезы длинных стен сверлим прямо в угол стыка плит, т.к. пол-толщины накладки съедено толщиной плит обшивки.

Утепление производится по схемам на рис: слева – для каркаса ЛСТК, в центре – под прочную внешнюю обшивку, справа – под и пластиковую вагонку.

Еще сведений об утеплении финского дома можно почерпнуть из ролика ниже. Что касается декоративной отделки, то в этом отношении каркасный дом ничем не отличается от любого деревянного.

Видео: утепление финского каркасного дома

Примечание: описанный способ постройки каркаса, работающего по-фински не единственно возможный. Вот, к примеру, для сравнения ролик:

Видео: сборка каркасного дома по скандинавской технологии

Поучимся?

На ошибках. В таком ответственном деле, как постройка дома, нужно знать, где можно оплошать, а возможностей для этого предостаточно. Довольно много ошибок обнаруживается спустя некоторое время при ревизии дома, но большинство из них можно исправить. Так что просто даем подборку видео:

Ошибки #1

Ошибки #2

Ревизия #1

Ревизия# 2

Ревизия #3

Аж 5 довольно объемистых частей, как видите. И каждая из них насыщена информацией.

Домик-дирижаблик

Есть еще одна технология строительства малых каркасных домов, примерно до 4х6 м размером. Она не канадская, не финская и не немецкая строительная, старая или новая. Ее иногда называют аэростатной, т.к. подобным способом при кайзере собирали каркасы цеппелинов. Хотя дирижабль – не совсем аэростат. Тот болтается в воздухе, куда ветер понесет, а дирижабль потому и дирижабль, что управляемый.

Но к делу, понятие об аэростатной технологии сборки каркасов домов дает коротенькое видео:

1. Детали ферм собираются врезкой в полдерева на саморезах с последующим наложением с обоих сторон фанерных косынок на гвоздях.
2. Башмаки ног ферм заменяются оковками из отрезков квадратной профтрубы.
3. Подпятники свариваются из 100-мм уголка.

И что же это будет?

Т.е., какой каркас реально можно собрать своими силами, зная все эти премудрости? Даже 2-х этажный с выносом 2-го этажа, как на рис. слева. Его размеры в плане могут быть без ухудшения показателей прочности увеличены до 6х9 м прибавлением по 1 секции в каждую стену. А 120 квадратов общих – совсем не плохо. Штука в том, что средние стойки длинных стен выполнены не их досок, а из бруса 150х150, как и угловые. В сущности, это 2 связанных в одно дома. Работа, конечно, не для начинающего, но самому сделать возможно.

Пример противоположного рода – мини дачный домик-убежище; скорее – микродомишко. Автор когда-то построил себе такой, его описание долго ходило в народе, пока не попало в «Моделист-конструктор». Чертежи – на рис. справа. На «фундамент» сгодились бетонные столбики от виноградных шпалер, уложенные горизонтально широкой стороной вверх (сечение шпалерных столбов – трапециевидное) в траншейки с песчаной подушкой. Грунт – среднепучинистый суглинок со слоем гумуса ок. 15 см.

Простояла халабуда, пока руки и кошелек не дошли до постройки посерьезнее, лет 10. Отапливалась в межсезонье буржуйкой из огнетушителя ОУ-5. Потом была охотно откуплена под сторожку только что организованным по соседству другим дачным товариществом. Краном выдрали из земли вместе с «фундаментом» и бухнули на новом месте прямо на гравийную засыпку. Там и пребывает благополучно в том же качестве и поныне. Только спутниковая тарелка и кондиционер добавились, XXI век как-никак. А утепление изначальное, камка.

Важным преимуществом таких строений является то, что у человека появляется возможность построить дом в полном соответствии своим предпочтениям. Ведь можно выбрать любой подходящий .

Особенности строительства домов по каркасной заключаются в том, что прежде сооружается жесткий каркас дома с крышей. После этого начинается отделка листовым материалом и . Дальнейшее строительство также проводится . Если взяться за постройку собственными руками, то строительство подобного жилища может завершиться в течение полугода.

При строительстве дома по данной технологии очень важно учесть предполагаемое время проживания там. Потому что если оно будет сезонным, то к дому будут одни требования, если же планируется круглогодичное использование жилища, то оно должно быть тщательно утеплено.

Технология строительства: фундамент

Вполне можно обойтись одним из перечисленных :

• незаглубленный.

