Как построить забор с кирпича. Декоративные виды кирпичных заборов

Если собственник загородного дома хочет обеспечить себе и своим близким полную безопасность, проживая в нем, специалисты советуют обратить внимание именно на кирпичный забор. Однако перед принятием такого решения необходимо досконально изучить, как построить забор из кирпича, так как это капитальное сооружение относится к достаточно дорогому удовольствию. Нужно не только сделать чертеж, но и составить подробную калькуляцию.

Зато готовый забор не только позволит сделать загородную территорию неприступной, но и станет украшением ландшафтного дизайна.

Преимущества кирпичного ограждения

Это сооружение достаточно долговечно, несмотря на то, что оно подвергается негативному воздействию окружающей среды — перепаду температур, различным атмосферным осадкам, влиянию грунтовых вод. Даже в таких экстремальных условиях забор из кирпича может служить более 30 лет.

Кирпичная изгородь имеет высокую степень безопасности. Имея такую защиту, можно быть полностью уверенным в неприкосновенности жилища и просто защите от взглядов любопытных прохожих. Однако есть два варианта изготовления забора. Первый выполняется из кирпича на прочном и надежном фундаменте, а второй выполняет чисто декоративную функцию. Уровни защиты этих сооружений различны.

Кирпичные заборы имеют респектабельный и элегантный внешний облик. Их можно увидеть не только возле частных домов, но и около административных зданий. Обладая высоким уровнем безопасности и большим сроком эксплуатации, они очень красивы и пользуются популярностью во всем мире, подчеркивая статус своих хозяев.

Кирпичный забор способен украсить любой загородный участок, так как его легко облицевать или сделать дополнительную отделку. Его можно использовать в качестве основы для освещения участка или других дополнительных деталей, украсив его светильниками или живыми растениями.

Необходимые инструменты:

• лопата для выполнения траншеи под фундамент;
• емкость для приготовления бетона;
• строительный миксер для размешивания раствора;
• колышки и бечевка для разметки фундамента и отмостки;
• мастерок для выполнения кирпичной кладки.

Вернуться к оглавлению

Используемые материалы:

• клинкерный кирпич;
• песок, щебень и цемент для изготовления бетонного раствора и «подушки»;
• арматура различного размера;
• сетка для армирования;
• металлический профиль;
• рубероид на битумной основе для гидроизоляции;
• металлические листы для выполнения накрытия кирпичной кладки;
• доски для изготовления опалубки при строительстве отмостки.

Вернуться к оглавлению

Разновидности заборов из кирпича

В настоящее время существует несколько видов заборов, которые особенно популярны.

Во-первых, кладка из кирпича хорошо подвергается облицовке. При этом конструкцию можно строить из недорогого материала, даже бывшего в употреблении, а красивый внешний вид достигается путем использования различных материалов для фасада.

Великолепно смотрится кладка, отделанная декоративной ковкой или деревом. Как правило, из кирпича делают основу, а верхнюю часть украшают различными элементами.

Наконец, широко используется полноценное сооружение из кирпича, которое необходимо делать на специальном фундаменте. Составляющими конструкции являются установки столбов и козырьков. По желанию постройка подвергается облицовке, дополнительной отделке и декору.

Итак, взвесив свои возможности и оценив все «за» и «против», можно строить сооружение из кирпича. Чтобы сэкономить средства, это ограждение можно сделать только со стороны фасада дома. Изучив технологический процесс и зная, как построить кирпичный забор, в соответствии с чертежами и калькуляцией закупают материалы и приступают к строительству.

Вернуться к оглавлению

Строим фундамент для забора из кирпича

Конструкцию фундамента можно рассчитать отдельно, а можно воспользоваться параметрами фундамента дома с учетом того, что он выполнен правильно. Для забора из кирпича достаточно сделать ленточный фундамент шириной около 300 мм и глубиной 800 мм.

Для столбов место в траншее нужно слегка расширить, чтоб дать им возможность опираться на фундамент. После того как траншея выкопана, необходимо сделать каркас из арматуры. Причем каркас лучше делать не посредством сварки, а при помощи соединения прутков проволокой. Если сделать соединение швов сваркой, то в этой зоне и рядом с ней будет одно из слабых мест конструкции. Каркас для кирпичного забора укладывается только в тех местах, где есть кладка в виде столбов и полотна. Причем под него нужно делать возвышенность, к примеру, в виде камней. Если арматура будет соприкасаться с почвой, то она быстро придет в негодность и просто сгниет.

Вернуться к оглавлению

Выполнение столбов

Установку столбов для кирпичного забора необходимо осуществить рядом с въездными воротами, причем они должны иметь внутри швеллеры для того, чтобы воспринимать нагрузку. Швеллеры свариваются особым способом — «коробом», ширина их полок — 160 мм. Затем навешивают калитку. То есть конструкция будет такова, что с одной стороны столбов будет висеть калитка, а с другой располагаться створка ворот. Петли или навесы для калитки и ворот привариваются вначале к трубе квадратного профиля, которая, в свою очередь, приваривается к закладным. Благодаря этому происходит равномерное распределение нагрузки, за счет чего можно изменять местоположение этих элементов.

На поверхности противоположных столбов кирпичного забора необходимо делать притворную планку из квадратной трубы. Планка сначала приваривается к закладным, а затем — к металлическому стержню, находящемуся внутри колонны. Роль металлического стержня выполняет уголок небольшого размера (100 мм), ведь притворная планка воспринимает небольшую нагрузку. Если будет очень массивной, то ее требуется тщательно рассчитать.

Между сооружениями столбов, в месте расположения калитки, каркас не выполняют. Здесь достаточно сделать небольшую форму, сварив конструкцию для защемления швеллеров. В других местах расположения столбов достаточно использование ребристой арматуры, которая вставляется в уже застывший бетонный раствор. Для перевязки кирпича, которую выполняют каждые 4 ряда, используют специальную кладочную сетку с маркировкой 100.

Бетонный раствор выполняется из цемента марки 100, песка и щебня в пропорциях 1:3:6. Заливается бетон в траншею только после выполнения всех мероприятий, указанных выше.

Вернуться к оглавлению

Выбор внешнего вида кирпичного забора

Как правило, забор выполняют таким же цветом, что и дом, а цоколь красивее всего делать такого же цвета, как и цоколь дома. Но чтобы эти две конструкции не сливались, забор можно украсить декоративными деталями.

Высота сооружения не должна полностью скрывать дом. Целесообразнее всего высотой от 2,5 до 3 м из клинкерного кирпича. Вставку в центр столба можно выполнить из материала цоколя.

В настоящее время очень часто, для того чтобы отгородиться от посягательств злоумышленников и просто посторонних взглядов, владельцы загородных участков возводят кирпичные заборы. Практика показывает, что возвести кирпичный забор своими руками не так уж трудно, по сравнению с той же каменной оградой.

Так выглядит забор из красного кирпича

Благодаря тому, что кирпичные блоки очень доступны, прочны и долговечны, кирпичные заборы можно встретить повсеместно. Кроме этого, в интернете можно найти множество инструкций по строительству, подкрепленных фотографиями и видео, которые детально объясняют, как построить кирпичный забор самостоятельно.

Достоинства кирпичных ограждений

Недостатки кирпичных оград для дома

Рассмотрим, в чем уступают кирпичные ограды остальным видам подобных сооружений:

Отличия кирпичных заборов

Рассматривая кирпичные заборы, можно выделить несколько критериев, по которым они будут различаться:

Различные виды оград из кирпичных блоков

Очень часто на приусадебных участках можно увидеть заборы, выполненные не целиком из кирпича, а скомбинированные с другими стройматериалами. Такое устройство ограждений может существенно снизить стоимость конструкции. А если учесть, что кирпич прекрасно сочетается со всеми видами материалов, то можно сказать, что такие комбинации могут сделать забор более интересным и оригинальным.