Окончательный выбор фундамента зависит от этажности будущего дома и от типа в данной местности.

Малоэтажному строению достаточно будет простого , который подходит даже для капризного .

В нем делаются углубления диаметром около 20 сантиметров, и примерно метр глубиной, на расстоянии 0,8 м друг от друга.

Строительство поэтапно: обвязка

Сам черновой пол изготавливается обычно из необрезной доски, наиболее дешевого материала.

Но и он должен быть обработан средствами . Доски к крепятся гвоздями, лаги к обвязке уголками из металла.

Дом поэтапно: монтирование каркаса

Он фиксируется гвоздями с большими шляпками. Монтаж происходит на самом последнем этапе. Если позволяет методика применения используемого материала, то все мероприятия можно провести своими руками.

Дом поэтапно: утепление и отделка

Существует множество различных материалов, используемых для внешней отделки. Это

Строительство каркасного дома- дело долгосрочное и требующее стратегического продумывания многих вещей наперед, поэтапно. Очень важно соблюдать технологию строительства, которую разработали в Канаде и Скандинавии. Какой материал использовать и какой должен быть пирога перекрытия и стен — зависит от выбранной технологии, но есть четкие правила, которые нужно соблюдать всем.

Южным и центральным регионам России больше подойдет канадская технология, а северным регионам — финская технология. По любой из технологий можно построить долговечное жилище для вашей семьи, причем собственноручно.

Моя поэтапная инструкция строительства каркасного дома написана по схеме: что нужно сделать на данном этапе + дополнительные ссылки на то, как Я ЭТО ДЕЛАЛ и как это НУЖНО сделать. Устройство каркасного дома достаточно сложное, но я помогу вам в нем разобраться, и тогда вы сможете построить такой дом самостоятельно или уметь управлять бригадой, чтобы вас не обманули нерадивые работники.

Проект

Без проекта лучше каркасник не строить. Самому сделать проект вполне реально (особенно размером 6×6), но долго, если дом большой и со сложной крышей. Даже садовый домик по этой технологии может потребовать проектирования.

Можете делать проект постепенно, в дни отдыха от стройки. Нарисовали обвязку — построили, нарисовали лаги пола — реализовали и так далее. Правда, это может привести к тому, что вы сделаете на каком-то из этапов что-то непредусмотренное заранее, но если выхода нет — то делайте так.

Решите вопрос с этажностью. Два этажа своим трудом строить — очень тяжело. Поэтому я выбрал одноэтажник.

Инструмент и крепеж

Если задумали построить каркасный дом, то без инструментов будет тяжеловато. Список нужных инструментов уже есть у меня на сайте.

Лучше также оптом заранее закупить крепеж. В каркасном доме используются: гвозди 3,1-3,5×90 гладкие, а также ершеные гвозди 60мм (для обшивки стен ОСП) и 70 мм (для обшивки пола или крыши плитными материалами).
Самому строить каркасник лучше с помощью гвоздезабивного нейлера, так как гвоздей на среднестатистический каркасник уходит 10-20 тысяч. Поберегите свои руки! К нему нужно закупить шланг, переходники, масло и компрессор. Ну и не забывайте про специальные гвозди, я взял сразу 100 кг и остатков почти не осталось, а я ведь исколотил еще вручную 50 кг обычных гвоздей. Закупите также 5 кг гвоздей 120 мм, иногда пригождаются (но я вам этого не говорил).

Вам также могут понадобиться саморезы по ГКЛ и ГВЛ, да и просто полезно иметь под рукой саморезы, чтобы временно прикрутить какой-то элемент, а потом уже прибить нормально.

Также нужны на каркасной стройке скобы 6-9 мм. Ими удобно прибивать гидро- и пароизоляционные пленки.

Наверняка вам будут нужны нагели по бетону (для установки окон) или анкерные пластины (для тех же целей). А вот перфорированный крепеж лучше не используйте, он редко пригождается в каркасном доме и только под специальные цели.

Видео об инструментах, вам пригодится:

Фундамент каркасника своими руками.

Последнее время модно делать под каркасник УШП, но собственными силами его могут сделать далеко не все, хотя это тоже реально. Я себе сделал ТИСЭ и обратившимся ко мне за консультацией людям тоже рекомендую свайные фундаменты, они более универсальны и просты для самостоятельной реализации.

Буронабивной свайный фундамент — лучше делать самому, винтовой лучше заказывать с монтажом (только избегайте свай, сваренных кустарным способом и покрашенных непонятно чем, их срок службы будет в разы меньше настоящих винтовых свай, лучше уж хорошие сваи, но самостоятельной закрутки).

Поверх свай нужна обязательна деревянная обвязка (либо бетонный ростверк, что монолитнее, но тяжелее и гораздо дольше)

Балки пола своими руками

После того как у нас есть опора (деревянная обвязка), можно прибивать к ней лаги (в случае с бетонным ростверком нужно сначала привернуть к нему деревянную доску плашмя как на фото выше).

Лаги (или балки пола) обычно делают из доски 200×50 (195×45) с шагом 400-600 мм. Подробнее читайте ниже по ссылкам. Важно прибить их и к промежуточным опорам и к обвязке лаг (это такая же лага, только поперек других по периметру здания)

Кстати, потолки делают по такой же технологии с помощью таки же лаг, а потом снизу подшивают гипсокартоном или вагонкой.

Про лаги я уже подробно расписал в других текстах, ищите.


Если вы строите по технологии «платформа», то перед стенами на лаги обязательно нужно положить черный пол — обычно это фанера (ФК 1525×1525 или ФСФ 2440×1220) или ОСП-3 (2500×1250). Фанера ФК используется только в случае неклассической платформы, когда черный пол делают уже под крышей, так как она не очень влагостойкая.

Технология платформа в каркасном доме особенно популярна и не зря. По ней строить гораздо удобнее, так как стены потом можно собирать на ровном полу.

Дополнительная информация и инструкции по черному полу:

Cтойки, обвязки (стены)

По «платформе» каркасные стены собираются на черном полу и поднимаются уже готовыми. Это позволяется собирать стены очень быстро. Помните — в каркасном доме не используется брус. Ни в стенах, ни в полу. Брус — это мостик холода, который очень хорошо «крутит».

Вот на этой видео дом строится по платформе:

Есть также система «баллун», при которой мы собираем стены постоечно- я делал так, в некотором смысле это даже удобнее, но все-таки намного медленнее, я бы эту систему не советовал.

Проемы в канадском и финском каркасе делаются по-разному. А есть еще и норвежский, он представляет собой нечто среднее. В любом случае, любой из этих домов не щитовой, как его обзывают.

Сейчас популярна финская технология каркасного домостроения, когда в стене во всю длину врезается ригель, а стойки проемов не сдваиваются.

Крыша и стропила. Реально ли самому?

Монтаж крыши каркасного дома — это очень ответственное мероприятие. Стропила (на фото) крыши можно делать как до, так и после обшивки стены. Я делал сначала обшивку, но часто делают стропила до обшивки (особенно финны, у которых на крышу очень быстро ставятся фермы с завода)

Вот этот этап я делегировал, сам не смог его осилить, очень тяжелые доски для стропил, надо затаскивать на самый верх и делать все очень точно.

Обшивка стен

Прежде, чем обшивать стены, нужно проверить их уклон по вертикали. Стены лучше зашивать полностью, а потом вырезать в обшивке проемы, так крепче.

Обычно стены обшивают ОСП, но эта плита мне не нравится, она не выпускает пар.

Выбор и монтаж кровельного покрытия

<
Теперь самое время покрыть крышу. Подбираем материал, потом выбираем правильный пирог кровли (зависит от материала и помещения — теплое оно или нет). Не забывайте, что часто нужно заранее спроектировать вентиляцию, чтобы заложить проходки для вентиляционных труб до закрытия крыши той же гибкой черепицей (с металлом все это можно сделать потом).

Затягиваем стены гидроветрозащитной мембраной

Перед установкой окон лучше зашить стены снаружи гидроветрозащитной пленкой. Заодно и ОСП защитим от влаги.

Установку окон лучше делать до фасадных материалов и утепления. Чтобы потом не было проблем с оформлением откосов и намоканием утеплителя. Двери и окна можно брать как с монтажом (дорого, но дают гарантию), либо устанавливать самому (бюджетно, но тяжело). Большие окна от 2 кв.м. лучше ставить на нагели по бетону, небольшие можно ставить на пластины. Не забывайте про профессиональную пену, пластиковые специальные распорки, а также использование пленок (для образования замкнутого контура паро- и гидроизоляции.

Фасад каркасного дома

Чем раньше мы сделаем фасад, тем быстрее наши конструкции будут защищены от влаги, а пленка от солнечных лучей (от которых она теряет постепенно свои свойства).