Пример комбинированного забора из декоративного кирпича и кованной ограды

Приведем пример самых удачных тандемов:

• Ограждение с кирпичными столбами и деревянным полотном;
• Забор с кирпичными столбами и полотном из ковки;
• Ограда с кирпичными столбами и полотном из профлиста.

Комбинированные заборы могут сделать участок неповторимым, а конструкцию ограждения - не такой загроможденной. Так как комбинации материалов значительно снижают вес сооружения, фундамент для забора из кирпича может быть столбчатым, что позволит сэкономить денежные средства.

Строительство ограждения из кирпича

Для того чтобы возвести забор необходимо обладать некоторыми строительными навыками, а также внимательно изучить сам процесс. Чтобы не упустить из виду важные нюансы, разобьем весь процесс возведения на этапы и рассмотрим каждый подробно.

• Подготовительные работы;
• Устройство фундамента;
• Декорирование ограждения.

Подготовительные работы

Для того чтобы не отвлекаться на мелочи и ускорить процесс строительства, лучше всего заранее позаботиться о наличии всех нужных приспособлений и материалов.

На подготовительном этапе часто выполняют проекты заборов для того, чтобы более наглядно представлять, как будет выглядеть сооружение, а также, чтобы точнее произвести расчет необходимых материалов, и узнать, сколько нужно кирпичных блоков.

Устройство фундамента

Как уже отмечалось, фундамент для кирпичных ограждений обычно выполняют ленточным или столбчатым. Какой фундамент лучший, зависит от конкретного случая. Разберем подробно обустройство ленточного фундамента.

Кладка кирпича

Так как этот этап строительства - самый важный, необходимо обеспечить все условия для его начала, в том числе дождаться полного застывания фундамента. Обычно выжидают около суток, а в случае строительства мощных и высоких ограждений - два-три дня. Обсудим некоторые тонкости того, как построить забор из кирпича.

Кладка кирпичного забора производится по стандартной схеме.

1. Сначала выводятся углы. Для этого под рукой необходимо иметь строительный уровень.
2. Далее, начинается возведение стен. Первый ряд укладывается прямо на основание, или цоколь. Его горизонтальное расположение необходимо тщательно проконтролировать, потому что от этого будет зависеть качество последующих рядов.
3. Через определенное расстояние - обычно это два метра - возводятся столбы. Нижняя часть забора предусматривает оформление цоколя.
4. После укладки остается расшить швы, а также обработать их специальным составом.

Декорирование ограждения

Когда процесс кладки забора завершен, можно приступать к работам по декорированию, если проекты предполагают это. Если для строительства использовался облицовочный кирпич, то какие-либо отделочные работы могут быть вовсе исключены. Все потому, что забор из облицовочного кирпича красного или желтого цвета отлично выглядит сам по себе.

Забор из белого кирпича можно отделать натуральным камнем или искусственным его аналогом, похожим на рваный камень.

Кроме этого, можно поэкспериментировать с разными облицовочными материалами, создав необычный и оригинальный рисунок.

Забор из силикатного кирпича можно совместить с профнастилом или деревянными конструкциями, которые отлично будут сочетаться вместе. Пытаясь скомбинировать различные строительные материалы для возведения ограды можно добиться не только улучшений во внешнем виде конструкции, но и значительно сэкономить.

Пример забора из декоративного кирпича

Забор из кирпича и профнастила, к примеру, возводится гораздо быстрее, чем полностью кирпичная ограда, и в то же время не уступает по долговечности и качеству.

Строительство забора из кирпича может быть дополнено элементами ковки. могут полностью заменить полотно забора. Также элементы ковки могут украшать лишь верхнюю часть полотна. Лучше всего с коваными изделиями сочетаются заборы из желтого и красного кирпича.

Конечно, цена таких конструкций будет гораздо выше, однако, его оригинальность будет выше всяких похвал.

Кирпичный забор придает солидность домашнему участку, указывая на собственное благополучие хозяев. Главной основой строения служит фундамент и кирпичные столбы (опоры). Пролеты между опорами возводят из такого же кирпича или в комбинации с другими материалами. В настоящее время популярным решением является комбинация кирпичных столбов с металлическими и деревянными секциями, профнастилом, коваными элементами. Для строительства применяют облицовочный кирпич разной фактуры: гладкий, шероховатый, состаренный. Нестандартные геометрические формы, разнообразие цветов материала позволяют обустроить территорию в любом стиле. Несмотря на сложность строения, кирпичный забор своими руками все же можно построить, что сегодня мы и рассмотрим.

Перед началом строительства подготавливают территорию: скашивают траву, убирают мусор, выкорчевывают деревья и кустарники. После вырубки деревьев необходимо удалить их корни. Они будут мешать строительству фундамента, а со временем дадут новую поросль под забором.

Следующий этап включает составление чертежа постройки с выполнением замеров. Эта мера поможет подсчитать необходимое количество стройматериала и предстоящие затраты на их покупку. С помощью рулетки, строительного шнура, деревянных кольев приступают к разметке территории:

1. В месте расположения фундамента вбивают колья, натягивая между ними шнур.
2. По линии шнура вбивают колья в местах, где будут установлены промежуточные столбики, ворота, калитка.
3. Осматривают правильность прямых углов. Теодолитом проверяют отметки низовья в углах и точках пересечения фундамента.
4. Разметку длины пролетов выполняют в зависимости от толщины и высоты стен забора. Обычно столбики ставят на расстоянии 3 м друг от друга, хотя ширина пролета может достигать 2,5-5 м.

Особенности обустройства забора

На начальном этапе строительства всегда возникают вопросы, связанные с размерами и обустройством конструкции:

• по всему периметру необходима укладка фундамента под строение. Выбор типа фундамента зависит от многих факторов: уровень грунтовых вод, месторасположение постройки, размеры, используемый материал. Стандартная высота забора – от 1,8 до 3 м. Надо помнить, что большая высота постройки увеличивает расход материала, а так же оказывает большее давление на фундамент;
• периметр кирпичной опоры делают сечением 1,5 кирпича. Но бывают столбы, построенные в 2 кирпича;
• надо помнить о верхних колпаках, защищающих кирпичную кладку от воздействия негативных природных факторов (дождь, снег). Колпаки устанавливают исходя из эстетичных предпочтений: бетонные, деревянные, керамические или металлические. Под колпаки обязательно укладывают гидроизоляционный слой из рубероида;
• количество опор зависит от формы, размера и рельефа ограждаемого участка. Меньшая парусность пролетов делает постройку устойчивее;
• металлический профиль или труба внутри кирпичной опоры повышает ее надежность, равномерно распределяя нагрузку пролета, ворот, калитки. Ее устанавливают до заливки фундамента в местах расположения будущих опор.