Почти все фасады в правильном деревянному доме делаются с вентиляционным зазором, так что не забывайте купить сухую обрешетку (покупай 100×25 и разрезайте вдоль, а также 50×50 — в случае варианта с внешним утеплением до вент-зазора).

Коммуникации

До утепления лучше провести основные коммуникации в доме: канализацию и водоснабжение. С электрикой и отоплением можно повременить, так как их делают или открыто или скрыто, но в обрешетках (после основного контура утепления и пароизоляции).

Санузлы нашего каркасно-щитового домика — отдельная тема:

• полы санузла должны быть хорошо гидроизолированы;
• потолок должен быть пароизолирован;
• стены должны быть пароизолированы.

Утепление деревянного дома.

Утепляют каркасники обычно минеральной ватой, но все популярнее становится эковата. Себе тоже утеплил дом эковатой, у нее есть много преимуществ: цена, отсутствие щелей в утеплении, скорость утепления, экологичность (по сравнению с минеральной ватой), отсутствие к четкому шагу конструктивных элементов (можно делать шаг лаг хоть 300 мм, тоже самое и со стойками, можно их смело поставить через 600 мм).

Пароизоляция в каркаснике.

После утепления, но перед отделкой или дополнительным утеплением внутри затянуть все стены герметичным замкнутым контуром пароизоляции. Лучше всего для этого подходит полиэтиленовая пленка 200 микрон толщиной и специальный бутилкаучуковый скотч.

Электрика и отопление

Теперь самое время подключать электричество со столба к вашему электрическому щитку (лучше его спроектировать и собрать заранее, а до этого получить разрешение на подключение конкретного количества КВат).

После того как дом утеплен, но до этапа отделки — пора также заняться отоплением. Начинаем с выбора топлива отопления (дрова, газ, электрика, бензин), котла, а потом и материала для труб отопления. Последнее время все чаще в каркасный дом выбирают теплые полы вместо радиаторов отопления.

Канадский деревянный дом — очень теплый, его нужно один раз хорошо утеплить, а потом можно отапливать даже электричеством. Конечно, траты на электрическое отопление будут в 3 раза дороже, чем на газовое, но все равно меньше, чем вы платите в квартире.

Внутренняя отделка

Отделывают стены и потолок в каркасном доме обычно ГКЛ (гипсокартоном), а потом его красят или клеят на него обои. ГКЛ хорош тем, что он плохо горит. В Канаде вообще без ГКЛ каркасники запрещено строить по требования пожарной безопасности. А у нас на потолок все чаще прибивают вагонку или имитацию бруса и красят (мне нравится белый цвет в этом месте).

После отделки стен и потолка можно заливать бетонную стяжку, отделывать пол плиткой или ламинатом, а потом ставить межкомнатные двери. Особенно хороши финские межкомнатные двери, многие их хвалят, но цена у них сейчас заоблачная.

Поздравляю! Подключайте сантехнические приборы, расставляйте мебель и можете въезжать.

Вот такая инструкция по строительству канадского или финского каркасного дома. Как вам?
Остались вопросы? Вы всегда можете задать их в комментариях.
Если же эта инструкция по устройству каркасного дома вам показалась слишком сложной, вы всегда можете нанять бригаду строителей. Пишите мне на почту или нажимайте на красное окошечко справа экрана, всегда вам помогу.

Все больше людей предпочитают строительство частных домов, вместо покупки квартиры. Это можно объяснить с точки зрения экономии финансов. Каркасный дом своими руками построенный поэтапно приобрел немалую популярность. Каркасники можно возвести без особых усилий и без привлечения наемных работников, что существенно сбережет ваши финансы.

Такая причина является основной у многих людей, которые предпочли этот вариант постройки своего будущего жилья. Чтобы понять, как построить каркасный дом своими руками поэтапно, необходимо подробно изучить наш сайт, где вы сможете найти ответы на любые вопросы по технологии строительства каркасного дома.

Фундамент для каркасного дома

Когда речь заходит о выборе фундамента, многие попросту теряются и не знают, какой вид предпочтительнее для их будущего дома. Чтобы сделать , стоит учитывать ряд особенностей:

• Расположение грунтовых вод и их уровень.
• Прочность почвы на земельном участке.
• Высота будущей постройки и его этажность.
• Необходимость в подвале.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент достаточно экономичный, его легко возвести собственными руками. Для такого фундамента имеются и некие ограничения, а именно:

1. Грунтовые воды должны располагаться достаточно низко.
2. Грунт должен быть прочным.
3. Нет возможности построить подвал.