Строительство ленточно-столбчатого фундамента

Такая конструкция выдержит кирпичный забор в комбинации с деревянными пролетами или из профнастила. Комбинированный вариант ленточно-столбчатого основания формируют из бетона с отверстиями для столбов. Ширину основания, диаметр опор подбирают исходя из высоты и массы постройки. Армирование бетонного основания позволяет равномерно распределить нагрузку. Строительство фундамента выполняют в следующем порядке:

1. По разметке роют траншею глубиной не менее 50 см. Идеальная глубина может достигать 1 м. Ширина траншеи зависит от ширины кладки и высоты забора. Обычно кладку пролета делают в половину кирпича, а высоту сооружения около 2 м.
2. Под опорные столбики роют ямы глубиною 80 см, с шагом 1-2,5 м. Эти размеры определяют индивидуально. Чем тяжелее строение, тем меньший шаг между опорами и больше глубина ям.
3. По периметру траншеи устанавливают опалубок.
4. Дно траншеи укрывают несколькими слоями рубероида. В ямы устанавливают опорные столбики, вбивая их в грунт на 20 см. Столбики между собой связывают 8-мм арматурой на глубине 10 см от поверхности грунта. Из такой же арматуры вяжут сетку по всей траншее.
5. Бетонный раствор заливают слоями по всему периметру траншеи. Заливку оставляют сохнуть 5 недель, смачивая ее водой в жаркую погоду.

Установка столбчатого основания

Столбчатый фундамент прост в установке. Хорошо подходит для легких ограждений с пролетами из дерева, сетки, профнастила. Для работы понадобится садовый бур и бетонный раствор:

1. По периметру всего ограждения буром делают ямы глубиной от 1 до 1,5 м. Диаметр ям должен быть на 25 см больше диаметра опорных столбиков. Расстояние между ямами желательно выдержать около 2 м. Хотя в зависимости от типа грунта и массы ограждения шаг между опорами можно изменить.
2. Дно ямы засыпают смесью песка с гравием толщиной 20 см, тщательно трамбуя слой.
3. Столбики устанавливают в ямы по одному уровню, заливая их бетонным раствором.

Устройство столбчатого фундамента для забора с кирпичными столбами

Обустройство ленточного фундамента

Армированное основание, залитое бетоном марки 200 или выше, является наиболее распространенным строением под ограждение. Для тяжелых металлических пролетов ленту заглубляют до 1 м в грунт. Под легкие пролеты, где предполагается установить профнастил, дерево или сетку, достаточно глубины 50 см. Порядок работы состоит из нескольких этапов:

1. По разметке роют траншею глубиной, которая зависит от веса наземной конструкции. Ширина ямы зависит от ширины кладки и может составлять от 30 см.
2. Дно засыпают смесью песка с гравием толщиной 15 см, плотно утрамбовывая получившуюся подушку.
3. Выдержав расстояние от дна – 7 см, боковых стен – 10 см, укладывают сетку из 8-мм арматуры.
4. Закрепив вокруг траншеи опалубок, яму заливают бетонным раствором. Ее оставляют застывать на 1 месяц.

Демонтировав опалубок, основание готово к дальнейшему строительству.

Фундамент на гравийной подушке

Подобную конструкцию применяют для установки больших, тяжелых заборов. Использовать такое основание для легких пролетов из профнастила или дерева нецелесообразно.

Строительство фундамента заключается в засыпке вырытой траншеи гравийной подушкой. Сверху нее заливают послойно бетон, утрамбовывая каждый слой. Столбы для пролетов устанавливают на залитый фундамент.

Основание из камней

Каменное основание считается самым надежным. Чтобы его построить применяют камни разных размеров. Строят такой фундамент под тяжелое ограждение в комбинации с дорогими коваными пролетами. Процесс строительства заключается в следующих действиях:

1. Траншею роют согласно индивидуальным особенностям ограждения. Дно засыпают слоем щебня, плотно утрамбовывая его.
2. По периметру устанавливают опалубок. Внутрь укладывают камни, заполняя пустоты бетонным раствором.
3. Выложенное на 50 см выше уровня земли основание оставляют застывать на 1 месяц, после чего снимают опалубок.

Строительство столбов

Строительство опор выполняют в 2 или 1,5 кирпича вокруг забетонированной в фундамент трубы. Кирпич кладут с учетом перевязки швов на цементном растворе, постоянно проверяя опоры уровнем или отвесом. Образовавшуюся пустоту между трубой и внутренней стенкой опоры заливают бетоном с добавлением камня. В опоры, к которым будут крепиться калитка или перемычки для пролетов из профнастила, дерева, вставляют закладные. Эти металлические пластины приваривают к трубе и выводят за кирпичную кладку опоры. Сверху столба устанавливают защитный декоративный колпак, расшивают шпателем швы. Сооружение оставляют на двухнедельную просушку.

Установка закладных в кирпичной кладке

Кирпичная кладка пролетов

Строительство кирпичных пролетов выполняют цементным раствором с помощью кельмы. Для удобства кладки между опорами натягивают по уровню шнур. Кельмой наносят равномерный слой раствора и по шнуру укладывают ряд кирпича. Закончив выкладку ряда, шнур по опоре поднимают вверх на следующий ряд. Таким образом, процесс повторяют до завершения строительства верхнего ряда. На верхушку пролета устанавливают защитные колпаки. Специальным шпателем приступают к расшивке швов.

Монтаж пролетов из других материалов

Чтобы установить пролеты из профнастила, дерева и других материалов между кирпичными столбами, необходимо сделать каркас. Его сваривают из профильной трубы сечением 20х40 мм. К закладным на опоре приваривают по уровню две горизонтальные перемычки. Сварочные швы зачищают болгаркой, а профиль обрабатывают грунтовкой и красят эмалью. К готовым перемычкам оцинкованными саморезами крепят профнастил, деревянные планки или любые другие элементы. Получаются недорогие, красивые и долговечные пролеты, отделанные профнастилом. Его крепят к каркасу через одну волну саморезом с резиновой прокладкой в нижнюю часть гофры.

Дорогие, но очень красивые пролеты получаются из кованых решеток. Также ковкой можно украсить пролеты, закрытые профнастилом.

Изготовление калитки

Для калитки сваривают каркас из профильной трубы с учетом зазора 10 мм от притворного столба. Конструкцию к опоре крепят петлями, приваривая их к закладной и боковой стойке рамы калитки. Каркас окрашивают эмалью, затем обшивают профнастилом. Именно профнастил хорошо подходит для этих целей. С другого бока калитки врезают замок со щеколдой. Сверху калитку из профнастила можно украсить элементами ковки.

Выстроив кирпичный забор своими руками и изготовив калитку необычной формы из профнастила, можно похвастаться предметом своего мастерства друзьям.

Вконтакте

Обычно к строительству кирпичного забора вокруг участка прибегают лишь в тех случаях, если имеется острая потребность надежно скрыть внутреннюю территорию. Если вы уверены, что такая конструкция вам необходима, нужно продумать все детали. Не забудьте предусмотреть наличие в монолитном ограждении хотя бы минимальных отверстий, иначе культуры на участке не будут полноценно развиваться из-за плохой циркуляции воздуха.

Основное преимущество кирпичных, каменных и бетонных ограждений состоит в том, что они максимально надежны и неприступны, особенно если сверху оформить их металлическим ограждением с острыми концами. Кое-кто при строительстве забора из кирпича крепит сверху и битое стекло, и даже колючую проволоку под напряжением. Однако есть у таких конструкций и минусы. В первую очередь, на такое сооружение придется потратить немало денег, времени и сил. Протяженность ограды даже небольшого участка такова, что это может сильно охладить пыл даже самых страстных самодеятельных строителей.

Впрочем, оценив свои финансовые возможности, вы, возможно, придете к выводу, что предстоящие расходы вам вполне по силам. Что касается рабочего процесса, то это выполнимая задача. Вот только новичкам лучше всего начать с возведения невысоких стен - подпирающих, разделяющих и сквозных декоративных, а к высоким оградам переходить, лишь освоив основные приемы работы.

На этой странице вы узнаете, как сделать кирпичный забор своими руками – начиная от планировки участка до кладки пролетов.

При планировке стены вокруг владения нужно быть уверенным в том, что границы обозначены правильно, и строить только в их пределах, так чтобы фундамент не выходил за линию границы.

Кирпичи очень разнообразны по цвету, текстуре и форме. Для строительства забора вполне подойдут обычные облицовочные кирпичи. Можно использовать и широко распространенные дешевые силикатные и керамические кирпичи. Правда, в таком случае эстетическая сторона кирпичного забор а, возведенного своими руками, будет не на высоте.

Размеры кирпичей стандартны. Кирпичи обычного формата имеют габаритные размеры 250 х 120 х 65 мм. Производимые формы: полуторный (1,4 нормального) - 250 х 120 х 88 мм; двойной (2,1 нормального) - 250 х 120 х 140 мм. Применяются кирпичи и других размеров: «евро» (0,7 нормального формата) - 250 х 85 х 65 мм; модульный одинарный (1,3 нормального) - 288 х 138×65 мм.

Материалы для кирпичного забора, возводимого своими руками, показаны на фото:

Грани кирпича имеют следующие названия:

• постель - рабочая грань изделия, расположенная параллельно основанию кладки;
• ложок - средняя по площади грань изделия, расположенная перпендикулярно к постели;
• тычок - наименьшая грань изделия, расположенная перпендикулярно к постели.

До того как построить забор с кирпичными столбами, сначала тщательно продумайте, какое именно ограждение вам нужно. Простейшая схема поможет в общих чертах понять, какая ограда вам подходит. При высоком заборе нижняя часть объекта, расположенного внутри усадьбы, не просматривается наблюдателем, который находится на расстоянии. Если исходить из того, что нижний этаж с пристроенными к нему хозяйственными сооружениями лучше скрыть от посторонних взглядов, то, согласно подсчетам, в большинстве случаев оптимальной будет высота ограждения 1,8-2 м. Перелезть через нее человеку среднего роста будет довольно трудно, а любоваться верхней частью здания такой забор не помешает. При необходимости подобный расчет можно выполнить для различных точек по границам владений.

Стена такой высоты - достаточно серьезное сооружение, ей требуются простеночные опоры (столбы). Например, стену вполкирпича толщиной 120 мм и высотой до 450 мм можно строить без столбов (кроме концевых, которые ставят в любом случае). При высоте до 675 мм в нее встраивают квадратные простеночные столбы (имеющие толщину не менее двойной толщины стены) на расстоянии 3 м друг от друга. Забор в один кирпич толщиной 250 мм и высотой до 1,35 м тоже можно построить только со столбами по углам. При высоте до 1,8 м в стену встраивают квадратные простеночные столбы (имеющие толщину не менее двойной толщины стены) на расстоянии 3 м друг от друга. Кроме того, опорные столбы ставят там, где требуется дополнительная прочность, - например, для поддержки ворот или калитки.

Перед тем как сделать забор из кирпича, нужно все правильно рассчитать. Планировку площадки под стену с простеночными столбами проводят следующим образом: измеряют расстояние, на которое будет протянута стена, и размечают точки, где нужны столбы. Это требуется для того, чтобы в этих местах выложить более широкий фундамент.

Если вы хотите построить своими руками кирпичный забор высотой более 2 м, вам потребуется более широкий и глубокий фундамент, температурные швы, опорные столбы (пилоны) и, возможно, усиление кирпичной кладки арматурой.

Прежде чем приступать к кладке кирпичного забора, нужно защитить нижнюю часть ограждения от проникновения поверхностных вод, иначе постройка окажется недолговечной и забор быстро начнет разрушаться снизу. Для этого необходимо изолировать кладку стен забора от фундамента - цоколь выкладывают выше уровня грунта на 100 мм и прокладывают гидроизоляционный слой. Верхнюю часть цоколя покрывают мастикой, а на нее укладывают слой гидроизоляционного материала, например рубероида. При отсутствии мастики, перед тем как сделать забор из кирпича своими руками, укладывают рубероид в два слоя, сверху кладут слой раствора и начинают выкладывать первый ряд кирпичей. Правда, для подпорных и свободно стоящих тонких стен подобная гидроизоляция не всегда подходит, поскольку этот слой может снизить прочность кладки. Но в других случаях, особенно если стена примыкает к дому, гидроизоляция необходима.

Невысокие (менее 600 мм) заборчики вполкирпича можно построить прямо на плитах мостового покрытия, если они были уложены на основание из щебня с раствором. Однако для обеспечения прочности и устойчивости (особенно на глинистых и торфяных грунтах) стены кирпичной ограды следует строить на соответствующем ленточном фундаменте.

Как правильно залить фундамент под кирпичный забор своими руками (с видео)

В качестве фундамента для невысоких стен вполкирпича в районах, где не бывает зимнего пучения грунта, можно порекомендовать бетонную ленту высотой 100-150 мм и шириной 300 мм.

Для стен в один кирпич высотой до 1 м толщина фундамента под кирпичный забор, возводимый своими руками, возрастает до 225-300 мм при ширине 450 мм (две ширины стены).

Для более высоких (1,8-2 м) стен в один кирпич глубина фундамента должна быть 375-450 мм при ширине ленты от 450 мм до трех толщин стены. Фундаментная лента должна иметь возможность расширяться, для чего в ней необходимо устраивать вертикальные щели через каждые 10-15 м.

При сложных грунтах глубина заложения ленты фундамента под кирпичный забор зависит как от свойств конкретного грунта, так и от общего веса устанавливаемого сооружения. Если подошва фундамента лежит ниже границы промерзания, на него не будет влиять смещение почвы, схватываемой морозом, его не будет перекашивать. Для легких ограждений достаточно, если бетонная плита фундамента под забор с кирпичными столбами будет заглублена на 50-60 см ниже уровня земли. На пучинистых грунтах пролеты можно класть по мелкозаглубленному фундаменту между столбами, установленными ниже уровня промерзания грунта. В глинистых грунтах дополнительную гарантию прочности дает армирование фундамента.

После разметки линии забора с помощью колышков, строительного шнура или бечевки проводят разметку площадки фундамента ограды. С участка удаляют всю растительность и выкапывают траншею соответствующих размеров, причем глубина траншеи должна быть на 75-150 мм больше толщины фундамента. По верху траншеи устанавливают обноску - опалубку из досок, чтобы сформировать наверху фундаментной ленты бетонный цоколь, немного выступающий из земли. Доски обноски выставляют так, чтобы их верхние грани располагались строго горизонтально и на одном уровне.

Перед тем как залить фундамент под кирпичный забор, на дно траншеи насыпают небольшой слой песка, затем - щебень и плотно утрамбовывают. Затем увлажняют траншею и заполняют ее бетоном доверху. Разравнивают поверхность рейкой и оставляют до высыхания. В холодную или жаркую сухую погоду для того, чтобы сохранить требуемую влажность бетона, его следует накрыть полиэтиленовой пленкой. Но если ожидается мороз, то бетонирование придется отложить.

При отливке фундамента для кирпичного забора, возводимого своими руками, цоколь формируют не всегда. Более того, первые один или два ряда стены могут располагаться ниже уровня земли. На грунтах с повышенной влажностью для этих рядов следует использовать плотный кирпич повышенной прочности.

Для высоких колонн или столбов следует заделать в бетонную смесь фундамента так называемый начальный прут, а затем с помощью оцинкованной проволоки прикреплять к нему арматурные прутья с перехлестом 0,5 м.