Столбчатый фундамент с нижней обвязкой.

Для начала работы подготовьте грунт. Выкопайте ямы с шагом опор на дно которых насыпьте щебень для его уплотнения. Далее стоит залить подбетонку. Следующим шагом является установка опалубки, после чего установите арматуру и залейте опоры бетоном. В таком состоянии столбчатый фундамент под каркасный дом нужно оставить примерно на месяц, после чего снимается опалубка и поверх столбов укладывается гидроизоляционный материал.

Ленточный фундамент

Если же вы предполагаете постройку подвала, то вам идеально подойдет ленточный фундамент, который тоже возможно выполнить собственными руками. Точно так же, для начала стоит подготовить грунт, и засыпать основание выкопанных траншей щебенкой. После этого установите опалубку и только потом заливайте всю ленту. Все участки ленточного фундамента нужно заливать практически одновременно, делать это в разные дни нежелательно.

Силовой каркас дома

После удачно проведенного монтажа выбранного вами фундамента, самое время заняться монтажом пола. В качестве материала для нижней обвязки каркасного дома лучше использовать брус с сечением 150*150 мм. Чтобы скрепить брус нижней обвязки используют гвозди. После этого на обвязочный брус монтируют лаги каркасного дома, и для придания лагам дополнительной прочности на них набивают снизу доски чернового пола.

Черновой пол между лагами.

Далее на обрешетку чернового пола следует укладывать ветрозащитная пленка, которая должна закрыть весь каркас пола. Следом вся площадь закрывается плитами утеплителя, на который укладывается пароизоляционная пленка. В самом конце монтажа каркасного пола можно устанавливать ОСБ листы.

Стены каркасного дома

Поэтапное строительство каркасного дома подразумевает собой и самостоятельную сборку стен. Вся работа начинается с монтажа каркаса. Собирается каркас дома по определенному алгоритму действий. Для начала собираются внешние стены, которые состоят из вертикальных стоек, в углы стен врезаются укосины под 45 градусов или близко к этому значению. Обязательно монтируется ригель стены, который снимает нагрузку с оконных и дверных проемов. И только после этого готовый элемент стены поднимается и крепится к полу или лежню фундамента и между другими стенами.

Схема расположения основных узлов каркасной стены.

Этот этап строительства каркасного дома крайне важен. Необходимо провести правильные замеры стен с учетом ширины плит утеплителя. Если вы используете минеральную вату, то шаг стоек стоит сделать на 10 мм меньше, чем ширина материала. Вертикальные стойки каркаса прибивают гвоздями к верхней и нижней обвязочной доске.

Когда вы будете рассчитывать длину каждой из стены, не забудьте, что она должна быть меньше на ширину стойки соседней стены. Если вы будете собирать каркас стен в одиночку, то стены большой длины лучше делать из нескольких частей, так будет намного легче их монтировать. Для дополнительного укрепления стен установите перемычки между вертикальными элементами стен.

После сборки всех стен каркасного дома можно приступать к их установке. Первую стену крепят к полу и устанавливают подпорки с внешней стороны. Остальные стены крепятся друг к другу гвоздями. При сборке стен следите, чтобы уровень верхней и нижней границ совпадал. Каркасный дом поэтапное строительство, видео всего процесса, может во многом облегчить вашу работу.

Крыша своими руками

Такой элемент каркасного дома, как крыша, очень важен и должен выполняться по всем техническим правилам. Возвести крышу для каркасного дома своими руками можно любого типа. Высота крыши зависит от размеров постройки и угла наклона кровли. Кровлю стоит выбирать с учетом особенностей конструкции каркасного дома.

Установка крыши выглядит следующим образом, для начала монтируют коньковый прогон. Длина пролетов конькового прогона во многом зависит от сечения используемой балки или досок, она может варьироваться от нескольких метров до пяти. Если пролеты получились более 3 метров, то под конек следует установить дополнительный подпор.

Устройство потолка.

После этого берутся стропила и на каждом из них выпиливается опорная площадка, которая высчитывается с помощью . В первую очередь монтируют центральные стропила и крайние, чтобы придать жесткость стропильной конструкции. В крайних стропилах делают запилы под бруски 50*100 мм, которые формируют вынос кровли за пределами дома.