Если поверхность земли вдоль линии будущего забора из кирпича, возводимого своими руками, имеет уклон, в ленточном фундаменте следует создать ступени. Разница в высоте таких ступеней должна быть кратна одному или нескольким рядам кладки, в зависимости от крутизны склона. Длина каждой ступени должна соответствовать целому ряду кирпичей.

Как показано на фото, ступени для забора из кирпича, возводимого своими руками, формируют с взаимным перекрытием еще до застывания бетона:

Для удержания бетонного раствора при формировании ступеней можно использовать куски фанеры. Величина перекрытия составляет 100 мм. При этом ступени образуют непрерывную связанную структуру, но если имеют место подвижки грунта, то ступени формируют по отдельности.

Еще одно важное правило: необходимо следить за тем, чтобы ограда не мешала естественному стоку поверхностных и грунтовых вод. Несоблюдение этого правила может вызвать серьезные сбои в естественном водном балансе разделенных оградой территорий, что не только ухудшит развитие и жизнеспособность зеленых насаждений, но и может стать причиной обрушения самой стены. Поэтому в кирпичных заборах следует предусмотреть дренажные отверстия. Для этого в фундамент с цоколем на уровне грунта вставляют ПВХ-трубки или асбестоцементные трубы диаметром не менее 40 мм, а при кирпичной кладке без фундамента оставляют зазоры между кирпичами нижних рядов. Если через дренаж вытекает большое количество воды, ее следует отвести от стены водосточным желобом.

Посмотрите, как правильно залить фундамент под кирпичный забор на этом видео:

Как построить забор с кирпичными столбами своими руками

Минимальная глубина фундамента для кирпичной колонны (столба) составляет 200 мм, однако в зависимости от ее высоты либо нагрузки глубина может доходить до 600 мм и более. Кроме того, в конструкцию кирпичных колонн и столбов рекомендуется вводить усиливающие вертикальные арматурные стержни. Особенно это касается опор, которые несут значительную нагрузку, - например, тех, на которые навешивают ворота.

Чтобы построить кирпичный забор как можно более прочным, по центру фундамента устанавливают один или несколько металлических стержней и удерживают их деревянными подкосами до тех пор, пока бетонная смесь не застынет. Затем вокруг стержней выкладывают кирпичи, а центральную часть по мере продвижения работы заполняют строительным раствором. Если столбы высокие, то арматуру нужной длины сложно зафиксировать в стынущем бетоне фундамента. В таком случае, как говорилось выше, в площадку замуровывают начальный прут, выступающий из бетона на полметра, а потом уже к нему приматывают оцинкованной проволокой арматуру.

Для кладки отдельно стоящих столбов кирпичного забора своими руками лучше использовать четное количество кирпичей, независимо от того, являются они сплошными или полыми внутри, и делать кладку квадратного сечения. Простеночные или конечные столбы могут иметь нечетное количество кирпичей в ряду.

Например, при кладке стен вполкирпича распространение получили столбы, выложенные из трех кирпичей.

Выбрав толщину столба, один ряд кирпичей укладывают по образцу, следующий - по образцу II, и так, чередуя ряды, ведут кладку до достижения требуемой высоты. В этом случае получается надежная перевязка.

Чрезвычайно важно обеспечить, чтобы все четыре угла столба были под углом 90° друг к другу. После того как выложен первый ряд, проверяют углы строительным угольником. Во время дальнейшей работы следует периодически проверять высоту с помощью рядовки и использовать строительный уровень и отвес для каждого ряда.

Когда будут уложены несколько нижних рядов, в полость столба, заполненную еще влажным раствором, вставляют арматурный прут. Верхняя часть прута должна доходить до последнего уровня стены и столба. Поскольку кирпичные столбы для забора, возводимого своими руками, невысокие, начальный прут использовать не обязательно. Но для того, чтобы арматура не упала, и с ней можно было продолжать работать, ее подпирают подкосами, в качестве которых используют отрезки деревянных брусков.

Согласно правильной технологии строительства кирпичного забора, верхнюю часть столбов нужно обязательно предохранять от воздействия атмосферных осадков. Для этого их либо закрывают колпаками, изготовленными по всем правилам кровельного строительства, либо облицовывают бетонными плитами, либо просто штукатурят цементным раствором.

Кладка кирпичных столбов для забора своими руками (с видео)

Процесс кладки кирпичных столбов для забора своими руками рассмотрен на небольшом примере. Итак, чтобы построить небольшую полую колонну с четырьмя кирпичами в одном ряду высотой 900 мм (исключая нижний ряд из клинкерных кирпичей), с фундаментом 600 x 400 и глубиной 110 мм, понадобятся следующие материалы:

• для фундамента: 10 кг цемента, 25 кг песка и 40 кг заполнителя (щебня);
• для кирпичной кладки: 50 керамических кирпичей; 5 клинкерных кирпичей; 10 кг цемента; 40 кг строительного песка; 5 кг извести или 10 мл пластификатора; металлический арматурный прут длиной около 1 м;
• для штукатурки: 8 кг цемента; 48 кг строительного песка; 4 кг извести или 8 мл пластификатора.

Для строительства отдельно стоящего столба необходимо вынуть грунт под фундамент указанных размеров. Если этот столб пристраивается к стене и должен быть построен одновременно с ней, фундамент нужно уложить заранее, чтобы он мог просохнуть.

Перед началом кладки кирпичного столба для забора выложите первый ряд кирпичей без раствора. Проверьте, как будут перевязываться ряды столба и стены. Не забудьте, что в пролете забора с двумя столбами перевязывается только один из них, а у второго создается температурный шов. После этого можно приступать к строительству столба, используя раствор.

Для простеночных столбов, входящих в состав стены или стоящих возле нее в качестве опор, имеется выбор: либо перевязка кирпичной кладки столба с системой перевязки стены, либо колка кирпичей пополам и на три части в перемежающихся рядах кладки, чтобы оставить вертикальный шов по краям столба и затем усиливать горизонтальные ряды с помощью металлических анкерных или стеновых стяжек.

В случае если вертикальный шов остается не заделанным, преимущество в том, что его можно использовать как деформационный или температурный шов (его еще называют компенсационным зазором) для длинных стен. Это вертикальная щель, разделяющая фундамент и пролеты на отдельные фрагменты.

Обратите внимание на фото – при кладке столба для забора из кирпича строительный раствор в вертикальном шве, проходящем по полной высоте стены, отсутствует:

Это позволяет стене расширяться и сжиматься вдоль всей длины пролета, предотвращая растрескивание забора при изменениях температуры.

Чтобы удерживать стену в направлении горизонтального прогиба, в нее наполовину вмазывают плоскую оцинкованную металлическую полосу, другая половина которой расположена в кладке столба. Края других открытых вертикальных швов заполняют нетвердеющей мастикой.

Лучше всего создавать такие швы в простеночных столбах. Располагать их следует приблизительно через каждые 6 м, но не реже чем через 10 м.

На видео «Кирпичные столбы для забора своими руками» показано, как выполняется их кладка:

Кладка пролета забора из кирпича своими руками (с фото и видео)

Обычную кладку пролета кирпичного забора своими руками выполняют вполкирпича (то есть кирпич кладут постелью вдоль ограждения), в один кирпич (постелью поперек забора), в полтора и в два кирпича. При этом кладка даже в один кирпич выдерживает удар легковой машины, правда, не фронтальный, а касательный. Разумеется, такая стена должна быть усилена столбами.

Чтобы построить кирпичный забор своими руками, следует учитывать, что на ограждение будет воздействовать ветер, которому оно должно успешно ему противостоять. В случае если забор невысок (высотой не более 1 м), на это обстоятельство можно не обращать внимания. Если же высота забора достигает 2 м, надо учитывать силу ветра в той или иной местности.

Подсчитано, что стена толщиной в один кирпич и высотой чуть больше 2 м способна успешно противостоять ветру со скоростью до 15 м/с, но если забор выше, лучше сооружать стену в полтора кирпича. Тогда забор высотой 2,4 м выдержит напор ветра со скоростью даже 27 м/с, что по общепринятой градации уже соответствует шторму. Стена толщиной в два кирпича и высотой 2,5 м способна выдержать ураган с силой ветра до 40 м/с.

Кирпичи кладут, строго соблюдая перевязку, то есть так, чтобы вертикальные швы в одном ряду не совпадали с вертикальными швами в соседних с ним верхнем и нижнем рядах.

Для строительства кирпичного забора своими руками принимается следующий расход стандартного кирпича:

• 153 штуки на 1 м2 стены толщиной в 1,5 кирпича;
• 110 штук на 1 м2 стены толщиной в 1 кирпич;
• 55 штук на 1 м2 стены толщиной вполкирпича. Оптимальная длина пролета между столбами зависит от высоты и толщины стены: от 2,5 м (если кладка вполкирпича и не выше 2 м) до 4-5 м. Самыми популярными являются кладки кирпичных заборов со стенами вполкирпича и в один кирпич.

Имеется множество типов перевязки кладки забора из кирпича, в каждом из которых по-своему расположены уступы, швы и отличный от других рисунок стены. Конечно, визуальное впечатление играет немалую роль, однако основной практический смысл перевязки заключается в том, чтобы связать кирпичи и блоки вместе в одну монолитную массу и равномерно распределить нагрузку по всей длине стены.

Ложковая перевязка - это наиболее распространенный тип перевязки, когда кирпичи перекрывают друг друга на половину своей длины. Кирпичи кладут в направлении длины в одну или две линии. При кладке стены вполкирпича для обеспечения перевязки в начале и конце каждого второго ряда необходимо класть половинку кирпича в стенах в один кирпич последние кирпичи укладывают поперек двух линий кирпича.

Открытая, или сотовая, перевязка - это декоративная форма лотковой перевязки. Между концами кирпичей делают разрывы в четверть или половину кирпича, что выглядит весьма привлекательно и позволяет сократить количество материала.

Английская (цепная) перевязка образуется чередованием рядов из тычковых и ложковых кирпичей таким образом, что удается избегать вертикальных швов в центре стены. В тычковом ряду для расположения швов уступами используют неполномерные кирпичи. Это самая прочная перевязка.

Английская садовая перевязка образуется путем кладки трех рядов кирпичей обычной ложковой перевязкой, за которыми следует один тычковый ряд. Для расположения швов уступами здесь также используют неполномерные кирпичи.

Фламандская перевязка используется для стен в один кирпич и заключается в укладке тычковых и ложковых кирпичей в один ряд. Для того чтобы швы на углах располагались уступами, необходимо в перемежающихся рядах класть неполномерные кирпичи, расколотые пополам в длину.

В начале кладки стены рекомендуется выложить насухо первый Ряд кирпичей, планируя их количество в ряду. Затем приготовить кладочный раствор (из 1 части цемента и 4 частей мелкого песка) и выложить кирпичи уже на раствор. Раствор под первый ряд кладут на гидроизоляцию по бетонному основанию. Положите первый кирпич точно по горизонтали. На расстоянии в 6 кирпичей положите второй кирпич и с помощью шнура-причалки или правила и спиртового уровня убедитесь, что оба кирпича находятся в одной плоскости. Повторяйте эту процедуру, пока не дойдете до дальнего конца стены. Заполните промежутки между уложенными кирпичами. Регулярно проверяйте горизонтальность и вертикальность кладки - качество первого ряда во многом определяет качество всей стены.

Если в ограде предусмотрены опорные столбы, то их выкладывают по ходу возведения стены, также предварительно распланировав кирпичи. Углы или колонны наращивают поэтапно, ступенями. По ходу кладки постоянно следует проверять горизонтальность рядов и вертикальность углов и стенок.

Чтобы воздух на участке не застаивался, а растения у ограды не вяли, в глухом заборе нужно предусмотреть отверстия. Можно класть кирпичи или камни открытой перевязкой, а можно вмонтировать в стену отрезки асбестоцементных труб. Получится не менее надежно и красиво, но при этом сохранится благоприятный микроклимат на участке - стена будет пропускать и свет, и воздух.

Посмотрите на фото – швы кирпичной кладки заборов должны быть аккуратными, без пустот, одинаковыми по толщине:

Оптимальная толщина швов - 10 мм. Контролировать ровность швов, а также горизонтальность рядов можно с помощью рейки-порядовки, на которой сделаны отметки с шагом, равным высоте кирпича плюс толщина слоя кладочного раствора. Окончательную заделку и формирование швов между кирпичами (расшивку швов) осуществляют, пока раствор еще влажный.

Швы со скосом вниз формируют отрезовкой так, чтобы в растворе образовалось заглубление с уклоном вниз по направлению к поверхности стены (для лучшего стока дождевой воды). Вертикальные швы могут иметь скос налево или направо, но все они должны быть сделаны в одном направлении.

Вогнутые швы заделывают путем заглаживания раствора специальным расшивочным инструментом, куском арматурного прута или резиновой трубкой.

Утопленные швы заделывают с помощью соответствующего деревянного или металлического прута. Поскольку плохо защищают стену от воды, они обычно применяются только внутри помещений.

Для гребня стены забора требуется специальная отделка, препятствующая проникновению дождевой воды в кладку. Для этого можно использовать керамические облицовочные плитки, клинкерные кирпичи, асбестоцементные кровельные плиты, черепицу, битумные плитки и даже дерево. Верх цоколя и столбов также следует прикрыть козырьком, который защитит их от осадков.

На видео «Забор из кирпича своими руками» продемонстрированы все этапы работы:

Пожалуй, нет другого такого типа забора, который бы по прочности, красоте и долговечности сравнился с кирпичным. Поэтому столь велико желание многих владельцев приусадебных участков построить своими руками именно забор из кирпича. Давайте очень подробно рассмотрим процесс возведения такого забора, сравним все его недостатки и преимущества.

Преимущества и недостатки кирпичного забора

Как и любой другой строительный материал, у кирпича есть свои плюсы и минусы. Подробнее о каждом из них.
Достоинства забора из кирпича:

• Надежная защита от проникновения внутрь территории посторонних лиц.
• Устойчив к любым внешним воздействиям (ветровая, снеговая нагрузки, атмосферные осадки, механические воздействия и т. д.).
• Привлекательный внешний вид.
• Долговечен.
• Не требует особого обслуживания в процессе своей эксплуатации.
• Является престижным, косвенно указывая на достаток его владельца.

Из недостатков можно выделить следующие:

• Большой объем земельных работ при возведении.
• Большой расход материала (кирпича), высокая его стоимость.
• Большой расход сил и времени на сооружение такого забора, сложность самой схемы постройки.
• Сложности с транспортировкой и ее относительно высокая стоимость.

Как можно легко видеть из вышеописанного, придется выбирать между затратами сил, времени и денег и последующим качеством.

Основные принципы возведения кирпичного забора

Кирпичный забор состоит из двух основных частей - опорных столбов, расположенных на некотором расчетном расстоянии друг от друга и стен (пролетов) между этими столбами.