Дальше можно монтировать все остальные стропила с определенным расстоянием между ними. На всех стропилах крепят ветровые ригели, ригель скрепляет между собой две противоположные стропила, которые вначале прибивают гвоздями, а потом обязательно прокручивают резьбовыми соединениями.

После этого необходимо установить обрешетку. Подбор ее варианта будет зависеть от материала будущего покрытия крыши. Если вы будете укладывать металлопрофиль, то брусок должен иметь сечение 50*50 мм. , поэтапно видео процесса, может подсказать, как правильнее возвести крышу собственными руками.

Отделка каркасника

Поэтапное строительство каркасного дома своими руками предполагает и такой момент, как отделка. Дом необходимо облицевать, иначе его внешний вид будет малопривлекательным, да и защитные свойства от внешней среды также пострадают. Для облицовки каркасного дома используют различные материалы, но самые популярные из них:

• Плитные материалы, используются для дополнительной прочности каркаса;
• Сайдинг — является самым распространенным отделочным материалом;
• Клинкерная плитка, которая достаточно прочна и долговечна. Внешний вид дома выглядит с ней достаточно представительно;
• Блок хаус — такой материал по душе тем, кто хочет сымитировать то, что его дом построен из настоящего дерева;
• Кирпич или натуральный камень. Материалы крайне долговечные, но далеко не дешевые;
• Штукатурка — не очень долговечный вариант, обновлять его придется каждые 3 года.

Для большего понимания, строительство каркасного дома своими руками, видео поэтапного возведения здания и его облицовка, объяснит наглядно, какие материалы удачнее выглядят при отделке каркасного дома.

Строительства каркасного дома своими руками, видео поэтапно, расскажет подробнее, как правильно обшить внешнюю часть дома. Рассмотрим обшивку самым популярным материалом – виниловым сайдингом. Несмотря на то, что такая обшивка достаточно экономична, материал имеет неплохие эксплуатационные качества. С помощью винилового сайдинга легко сымитировать множество материалов, таких как штукатурка, дерево или камень. Если вы обеспечите такому материалу должный уход, то он легко прослужит вам более 30 лет.

Отделка виниловым сайдингом под дерево.

Порядок обшивки сайдингом

1. На стены устанавливают обрешетку из деревянных брусков с шагом в 600 мм.
2. Далее обрешетку стоит обработать огнезащитным веществом, после чего можно устанавливать сам сайдинг.
3. Для начала стоит установить торцы, элементы соединения и угловые элементы.
4. Крепить сайдинг следует снизу вверх.
5. В верхних частях панели имеются отверстия, в которые вкручиваются саморезы для крепления обшивочного материала.

На заметку

Саморезы, которыми вы будете крепить сайдинг, не должны плотно прижимать материал. Это объясняется тем, что с течением времени и после воздействия внешних факторов может произойти расширение или деформация сайдинга.

Внутренняя отделка каркаса

Помимо внешней отделки, важно провести качественную внутреннюю отделку, которая задаст тон всему дому. Такие работы так же возможно провести самостоятельно, не прибегая к найму работников.

Внутренняя отделка гипсокартоном.

Для проведения черновой подготовки можно использовать в качестве материала гипсокартон или ОСБ листы. Когда стены будут обшиты можно смело приступать к чистовой отделке. Если дизайн проект уже готов, то останется лишь приобрести необходимые материалы и применить их по назначению.

Утепление каркасного дома

Технология строительства каркасного дома поэтапно своими руками предполагает и задачу утепления каркасного дома. Его можно производить с помощью минеральной ваты, пенопласта или пенополиуретана. Перед началом работ подумайте, какие именно элементы здания вы считаете необходимым утеплить. В основном это пол первого этажа, чердак, наружные стены и .

Утепление пола

Несмотря на то, какой материал для утепления дома вы выбрали, для начала следует провести гидроизоляцию поверхности. Помимо этого, под лагами пола следует установить специальную конструкцию, которая будет удерживать не только гидроизоляционный слой, но и сам утеплитель.

Видео поэтапно, будет большим помощником для вас, в стремлении построить действительно хороший и качественный дом.

Когда основание готово, можно укладывать теплоизоляционный материал между лагами пола. Толщина такого слоя не должен быть меньше 150 мм. Когда утеплитель полностью уложен, поверх него необходимо установить гидроизоляционную пленку, которая убережет материал от влаги изнутри. Сверху гидроизоляционного слоя следует прибить доски, шаг при этом не должен превышать 500 мм.