Столбы и стены возводятся обычно на ленточном армированном фундаменте, под который роется траншея. Под надежную фиксацию столбов роются ямы. После сооружения фундамента строятся сначала столбы, а затем стены.

Какие материалы потребуются

Чтобы построить кирпичный забор своими руками вам понадобятся следующие материалы:

Кирпич

Можно использовать как обычный керамический, так и облицовочный, фигурный и т. д. Если используется обычный кирпич, то скорее всего придется после возведения забора еще потратиться и на его штукатурку для получения более эстетичного вида.Размеры кирпичей тоже могут быть самые разные.

Обычно используют одинарные кирпичи. При покупке также следует помнить, что примерно 5% кирпича придется купить сверх расчета за счет возможного боя кирпича.

Стальные трубы

Трубы квадратного или круглого сечения диаметром примерно 60 мм под армирование опорных кирпичных столбов. Длина труб зависит от глубины их погружения в землю и от высоты столбов. Обычная высота столбов составляет порядка 2-3 м без учета высоты колпаков. Тогда длина труб составит примерно 3-3,5 м.

Обычные используемые марки - М200-300 (классы B15-22,5). Требуется под сооружение монолитного фундамента, а также под заливку во внутреннюю часть столбов. Бетон можно приобрести готовый, а можно его приготовить и самому прямо на строительной площадке из цемента, песка и щебня или гравия.

Материалы для возведения опалубки.

Различные доски, их части и отрезки, новые или бывшие в употреблении. Требуется под сооружение фундамента. Можно арендовать готовую опалубку, если позволяют финансы.

Арматура

для строительства армокаркаса фундамента, вязальная проволока. Требуется для армирования фундамента. Включает в себя гладкую арматуру (под вертикальное и поперечное армирование) с обычным диаметром порядка 6-8 мм, а также ребристую, основную арматуру для продольного армирования диаметром 10-12 мм. Точные диаметры зависят от расчета на основе данных о размерах проектируемого забора.

Песок

Потребуется для изготовления кладочного раствора, а также для сооружения песчаной подушки под подошвой фундамента. Мелкий карьерный желтый песок для всех этих целей не годится. Подойдет речной песок или любой другой крупно-или среднезернистый, не содержащий в своем составе глины.

Цемент

Потребуется для изготовления кладочного раствора. Обычно используется портландцемент. Можно обойтись и без цемента, заранее приобретя в магазине готовую кладочную смесь, хотя она будет стоить, разумеется, дороже, чем её самостоятельное изготовление. В этой статье предполагается, что кладочная смесь будет приобретена владельцем уже в готовом виде.

Щебень

Может понадобиться в том случае, если под подошву фундамента забора планируется делать щебневую подсыпку.

Инструмент для работы

• Лопата — для рытья траншеи. В некоторых случаях, например, если протяженность забора и глубина заделки фундамента большие, можно воспользоваться экскаватором.
• Ручной бур — для сверления ям под установку опорных столбов. Если бура нет, то можно использовать и обычную лопату, хотя выкопать с ее помощью относительно узкую яму с более-менее вертикальными стенками глубиной от 1 и более метра не так просто.
• Сварочный аппарат — требуется в том случае, если столбы дополнительно будут привариваться к армокаркасу, а также если решено прутья арматуры соединять сваркой.
• Измерительные приборы — строительный отвес, уровень, теодолит для контроля ровности участка строительства, вертикальности и горизонтальности расположения опорных столбов и стен забора.
• Инструменты для кирпичной кладки — сюда можно отнести мастерок (кельму), молоток, деревянную рейку и инструмент для расшивки швов.
• Гидроизолирующие составы или рубероид — потребуются для гидроизоляции фундамента. Вместо них можно использовать и битум или битумные мастики.

Расчет (пример) необходимого для строительства количества стройматериалов. Перед тем, как приступать к строительству забора нужно сперва составить его чертеж, а затем посчитать необходимое количество расходного материала.

Ниже приведен в качестве примера расчет всех основных материалов. Сегодня такие расчеты можно сделать прямо на строительных сайтах в интернете, используя различные онлайн калькуляторы. Тем не менее, для проверки правильности расчета, не лишним будет вручную прикинуть расход.

Параметры забора

• Участок: прямоугольный 20 x 30 = 600 м (6 соток).
• Ворота: одна штука длиной 3 м.
• Калитка: одна штука длиной 1 м.
• Высота пролетов забора: 2 м.
• Кладка пролетов забора: 1 кирпич.
• Кладка столба: 2 кирпича.
• Используемый кирпич для столбов: 250x120x65 мм.
• Используемый кирпич для пролетов: 250x120x65 мм.
• Используемый кирпич для цоколя: 250x120x65 мм.
• Толщина шва: 0,01 м.
• Высота столбов без учета колпаков: 2,2 м.
• Длина пролета: 4 м.
• Глубина траншеи: 0,7 м.
• Ширина траншеи: 0,5 м.
• Высота фундамента от поверхности земли: 0,1 м.
• Песчаная подушка: 0,15 м.
• Щебневая подушка: 0,2 м.
• Наличие цоколя: да.
• Высота цоколя: 0,3 м.
• Кладка цоколя: 2 кирпича.
• Диаметр трубы под опору: 0,06 м.

Расчёт

Пусть 0,25 * 2 = A (удвоенная длина одинарного кирпича), 0,25 * 0,25 = B (площадь, занимаемая двумя одинарными кирпичами), 0,01 * 4 = C (учетверенная высота кладочного шва), 0,065 * 4 = D (учетверенная высота одинарного кирпича), 0,065 * 0,01 = E (толщина кладочного межторцевого шва), 0,065 + 0,01 = F (высота кирпича с учетом кладочного шва).

Тогда имеем следующее.

• Суммарная длина забора составит 2 * 20 + 30 * 2 - 1 - 3 = 96 м.
• Количество секций: 96 / (4 + 0,01 + A) = 21,3 шт.
• Количество столбов: 22 шт.
• Количество труб под армирование столбов: 22 шт.
• Количество песка для подсыпки: 96 * 0,15 * 0,5 = 7,2 куб. м.
• Количество щебня для подсыпки: 96 * 0,2 * 0,5 = 9,6 куб. м.
• Длина металлических опор под армирование столбов: 2,2 * 3 / 2 = 3,3 м.
• Глубина ям под установку столбов: 3,3 - 2,2 =1,1 м.
• Количество бетона под фундамент: (0,7 - 0,15 - 0,2 + 0,1) * 0,5 * 96 = 21,6 куб. м;
• Количество бетона под опоры: (0,01 - 0,12 - 0,12 + A) * 2 = 0,54; 0,06 * 2 * 3,14 / 4 = 0,094; 0,54 - 0,094 = 0,446; 2,2 - 0,1 = 2,1; 0,446 * 2,1 * 22 = 20,6 куб. м;
• Количество бетона всего: 21,6 + 20,6 = 42,2 куб. м.
• Кирпич для цоколя (суммарно): 96 * (D + C) * 394 * (A + 0,01) = 5787 шт.
• Кирпич для пролетов (суммарно): (0,065 * B)+(0,01 * B) = 0,0040625 + 0,000625=0,0046875; 96 - 22 * 0,51 = 84,78; 84,78 * 0,25 * (2 - 0,3) = 36,0315; 2 * 36,0315 / 0,0046875 = 15373 шт.
• Кирпич для столбов (суммарно): (2,2 - 0,1) / F * 6 * 22 = 3696 шт.
• Всего кирпича всего: (15373 + 3696 + 5787) * 0,05 + (15373 + 3696 + 5787) = 26099 шт.
• Кладочный раствор для цоколя: (C + D) * 96 * (0,01 + A) * 0,24 = 3,53 куб. м.
• Кладочный раствор для пролетов: 0,01 * B + 0,25 * E = 0,000625 + 0,0001625 = 0,0007875; 15373 / 2 * 0,0007875 = 6,053 куб. м.
• Кладочный раствор для столбов: (0,12 * 6 * E) + (0,51 * 0,51 - B) * 0,01 = 0,000468 + (0,2601 - 0,0625) * 0,01 = 0,002444; (2,2 - 0,1) / F * 22 * 0,002444 = 1,51 куб. м.
• Кладочный раствор всего: 6,053 + 1,51 + 3,53 = 11,1 куб. м.

Предварительные, земляные и строительные работы

1. Все посторонние предметы и вещи следует заблаговременно убрать с территории будущей застройки, чтобы они не мешались во время выполнения работ.
2. Территория зачищается от мусора и выравнивается. Ровность можно контролировать с помощью уровня, теодолита и подобных инструментов.
3. По периметру участка в два ряда устанавливаются колья. Расстояние между рядами должно быть равно ширине будущей траншеи под фундамент. Через колья протягивается веревка.
4. Далее также с помощью колышков помечаются места под установку опорных столбов. Теперь следует вырыть траншею и ямы под столбы по размеченной области.
5. Ямы можно выкопать как вручную лопатой, так и с помощью обыкновенного ручного бура. Для рытья траншеи можно задействовать экскаватор, особенно если длина забора довольно велика. Глубина ям примерно составляет 1 м, а траншеи - минимум 0,5-0,6 м и зависит от высоты столбов и пролетов, типа кладки, марки кирпичей, типа грунта и других факторов.
6. Далее на дно ям и траншеи укладывается небольшой слой (0,1-0,15 м) влажного крупнозернистого или среднезернистого песка в качестве песчаной подушки под фундамент и тщательно утрамбовывается. Можно поверх слоя песка уложить небольшой слой щебня или гравия для исключения застоя и отвода воды из под подошвы будущего фундамента.

Строительство опалубки

1. Далее из досок сбивают опалубные щиты и потом их располагают вдоль обеих вертикальных стенок траншеи на всем ее протяжении. Сбиваются щиты всегда с той стороны, которая будет направлена к стенке траншеи. Важно, чтобы лицевая сторона опалубных щитов (та, что будет направлена внутрь траншеи) была ровной.
2. Недопустимы большие щели в опалубных щитах. Их следует заблаговременно заделать рейками. Высота опалубки должна немного превышать верхнюю границу будущего фундамента.
3. Установленные в траншею щиты сбиваются поперечными досками и подпираются с внешней стороны, чтобы зафиксировать их в строго вертикальном положении вдоль траншеи до заливки бетоном. Так мы получим качественный забор из кирпича.

Сооружение армокаркаса под фундамент и установка столбов

Армокаркас делают из гладкой и ребристой арматуры путем связывания мест пересечений продольных, поперечных и вертикальных прутьев вязальной проволокой.

Вместо вязки можно использовать сварку - это быстрее и удобнее, но менее эффективно из-за меньшей прочности полученного в дальнейшем армокаркаса (слабая работа на изгиб при действии вертикальных сил).

Продольные прутья располагают в два или три ряда в каждой горизонтальной плоскости. Количество плоскостей - две или три в зависимости от высоты фундамента и от расчетной нагрузки на него. Расстояние между узлами должно равняться примерно 200 мм.

Далее сделанный армокаркас погружают внутрь траншеи. В ямы устанавливают столбы. Проверяют их вертикальность во всех направлениях: столбы должны иметь строго перпендикулярную направленность относительно плоскости земной поверхности. Чтобы зафиксировать столбы в нужном положении до заливки бетоном, хорошо их будет подпереть временно камнями, палками и другими доступными материалами. Другой возможный вариант - привязать или приварить их к армокаркасу.

Заливка бетоном

Теперь бетонную смесь следует залить в траншею и в ямы. Бетон можно использовать как покупной, так и собственноручно приготовленный. Важно заливать весь бетон за один раз, чтобы получить хорошую прочность всего фундамента. Известно, что бетон набирает прочность постепенно, достигая на 7-й день 40% от своей максимальной прочности.

На протяжении всех этих дней следует оберегать монолит от возможных атмосферных осадков, укутав его водонепроницаемой пленкой. Полученный фундамент обязательно гидроизолируют любыми современными средствами, например, проникающей гидроизоляцией, битумом и т. д.

Кладка пролетов, столбов и цоколя

Кирпичную кладку начинают с возведения цоколя, а если он не предусмотрен проектом, то, как правило, со столбов. Цоколь делают на основе фундаментной ленты в 1,5, 2 или 2,5 кирпича. Основное назначение цоколя забора - красивый внешний вид.

Высота цоколя обычно составляет порядка 300 мм, то есть 4 ряда одинарных кирпичей с учетом кладочных швов. Кладку для столбов применяют обычно в 1,5 или 2 кирпича. Идея кладки столбов сводится к следующему. Над цоколем в размеченных местах выкладывают столбы из кирпича высотой, определенной расчетом.Кирпичами обкладывают со всех сторон металлические столбы. Получается следующая конструкция: металлический столб внутри и кирпичная кладка, образующая внешние стороны столбов.

После завершения кладки внутрь кирпичных столбов заливается бетон, а сверху столб накрывается специальным (обычно металлическим) колпаком, препятствующим попаданию атмосферных осадков внутрь столба.

Колпаки можно как самим сделать, так и купить готовые любых расцветок и конфигураций. Кладку пролетов делают обычно в 0,5, 1 или 1,5 кирпича. Пролет строится непосредственно на цоколе или на фундаменте, если цоколь отсутствует. Высота забора для кладки в 1,5 обычного кирпича обычно ограничена 2,2 м, поэтому для более высоких пролетов следует кладку делать в 2 кирпича. Высота столбов обычно превышает высоту пролетов примерно на 10%. Сверху по желанию пролет так же, как и столбы можно защитить от атмосферных осадков колпаком.

Общие принципы кладки

Предварительно намоченные кирпичи укладываются на кладочный раствор, заранее нанесенный кельмой на основу для кладки. С помощью нее также удаляются излишки раствора, образующиеся при кладке кирпичей.

Горизонтальность и вертикальность расположения кирпичей проверяется с помощью строительного уровня, который нужно постоянно прикладывать к только что уложенным на раствор кирпичам.

Если какой-либо кирпич отклоняется от вертикали, неровно лежит, то его положение поправляют постукивая по нему молотком с пластмассовым или резиновым наконечником.

Для исправления положения нескольких рядом расположенных кирпичей обычно используют рейку, по которой постукивают таким молотком.

При строительстве пролета удобнее всего контролировать горизонтальность рядов кирпичей, протянув веревку (шнур) между соседними столбами на высотах примерно через каждые 5 вертикальных рядов кирпичей. Все кладки делают с обязательной перевязкой швов.

Если используется облицовочный кирпич, если дополнительная отделка кирпичного забора не предполагается, то желательно сделать расшивку швов во время кладки. Расшивка всегда красиво смотрится. Еще красивее выглядит цветная расшивка, которую делают добавляя красители в кладочный раствор.

Как вы убедились забор из кирпича своими руками - довольно сложный, кропотливый и дорогой процесс. Тем не менее, можно все работы выполнить и самому без привлечения строительных бригад, но требуется очень серьезное, аккуратное отношение к делу на всех этапах строительства и тогда вы получите забор, который вам прослужит долгие-долгие годы.